Николай Носов – человек уникальный

Николай Носов – человек уникальный. Не своей профессией (программист), не своим научным званием (кандидат технических наук), а тем, что у него есть мечта. У каждого есть мечта – скажете вы и будете правы. Но правда и то, что у подавляющего большинства мечты так никогда и не осуществляются. А вот Николай, похоже, в это число неудачников не входит. Ведь он хочет стать единственным на Земле человеком, прошедшим планету вкруговую по меридиану. Причем по 37-му, тому, на котором расположена наша Москва. Поскольку Носов не олигарх и у него нет спонсоров, то свой маршрут он разделил на отрезки, которые и проходит два раза в год во время своих отпусков, за свои, прошу заметить, деньги. К счастью для нас, Николай еще и неплохо фотографирует и сам пишет о своих путешествиях. Поэтому у нас с вами тоже есть возможность посмотреть мир московского меридиана. Начнем с Танзании, страны, в которую Николай отправился в первое путешествие. Откуда что взялось Идея отправиться в кругосветное путешествие появилась у меня давно, еще в детстве, когда я жил на Арбате и даже наш маленький дворик казался огромным. Уже тогда мне нравилось путешествовать, составляя карты кривых арбатских переулков. Я чувствовал себя первооткрывателем-первопроходцем, ведь продающиеся в магазинах карты Москвы были, по соображениям секретности, специально искажены, и я действительно делал маленькие открытия, выясняя, куда выводит тот или иной переулок. Помню, как я гордился, когда смог довести карту в своем районе от Кремля до Садового кольца. В студенческие годы я расширил свой район путешествий до Кавказа, продолжая открывать мир в секции горного туризма МИФИ. При прохождении сложного перевала на Западном Кавказе я вытащил из трещины свою будущую жену Ирину, и дальше мы стали путешествовать вместе. После перестройки, когда стал доступен весь мир, захотелось продолжить реализацию детской мечты. Конечно, работающему человеку трудно отправиться в кругосветное путешествие, у него нет для этого времени и денег. Поэтому мы решили путешествовать два раза в год, во время календарных отпусков, каждый раз проходя лишь отрезок кругосветного маршрута и посещая лишь самые интересные места. Для путешествия мы выбрали 37-й градус – меридиан, проходящий через Москву, через мой маленький арбатский дворик, что выглядело вполне логичным продолжением исследований, начатых в детстве. К тому же на этом меридиане возникло человечество. Ученые спорят о конкретном месте появления первого человека – в Танзании или Эфиопии, но обе эти страны лежат на московском меридиане! А еще на нем находятся духовные центры основных мировых религий: Иерусалим – священный город для иудеев, христиан и мусульман, Мекка – колыбель ислама, и Москва, современный центр православия. А сколько тайн и легенд связано с местами, расположенными вдоль московского меридиана. Здесь и легенда о Ковчеге Завета, Граале, Прометее, Ноевом Ковчеге, Копях царя Соломона. А чудеса природы? Большой Африканский разлом с уникальной природой, потрясающими национальными парками, все высшие точки Африки, низшая точка поверхности планеты – Мертвое море. Случайно это или нет – не знаю, но могу точно сказать, что более интересного меридиана на планете нет. Африканские особенности движения Мы в Африке. Позади перелет из Москвы в Амстердам, оттуда – в аэропорт Килиманджаро в Танзании, неудачная попытка приземления, когда шасси уже бежали по дорожке, но что-то не сложилось, и «Боинг», взмыв вверх, сделал еще один 50-километровый круг, заставив поволноваться своих пассажиров. Остались позади часовая ночная поездка под дождем из аэропорта в Арушу и ночевка в африканском доме под москитной сеткой – и вот, наконец, мы на пути в национальный парк Нгоронгоро! По обеим сторонам дороги – бескрайняя саванна, где масаи пасут тощих коров. Кое-где встречаются зонтичные акации и отдельно стоящие баобабы. Производят впечатление и африканские деревни – несколько круглых хижин, ничуть не изменивших свою конструкцию со времен Стенли и Ливингстона. Круглый остов из длинных жердей обмазан глиной, а жерди, образующие крышу, покрыты соломой. Хижины маленькие, мебели нет, и люди спят прямо на глиняном полу. В грязных лужах весело плескаются детишки. О Правилах дорожного движения никто не задумывается. Встречная машина притормаживает, пропуская очередную корову, но с этим решением не согласен идущий следом грузовик. Он выскакивает на встречную полосу и несется нам в лоб, по дороге снеся корову. Скрежет тормозов и звон разбитых фар. Корова взлетает в