Владимирский централ и другие, или Как замкнуть Золотое кольцо

Наш отпускной марафон «Горячее лето 2012», стартовавший 21 мая, продолжается. Приглашаем вас стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерки» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о проведенном отпуске, обязательно пишите нам и присылайте фотографии по адресу galina.nerobova@vm.ru Cамые активные участники марафона получат призы, среди которых будут, конечно, и путевки. 

Если в выходные вам, как и мне, не сидится дома, советую отправиться в глубь русской истории, благо что от Москвы это не очень далеко. Так что, пока все зеленое и голубое, давайте-ка попутешествуем по Золотому кольцу. Кстати, автор этого термина - литератор Юрий Бычков, создавший в 1967 году серию одноименных очерков для газеты.

Официально в Золотое кольцо входят восемь основных городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Есть и более расширенный перечень: в него входят, начиная с Москвы, Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Калязин, Кидекша, Муром, Мышкин, Палех, Плес, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский.  Я же предлагаю, отправляясь в путь, частично объединить эти два списка. А начнем мы с самого начала – Золотых ворот.

Владимирский централ, ветер северный

Стартовать из Москвы советую с утра пораньше. И не только потому, что ехать далеко. Просто первый участок пути лежит через Балашиху с огромной концентрацией светофоров. А потому этот участок пути лучше преодолеть до того, как дорога будет заполнена дачниками и казанскими большегрузами.

Проехать для начала надо 180 с лишним километров. Если не успели позавтракать – к вашим услугам точка американо-канадского общепита по правую сторону от вас в той же Балашихе. Или чуть раньше – кафе-закусочная на АЗС. Ну а пока суть да дело, давайте порассуждаем, почему шоссе Энтузиастов, которое перетекает в Горьковское шоссе, так называется? Да потому, что брели по этой дороге «энтузиасты» - ссыльные. Среди которых политических, кстати, было не очень много. А предстояло «энтузиастам» с башками, обритыми наполовину, ни много ни мало героически осваивать Сибирь и Дальний Восток. Не зря, ох не зря эту дорогу еще и Пекинкой кличут.

Еще лет десять назад езда тут была проблематичной. Однако дорогу подлатали, мосты, где надо, расширили, поставили разграничительные барьеры. Однако люди все равно умудряются тут разбиваться… Там, где нет барьера. Именно так погиб недалеко от деревни Омутищи актер Александр Дедюшко… Так что будьте все-таки начеку.

Путь до окраин Владимира займет у вас часа два. Вдоль трассы немало АЗС с топливом приемлемого качества (Аи-95 – от 27 до 29 рублей) и несколько кафешек. Не доезжая до Владимира – правда, по левую руку – будет «развал», на котором продают «пневматику» и туристическо-охотничьи принадлежности.

У Золотых ворот стояли…

Владимир… Вообще-то не «мать городов русских», но дата основания – 990 год – все равно впечатляет. Назвали город – естественно! – в честь основателя, князя Владимира Святославича (не Мономаха, а того, про которого мультик сняли). Шестьсот с лишним лет город был крепостью со всеми вытекающими последствиями: последний раз Владимир штурмовали в 1614 году поляки. С тех пор самая известная «точка» города -  Золотые ворота. Попасть к ним можно, если на въезде в город ехать прямо (налево уходит объездная трасса на Нижний, Суздаль и Иваново). Точный адрес – если вы с навигатором – пересечение Большой Московской и Дворянской улиц. Рядом с Золотыми воротами – небольшой кусочек крепостного вала: не нужно думать, что город окружали каменные стены. Все было проще: вал высотой метров шесть, а поверху – частокол. Так вот частокол, увы, не сохранился…

Где тут погулять? Можно по валу походить, зайти в пилоны ворот (там открыт музей), осмотреть храмы и монастыри, коих во Владимире не счесть. Пообедать можно в любом из кафе и ресторанов на Большой Московской – цены, уверен, порадуют жителей столичных городов своим минимализмом. На 400 рублей – это надо очень постараться наесть и выпить.

Есть в этом городе и еще одно место… «Владимирский централ, ветер северный…» - помните? Так вот, он здесь. В разные годы тут сидели Лидия Русланова, Василий Сталин, Владимир Буковский, Фрэнсис Пауэрс, Фридрих Паулюс и многие другие. Езжайте через город по Большой Московской… Вскоре после здания вокзала (справа) по левую сторону от вас увидите два старинных (1825 года) здания, розового и голубого цвета. Если розовый дом – это суд – обойти слева, то за ним вы увидите знаменитые шестиметровые тюремные стены…

Помните строки из песни БГ? «От пятой буровой до Покрова на Нерли»? Так вот – от Владимира до Покрова – полчаса езды. Он находится в полутора верстах от села Боголюбово. И сегодня храм Покрова на реке Нерль – один из стариннейших белокаменных храмов России.

