Зимняя резина пользуется спросом

Если синоптики не ошиблись, то в тот самый день, когда этот номер «Вечерки» выйдет из печати, московские автомагистрали должен покрыть первый снег.Но даже если и ошиблись, зимы все равно не избежать.А это означает, что тем, кто еще не переобул свои транспортные средства, самое время заехать на пункт шиномонтажа. Дело в том, что сцепные свойства «гладкого» протектора летней скоростной резины практически сходят на нет, когда температура опускается ниже отметки +7 градусов. Хорошо, если в гараже хранится комплект зимних покрышек! А если нет? Тогда придется ехать или в магазин, или на авторынок, или засесть в Интернете. Сегодня мы постараемся облегчить хотя бы часть вашего труда. Вниманию автомобилистов – наш анализ рынка автомобильных шин, предназначенных для зимнего сезона. Вот уже пять лет городские власти ведут борьбу с шипованной резиной. Действительно, такие покрышки излишне рьяно разрушают асфальтовое покрытие, особенно если по весне их вовремя не «переобуть». Именно поэтому тем, кто не выезжает из города, можно посоветовать приобрести зимнюю нешипованную резину. Ее сцепные свойства на снегу и льду лишь чуть ниже, чем у ошипованной покрышки. А скоростные свойства и тормозные качества на сухом асфальте не в пример выше.Однако у таких покрышек есть и ощутимые минусы. При активной езде (особенно на автомобилях с передним приводом) нешипованные покрышки быстро истираются. Максимум, на что их хватает, это два холодных сезона. К тому же – это тоже необходимо признать – дороги за МКАД не заканчиваются, и чем дальше от Москвы, тем они хуже.Это, в свою очередь, означает, что где-нибудь на периферии шипы вполне могут спасти водителя от неминуемой аварии. Утверждаю это не понаслышке – результат личного опыта.Так что единственное, с чем вам придется определиться самостоятельно, – наличие или отсутствие шипов. Нешипованная резина легче, но на голом льду ведет себя не самым лучшим образом. Шипованная – тяжелее, но есть шанс все-таки затормозить, даже если под колесами накатанное «стекло». Размер покрышки напрямую связан с размером колесного диска.Так, для заднеприводных «Жигулей» он равен 13 дюймам (R13), для переднеприводных – R14.Правда, в последние годы некоторые любители навострились ставить на отечественные авто диски R15, жертвуя при этом высотой покрышки. Но, боюсь, с зимней резиной этот номер может не пройти.Ниже объясним, почему.Все данные автомобильной покрышки всегда наносятся на ее боковину. Это прежде всего наименование производителя и название модели шины. Далее идет типоразмер. В нашем случае, допустим, это будет 195/65 R15. Где «195» – ширина протектора покрышки в миллиметрах, R15 – посадочный размер, привязанный к диаметру автомобильного диска, а «65» – процентное соотношение высоты покрышки к ее ширине, и в данном случае число означает, что высота покрышки – 65 процентов от ее ширины (примерно 127 мм). Чем это число меньше, тем ниже профиль покрышки. Низкопрофильные покрышки хороши летом: автомобиль лучше управляется. Однако они очень чувствительны к дорожным неровностям, а угодив в яму, такие покрышки не смогут защитить колесный диск от разрушения. К тому же низкопрофильные зимние шины стоят заметно дороже.Так что большинство автопроизводителей в технических характеристиках указывают допустимые диаметры дисков для летней и зимней резины. Для последней диаметр как минимум на один размер меньше. К примеру: летом допустимы диски размерности R17, а зимой – R16.Найти типоразмер «своей» резины проще простого: автопроизводитель обычно размещает сравнительную таблицу с допустимыми данными в нижней части проема водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.В этой же таблице указано и допустимое давление в шинах. Тут__ следует помнить: на скользкой дороге давление должно быть чуть ниже допустимого: в этом случае покрышка чуть «приседает», а контактное пятно (зона сцепления протектора с дорогой) увеличивается. А вот на рыхлом снегу давление можно чуть повысить: тогда протектор, став более жестким, «продавит» снег до твердого покрытия дороги.