воздух и летит в лобовое стекло. Наш шофер резко выворачивает руль, и мы скатываемся в кювет. Ругаясь на суахили, водитель достает монтировку и идет выяснять отношения. Шофер грузовика решает не испытывать судьбу и быстро уезжает. Корова как ни в чем не бывало шагает дальше. Земля Санникова Вскоре появляется высокая гряда, пересекающая саванну и уходящая в бесконечность. Это Rift Valley – Большой Африканский разлом, проходящий через Красное море, всю Африку, озера Танганьика и Ньяса и заканчивающийся в Мозамбике. Слева проезжаем озеро Маньяра, одно из содовых озер, образовавшихся на месте разлома. Поднявшись на гряду, пересекаем плато и видим гигантский кратер. Кратер Нгоронгоро – это кальдера, то есть кратер, возникший в результате взрыва вулкана. Из этих вулканических пород состоит верхний слой почвы в Серенгети. Говорят, что дымки еще иногда появляются в центре кратера, но мы этого не видели. Кратер огромен, его диаметр 25 километров. Мы остановились на краю кратера, чтобы полюбоваться открывшейся панорамой. Такое впечатление, что перед нами Земля Санникова, или что знаменитый фильм снимался именно здесь, в Нгоронгоро. В центре кратера – озеро Магади (что означает «сода»). По крутому серпантину спускаемся в кратер. Сразу понимаешь, почему Нгоронгоро считается одним из чудес света. Кажется, здесь нет места, где нельзя было бы наблюдать кого-либо из представителей местной фауны. Мы с тобой одной крови Потрясающе смотрятся прилетающие на озеро Магади розовые фламинго. Кажется, что они шагают прямо по поверхности воды. К воде подошел шакал и стал высматривать птиц, оттеняя своим жалким, одиноким видом сказочную красоту картины. Проехав немного вперед, увидели лежащую в траве гиену. Через некоторое время наша машина уткнулась в пару львов, которые развалились посреди развилки дорог. Подъезжаем вплотную, но лев не обращает на нас внимания, только недовольно отдергивает хвост, опасаясь, что мы наедем колесом на его мохнатый кончик. Фотографируем почти в упор – никакой реакции. Лев не воспринимает джип как объект, заслуживающий интереса, хотя мы свешиваемся из окна, да и крыша у нас открыта. Но все мгновенно изменится, если человек покинет машину. Тогда он немедленно становится дичью, законной добычей, и не уверен, что кто-то бросится вас спасать. Мы долго не уезжаем от львиной пары, надеясь увидеть, как лев будет выполнять свой супружеский долг. Мне говорили, что он может делать это чуть ли не 200 раз в день, но наш экземпляр очень ленив. Шофер пытался его расшевелить, издавая какие-то сладострастные гортанные звуки, львица даже приняла правильное положение, но лев только перевернулся на другой бок, явно не собираясь нам ничего демонстрировать. По рации передают, что недалеко от нас замечен черный кенийский носорог. Это большая удача, на всю Танзанию их осталось 22 особи, из них 18 в Нгоронгоро. Они занесены в Красную книгу и тщательно охраняются. Круглосуточно проводится патрулирование рейнджерами, нанятыми Франкфуртским зоологическим обществом. С наступлением ночи они стреляют без предупреждения, но все равно поголовье сокращается. Ночью носороги находятся в лесу Лераи, в южной части кратера, а утром идут на равнины, где устраиваются на лежку. Мы долго ждали, когда же носорог встанет и покажется во всей красе, и были вознаграждены за терпение. Носорог поднялся с травы, затем стало подниматься его мужское достоинство. «Эрекшион», – восхищенно закричал наш шофер. Часть стоящего носорога медленно увеличилась в размерах и почти уткнулась в землю в районе его передних копыт. Объезжаем с востока озеро Магади и встречаем стадо африканских буйволов, самых могучих диких быков, вес которых может превышать тонну. Врагов у них немного. Только львы регулярно собирают с них дань, нападая целым прайдом на коров и молодых животных. Черепа буйволов разбросаны по всему Нгоронгоро. От рогов и копыт буйвола погибло много людей. Раненый буйвол, убегая, описывает полный круг и затаивается у собственного следа. В гуще зарослей внезапно атакованный человек обычно даже не успевает выстрелить. В своей книге «Африканское сафари» профессиональный охотник Зденек Вагнер описал, как таким образом буйвол убил, полностью вколотив в землю, американского охотника. Впрочем, такую самооборону трудно расценивать как особую свирепость и агрессивность. Погода начинает портиться, боимся, что начнется дождь, и снова садимся в джип. Едем по лесу, фотографируя по дороге слонов, затем поднимаемся и покидаем кратер. На ночевку останавливаемся в гостинице «Wild life Lodge». Покидать ее