В Суздаль – за пельменями

Суздаль официально существует с 1024 года, но основан был, скорее всего, гораздо раньше. Ехать туда лучше всего по объездной дороге до поворота на Иваново (напротив, наискось, огромный торговый центр – не ошибетесь). Только вот гаишники любят на объездной облавы устраивать. Так что не гоните и, самое главное, после того, как повернете налево, на Суздаль, следите за разметкой. Она тут чаще всего сплошная: пересек для обгона – на следующей горке тебя уже встречают с показаниями прибора видеофиксации. Так что, чем гнать, остановитесь на любом из «пятачков» с придорожной закусочной – шашлыки, жареная картошка, квас… Рекомендую «Уютный уголок».

Туристический центр Суздаля – Кремль, в котором немало музеев (в том числе и пытошный). Ничего общего с московским у суздальского Кремля нет: тут тоже часть укреплений были земляными, вал сохранился. Зато сюда из окрестных деревень было свезено немало памятников деревянного зодчества. Идти сюда лучше пешком – больше увидите, да и ставить машину около Кремля негде. Так что припарковать авто лучше у гостиницы или у туристического центра.

На что стоит посмотреть: Свято-Ефимовский монастырь, а в нем – Спасо-Преображенский собор, Успенскую церковь со звонницей, Посадский дом, Покровский монастырь. По Суздалю очень приятно гулять, заходя в церковки настолько древние, что их пол находится на полметра-метр ниже уровня земли. Здесь можно купить медовуху местного производства, в том числе и безалкогольную.

Если вы не поленитесь и – на выезде – повернете не направо, а налево, то скоро будет уютный дворик с кафешкой. Боже, какие тут пельмени! И – салат из только что сваренного говяжьего языка. Все безумно вкусно и дешево. Если без спиртного – в тысячу на четыре человека уложитесь.

Вот только со спальными местами в Суздале не слишком, но этот пробел восполняют частные мотели. Стоимость ночлега от 800 до 2200-2500 рублей. Без завтрака.

…И по хорошей дороге немножко

Раз уж вы доехали до «Купеческого двора» с его пельменями, от чего бы вам не сделать еще крючок километров в 50 туда и столько же обратно? И не посетить Юрьев-Польский? Этот город – ровесник Москвы и основан все тем же Юрием Долгоруким. Ничего общего с Польшей он не имеет: поляки в XVII веке сюда не добрались. А название изначально звучало как «Польской» - то есть расположенный среди полей. Очень, очень милый городок с древним, вросшим в землю низеньким белокаменным и истинно русским Кремлем, по которому очень приятно погулять.

Кому, как известно, и кобыла невеста

Судя по изобилию представителей мужского пола Иваново давно уже не город невест. Но заглянуть сюда стоит хотя бы для того, чтобы купить натуральное и дешевое постельное белье. А равно как военную форму – с камуфляжем, тельником и берцами. По дороге от Суздаля – если поедете в июле – можно уже будет купить голубику, чернику или лисички на обочинном импровизированном рынке.

Иваново стоит на реке Уводь с 1328 года, однако смотреть тут особо нечего – это одна из текстильных столиц России. На выезде из города обратите внимание на военный аэродром ивановских десантников.

Кострома, Кострома, государыня моя…

Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, но Кострому основал… правильно, Юрий Долгорукий. Руки у него были, видать, и впрямь загребущие. Город он основал в 1152 году. И хотя местечко бурно развивалось, известность город получил только в 1613 году, когда боярское посольство прибыло в Кострому просить на царство Михаила Федоровича Романова. Ипатьевский монастырь, в котором сие действо происходило, и является самым значимым памятником города. Монастырь красив. А еще в нем хранится «Повесть временных лет» — древнерусский памятник письменности. Кстати, раз уж все равно едете из Иванова – можно по дороге и в Плес заглянуть. Пока это еще открытый город, в котором все напоминает о Левитане.

Ну а если не хотите в Плес, тогда вам надо будет в Приволжске уйти по главной дороге налево. Эту часть Золотого кольца несколько лет назад начали приводить в порядок: выровняли дорогу, поменяли асфальт почти до самого въезда в Кострому. А вот в самом городе его пока поменять не успели – будьте осторожны. К тому же в городе много непуганых пешеходов и невнятных светофоров. По самой Костроме – особенно по ее прибрежным районам – приятно походить, посмотреть торговые ряды – красные и мелочные, старинные купеческие дома.