А вот теперь о том, почему размер следует соблюдать. Вы сами стараетесь не надевать обувь слишком широкую или ту, которая жмет. То же и с автомобилем.Слишком высокая и широкая резина в повороте будет задевать за подкрылок, стирая его и стираясь сама. К слову, в каждом шинном магазине есть таблица соответствия типоразмеров – просто поинтересуйтесь у продавца, какая покрышка вам подойдет. Правда, такие консультации почти не действуют на рынках – здесь главное продать… Следом за типоразмером идет еще один численно-буквенный индекс. Допустим, 91Т. «91» – индекс грузоподъемности (LI) покрышки. Это абстрактная величина. Надо воспользоваться специальной таблицей индексов грузоподъемности, чтобы узнать, что число 91 соответствует максимальной нагрузке 615 килограммов на одну покрышку. То есть масса полностью заправленного автомобиля с грузом и пассажирами не должна превышать 2460 кг. Так что лучше покупать покрышки с запасом прочности.Пусть, скажем, индекс грузоподъемности равняется 93-м.Некоторые производители, чтобы облегчить жизнь потребителям их продукции, указывают грузоподъемность шины (Max load) на ее боковине, ближе к закраине.«Т» – это тоже индекс, только скорости. Он означает, что данный тип покрышки не предназначен для движения со скоростью свыше 190 км/ч. Так что если у вас более скоростной автомобиль, индекс скорости должен быть U, H или V.Индекс ZR означает, что у покрышки практически нет ограничений по скорости.Другие обозначения, которые можно встретить на боковой части покрышки, не менее важны.Например, надпись outside говорит о том, что это наружная часть шины (это важно для покрышек с несимметричным рисунком протектора). На некоторых покрышках стрелкой может быть указано направление вращения колеса – не перепутайте: результат будет плачевным.Tubeless означает, что резина бескамерная. В последние годы такой тип покрышек практически занял главенствующее положение на рынке. Дело в том, что, получив прокол, бескамерная покрышка сравнительно медленно теряет давление, в то время как камера мгновенно лопается, как воздушный шар, и машину кидает в сторону прокола. Ни в коем случае нельзя устанавливать камеру в бескамерную покрышку: перестраховка может привести к катастрофе. Поскольку бескамерная покрышка не пропускает воздух, между ней и камерой образуется воздушный пузырь. При вращении колеса он нагревается, протектор в этой части быстрее изнашивается. В конце концов такой пузырь может привести к разрушению покрышки.Надпись Reinforsed свидетельствует, что покрышка имеет усиленную конструкцию, а это значит, что ей не повредят дороги с плохим покрытием.Значок M&S (Mud and Snow – дословно «грязь и снег») свидетельствует о том, что это зимняя резина, предназначенная для движения по снежной каше. О «зимней» принадлежности говорят также значок снежинки или слово Frost («мороз») в названии модели резины.Запомните: всесезонной резины не бывает, это иллюзия, которую поддерживали продавцы покрышек отечественного производства! Невозможно в одной и той же покрышке совместить сцепные качества летнего и зимнего протекторов. Да и химический состав для летних и зимних покрышек серьезно различается.Если продавец – чаще всего это происходит на рынках – убеждает вас в том, что продает именно зимнюю резину, обратите внимание на рисунок протектора. Он должен быть четким, состоять из большого числа относительно мелких деталей, покрытых узорчатыми «трещинками» – ламелями. Чем больше ламелей, тем лучше сцепные свойства такой резины на льду.Детали протектора должны разделять широкие канавки – они необходимы для быстрой самоочистки покрышки от снега и ледяной крошки. Кроме того, они выводят талую воду из зоны контакта, снижая риск аквапланирования (когда автомобиль на высокой скорости «поднимается» над поверхностью дороги, скользя по воде). Еще одно «свидетельство» того, что протектор зимний, четкий зубчатый рисунок по краю покрышки: такие зубцы обеспечивают контакт на скользкой дороге в повороте.