окрестности запрещено, особенно ночью, так как опасность оказаться чьим-нибудь ужином вполне реальна. Да в этом и нет необходимости, так как гостиница хорошо приспособлена для наблюдения за животными: в нашем номере стеклянная стена, выходящая на кратер, а на балконе установлена подзорная труба для наблюдений за животными. Утром выезжаем в национальный парк Маньяра. Возвращаемся по той же дороге, что приехали вчера. Останавливаемся на привал на площадке наверхускалы Большого Африканского разлома, откуда открывается великолепная панорама озера Маньяра, делаем фотографии. Этот парк сильно отличается от Нгоронгоро наличием большого леса у озера. В лесу много птиц, в ветвях прячутся редкие голубые обезьяны. У озера лес редеет. Выезжаем на поляну и упираемся в стадо жирафов, которые невозмутимо пасутся, ощипывая верхушки деревьев. Масайские жирафы очень большие, в плече до трех метров, даже находясь на крыше джипа, упираешься только в его круп. Очень забавно пьют, широко расставляя ноги и опуская свою двухметровую шею, наглядно иллюстрируя, что рвать цветы легко и просто лишь детям маленького роста… В зарослях видны силуэты африканских слонов. Они гораздо больше азиатских, но, в отличие от них, не приручаются. Бывают опасны. Читал про случай, когда проходящий мимо джипа слон случайно задел хоботом радиатор, обжегся и пришел в ярость. Народ успел убежать, а машину слон разнес вдребезги. Под созвездием Южного Креста На юге поднимается Южный Крест, на севере опускается за горизонт ковш Большой Медведицы. В полночь в Африке, под незнакомым небом, усыпанным миллиардами звезд, мы идем на штурм высочайшей вершины континента – Килиманджаро. – Поле, поле (медленнее, медленнее), – говорит на суахили наш проводник. Он профессионал и знает, что на гору следует подниматься именно неспешно. Ярко светит луна, так что фонари, которые мы взяли с собой, не нужны. Холодно, примерно минус десять. Наша попутчица Катя смутно представляла предстоящее испытание, поэтому плохо оделась и постоянно мерзнет. На высоте 5000 м у нее начинается истерика, она громко плачет, жалуется на холод, но поворачивать вниз отказывается. – Раз уж заплатила такую кучу денег за восхождение, обязательно дойду, – говорит она. Спорить с этим трудно, пусть идет. После второй истерики на 5300 м выделяем ей личного проводника, который отдает ей свои теплые перчатки и вязаный шлем. Все уверены, что она немного поплачет и пойдет со своим проводником вниз. Но минут через пятнадцать Катя нас обгоняет и устремляется вперед. Последние 200 м по мелкому осыпному склону самые тяжелые. Но вот они позади, мы выходим на край кратера вулкана Кибо и поднимаемся к Гилманточке (5681 м), куда дошел 28 сентября 1889 г. Ганс Майер – первый покоритель горы. Читаем текст на установленной здесь деревянной табличке, а также нацарапанные на ней сбоку слова: «Аля, Таня. Россия». Прав был Владимир Высоцкий: «Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке». Это уже успех. Здесь поднимали флаги многие экспедиции. Однако наша задача – пик Ухуро (5895 м), высшая точка вулкана Кибо и горы Килиманджаро. Светает. Небо розовеет с каждой секундой. Радужная палитра красок разливается над восточным горизонтом. Фантастическая, неправдоподобная картина. Что-то похожее я видел лишь на гималайских полотнах Николая Рериха. Идем влево по гребню кратера, иногда немного спускаясь в него. Где-то здесь лежал скелет леопарда, о котором писал Эрнест Хемингуэй. С трудом переставляю ноги, стараясь не отстать от проводника. Каждый шаг дается с большим трудом, в голове туман, катастрофически не хватает кислорода. Достаю фотоаппарат и оглядываюсь. Слева большой ледник – знаменитые снега Килиманджаро. Подъем довольно пологий, но высота сильно сказывается – идти тяжело. Преодолеваем последние метры, и мы на самой высокой точке Африки – одной из самых высоких вершин планеты. Засекаю координаты по спутниковому навигатору. Все счастливы. Мы покорили не только Килиманджаро, но и самую высокую точку московского меридиана! Справка ВМ: Танзания – отличный выбор для первого путешествия в Африку. Визу за два дня можно получить в посольстве страны в Москве по адресу: ул. Пятницкая, 33 (ст. м. «Новокузнецкая»). Консульский сбор – 50 евро. Тел. 953-82-21. Перелет из Москвы до Дар-Эс-Салама или аэропорта Килиманджаро обойдется примерно в $1000. Поход на Килиманджаро обойдется минимум в $600 и займет 5–6 дней. Фирмы, организующие восхождение, легко найти в городах Аруша и Моши. Без гида в парк не пустят, но если хотите – можно сэкономить на носильщиках.