Но можно прибыть в Кострому и иначе – с использованием паромной переправы. Для этого вернемся чуть назад, в Приволжск. Повернув на Кострому, километров через пять вы увидите справа указатель – «Красное на Волге». По узенькой разбитой дороге надо проехать километров 8, и вы попадете на живописную паромную переправу. Паром ходит каждые 45 минут и вмещает около 10-12 машин. Стоимость переправы – в пределах 200 рублей, считая пассажиров. Еще один плюс – Красное считается ювелирной столицей России. Здесь можно купить серебряные ложки на треть дешевле, чем в Москве. Хотя лучшие изделия московские купцы, как и ранее, скупают на корню. Многое из того, что продается в столице под брендами московских ювелирных заводов, на самом деле – отсюда. А в Кострому вы потом попадете с востока – проедете аккурат через те места, где блуждали поляки, ведомые Иваном Сусаниным.

Где поесть. В городе есть небольшие кафе и ресторанчики, но их немного, поскольку немного пока и туристов, а у местных – проблемы с бюджетом. Особой популярностью потому пользуется канадская закусочная на первом этаже универмага «Кострома», расположенного прямо напротив автомоста через Волгу.

Где поспать. В городе проблемы с гостиницами… Центральная сейчас на ремонте, а в остальных за ночлег могут попросить, как в «Хилтон» - до 5000 рублей.

В гости к медведю

Из Костромы выезжаем по автомосту через Волгу. Едем сперва по подразбитой улице Подлипаева (честно говоря, поленился узнать, в честь кого ее назвали), потом – по колдобинам моста через Волгу. На красоты реки лучше не любоваться. На той стороне мост вливается в Магистральную улицу, которая затем превращается в Костромское шоссе. Впереди у вас 70 километров до Ярославля. Причем километров, на туристов не рассчитанных. Закусочных мало, кафе – тоже. Кругом – леса. В лесах – военные лагеря. Может быть, поэтому?..

Каким-то одним словом дорогу трудно охарактеризовать. Только-только отремонтированные участки шоссе вдруг заканчиваются, превращаясь в «терку». Берегите подвеску! Шоссе закончится Т-образным перекрестком, на котором вам предстоит повернуть направо. И вскоре въедете в город, отметивший в позапрошлом году свое 1000-летие. Здесь советуем  посмотреть Спасо-Преображенский монастырь (собор Спасо-Преображения, церковь Ярославских Чудотворцев, звонницу), одну из древнейших церквей города – храм Михаила Архангела (Первомайская ул.). Очень много памятных мест и старинных зданий на набережных города.

В городе достаточно кафе, так что голодными не будете точно. Или можно поискать местечко поимпозантнее по дороге в следующий пункт Кольца – Ростов.

Опять же проблема с гостиничными местами, хотя в последние годы появились частные отели. Стоимость номера на ночь – от 1800 рублей.

Вот это точно – Ростов-папа

Выехав из Ярославля, мы, как говорится, поворачиваем оглобли – назад, к Москве. Но сначала надо выехать из пригородов – мимо шинного завода и Ярославского НПЗ, который часто взрывался и горел в 90-е годы. Сейчас тут тишь да гладь. Дорога – очень неплохая: ее почти повсеместно расширили, так что обгон труда не составляет. Только вот берегитесь местных пешеходов: по пьяни некоторые так и лезут под колеса...

А едем мы с вами в один из древнейших городов России – Ростов. Основанный, если верить историкам, аж в 862 году. До него всего-то 57 километров, час пути. Ориентируйтесь на стелу с цифрами «862». Вам – левее: направо дорога идет на Москву.

Да и все равно основные достопримечательности этого города находятся левее трассы. За деревянными и частично каменными домами и лабазами вдоль дороги прячутся древний Кремль и огромное озеро с красивым и нездешним именем Неро.

Кремль осмотрите в первую очередь: его Успенский собор был заложен в 900-е годы, на рубеже, так сказать, тысячелетий. Очень интересна церковь Григория Богослова и двухярусная звонница, нижний ярус которой занимает храм Входа Господня в Иерусалим. Правда, местные экскурсии – платные, но со всеми билетами можно уложиться в 1000 рублей. Вторая по значимости «точка» - Спасо-Яковленский Дмитриев мужской монастырь (ул. Энгельса) на самом берегу озера в южной части города. А на северной окраине и тоже на берегу высится Богоявленский Авраамиев монастырь.

Очень советуем покататься по озеру, особенно если неохота обходить каждый из памятников старины – с воды они все, как на ладони. Есть муниципальный прокат лодок, но можно договориться и с частными перевозчиками. Цены, скажем так, «разнятся»: все зависит от аппетита лодочника.

Поесть можно в кафе и ресторанчиках. Город пока не привык к наплыву туристов, возможно, поэтому продукты – свежие, еда – вкусная. А цены – достаточно низкие. Поскольку до Москвы осталось всего ничего – километров 200, - вряд ли вы решите тут ночевать. Однако – вдруг? Тогда учтите, что стоимость ночевки - от 800 до 2000 рублей за номер в сутки. И, если уж вы заночевали, почему бы не расширить список увиденного? Из Ростова можно махнуть в Углич (город основан в 937 году) – именно здесь пресеклась ветвь Рюриковичей, когда в 1591 году царевич Димитрий во время приступа падучей «напоролся на ножик». До города и обратно – 180 километров.