Теперь о «рисунке» самого протектора. Он может быть асимметричным (правая и левая части заметно отличаются друг от друга.Хотя такой рисунок более присущ летней покрышке), симметричным, ассимметричным направленным и симметричным направленным. То есть при смене колес нужно учитывать направление их вращения.Самый простой тип протектора – асимметричный ненаправленный. Чаще всего это две «елочки», частично смещенные друг относительно друга. Одна «елочка» направлена по направлению вращения колеса, другая – против. Это позволяет обеспечить равные характеристики для прямого движения и в повороте, хотя, конечно, эквилибристики на таких шинах не получится. Здесь главное – не перепутать внутреннюю и внешнюю стороны покрышки.Более сложный рисунок – направленная симметричная «елочка» (как на покрышках Goodyear UltraGrip400 или их российском варианте Medeo). Такой рисунок протектора обеспечивает хорошие разгонные и тормозные характеристики на снегу и льду, но слабы в повороте и при выезде из обледеневшей колеи.Однако в настоящее время все большее распространение получает симметричный направленный рисунок протектора (например, UltraGrtip500 или Cordiant Polar 4х4). Этот протектор соединил в себе лучшие качества всех рисунков. «Гвоздиками» называют сами шипы. Сегодняшний шип – это довольно сложное устройство: стальной стержень в «стакане» из алюминия и полиуретана. Лучше всего, когда ошиповка заводская: больше вероятность того, что шина не растеряет шипы за первую же зиму.Число шипов на покрышке зависит от условий ее эксплуатации.Скажем так: их должно быть не менее 60 и не более 120. Последний вариант – для голого льда.Выступ шипа, чтобы он не вылетел в первую неделю эксплуатации, не должен превышать 1,44 мм, именно поэтому зимние шины не следует сильно перекачивать.В своем сечении шипы могут быть круглыми, трех- или четырехгранными. Последние – результат работы инженеров компании Nokian Tyres, утверждающих, что такое сечение шипа обеспечивает оптимальное сцепление со скользким покрытием.Начиная эксплуатацию новой шипованной покрышки, надо помнить о том, что первые 500–800 км следует избегать резких стартов и торможений: «стаканы» шипов должны притереться в резиновых гнездах.Да и вообще на шипованных покрышках следует избегать трогания с места с пробуксовкой.Конечно, потерь все равно не избежать: за один сезон эксплуатации покрышка теряет от 5 до 10 процентов своих «зубов». Если за первую же зиму покрышка «облысела» наполовину или более – вы либо купили контрафакт, либо вам надо менять стиль езды. Пример: автор этих строк эксплуатирует зимние шины пятый сезон – 70 процентов щипов все еще на месте.Когда закончится сезон, зимнюю резину нужно сменить: нешипованный протектор быстро сточится, а шипованный – растеряет шипы. Помните: хранить покрышки нужно только в вертикальном положении! Если класть их горизонтально друг на друга, форма боковины изменится раз и навсегда – такую резину останется только выбросить.Стоимость покрышки зависит от того, где вы ее покупаете. При этом рыночная цена может быть равна магазинной, а то и превышать ее. А вот в интернет-магазинах автомобильных покрышек и выбор больше, и цены процентов на 15–18 ниже. Есть лишь один минус: вы не видите того, что покупаете. Поэтому для начала можно съездить «на точку» и выбрать марку, модель и типоразмер резины, а затем поискать ее в Интернете.13-дюймовые покрышки, в зависимости от производителя, ширины и высоты стоят от 1300 («Кама») до 1900 (Dunlop, GoodYear и др.) рублей/штука.14-дюймовые – от 1400 до 3000 рублей.15-дюймовые – от 1680 до 3500 рублей.16-дюймовые – от 3000 до 6500 рублей.Учтите, что приставка Sport к названию шины обычно означает увеличение ее стоимости на 40–60 процентов.Услуги шиномонтажа (снять-поставить-отбалансировать) варьируются от 800 до 1500 рублей (за весь комплект) для легковых автомобилей и от 1000 до 2500 рублей для внедорожников. Компьютерная балансировка «на машине» – этим обеспечивается оптимальный баланс, поскольку покрышка не снимается со ступицы – стоит около 1000 рублей за одно колесо.