Не «бутик», а ботик!

Из Ростова нам прямая дорога на родину русского флота. В город Переславль-Залесский.  Да-да, несмотря на свою «залескость» от Москвы и коварной царевны Софьи, именно тут царь Петр получил первые навыки управления парусными судами. Нашелся как-то в амбаре царского дворца английский ботик, Петр приказал его отремонтировать – и плавал на нем по Плещееву озеру.

Переславль основал… Правильно! Юрий Долгорукий. В 1152 году. Вскоре, в 1220 году, тут родился князь Александр, позднее прозванный Невским. А спустя 720 лет Сергей Эйзенштейн тут же снял фильм «Александр Невский». А еще через 28 лет здесь же снимали эпизоды Курской битвы для киноэпопеи «Освобождение». Как было сказано выше, царь Петр учился тут плавать на ботике (см. музей «Ботик Петра» в деревне Веськово). Сегодня в городе – помимо старинного монастыря на берегу – есть Музей узкоколейки, Музей утюга и Дом чайника. А в Плещееве озере можно искупаться – пляж находится в конце улицы Кузнецова, почти в самом центре города.

В городе полным полно местечек, где можно перекусить, поскольку тут останавливаются многочисленные междугородние автобусы и маршрутки. Можно в городе и переночевать, номер будет стоить примерно 1500 рублей. Но ведь до Москвы осталось совсем чуть-чуть. Разве что вы решите поспать, чтобы назавтра с новыми силами посетить Троице-Сергиеву Лавру.

Прямых путей не бывает

Небольшое предложение: почему бы по дороге не сделать еще крючок? Всего 60 километров. Тем более что речь идет об Александрове – знаменитой в свое время второй столице Ивана Грозного. Если решите, то, доехав по М8 до деревни Дворики, готовьтесь свернуть по указателям налево.

Александров - под именем села Великая Слобода – упоминается с XIV века. Причем цари тут обитали задолго до Грозного. Так, здесь была резиденция сына Ивана III, князя Василия III. Ну а что касается Ивана IV, получившего прозвание «Грозный», то он тут обосновался в 1564 году, когда, отправившись на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, решил не возвращаться в Москву. Здесь им была созвана опричнина, здесь сосредоточились все нити управления царством, здесь была напечатана первая русская книга – «Псалтырь». Здесь прыгнул с колокольни на самодельных крыльях «смерд Никитка боярского сына Лупатова холоп». Здесь же был убит и старший его сын, царевич Иван (1581 год), ставший жертвой гнева своего отца. После этого Грозный покинул слободу навсегда. С тех пор считается, что именно где-то здесь спрятана знаменитая библиотека царя. Здесь, в первой половине XVIII века, содержалась в монастыре сосланная сюда императрицей Анной Иоанновной царевна Елизавета Петровна. И тут есть, на что посмотреть любителю старо-русской архитектуры. Троицкий (ранее Покровский) собор, Покровскую (ранее Троицкая) церковь, церковь Алексея митрополита (внутри существующей Распятской колокольни) и Успенскую церковь – недаром именно тут снимали «Руслана и Людмилу» (позднюю версию, 1970-го года).

Последние полста километров

Когда-то – совсем недавно, причем – этот город назывался Загорском. Но назвали его так не в честь географического положения, а в память пламенного революционера Владимира (Вольфа) Михайловича (Михелевича) Загорского (Любоцкого), убитого 25 сентября 1919 года бомбой, брошенной членами анархистской группировки в помещение Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке. Прежнее название – Сергиев-Посад – городу вернули только в 1991 году.

Естественно, главная достопримечательность здесь – Троице-Сергиева Лавра. Монастырь, основанный в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, стал культурным и религиозным центром страны после 1380-го года, после победы над татарами на Куликовом поле – как известно, благословил на бой князя Дмитрия именно Сергий. Спустя 230 лет монастырь так и не открыл ворота полякам, выдержав 16-месячную осаду, и стал вторым оплотом формирования ополчения… Впрочем, что я буду вам рассказывать об этом? Поезжайте на место, сами все узнаете. Учтите только, что входить можно далеко не всюду, а женщинам кое-куда и вовсе вход запрещен: все-таки монастырь…

Здесь неплохо провести целый день, хотя цены и повыше, чем в других городах Золотого кольца. Ведь до Москвы – чуть больше 50 километров.

Преодолев их и вернувшись на МКАД, вы замкнете Золотое кольцо: на одометре прибавится 1231 километр.