Особенности джиппинга в Ботсване

Сегодня мы публикуем рассказ о завершающем этапе путешествия по Африке (начало см. «Вечерку» от 21 декабря 2007 года, 25 января 2008 года, 1 февраля 2008 года) нашего уже постоянного автора Николая Носова. Напомним, что Николай – человек уникальный, потому что он собирается стать первым в мире, кто совершит кругосветное путешествие по московскому меридиану. Поскольку он непрофессиональный путешественник и большую часть времени трудится программистом, то решил путешествовать только во время своего отпуска, а чтобы минимизировать расходы – обходиться без услуг туристических фирм и самостоятельно разрабатывать свои маршруты. Этот этап нашего африканского путешествия по московскому меридиану начался с семейного, скажем так, диспута. Жена Ирина была убеждена, что идея пересечь Ботсвану на автомобиле – великолепна. Мне же она активно не нравилась. – Сама подумай, – убеждал я Ирину, – сейчас сезон дождей, и все дороги размыты. В Ботсване левостороннее движение и машины с непривычным для нас правым рулем. Совершенно непонятно, какие там гаишники и особенности движения. Кроме того, Ботсвана везде позиционируется как страна элитарного туризма, где все страшно дорого и не приспособлено для самостоятельных путешествий. Жена и не подумала сдаваться. – Зато Ботсвана в прошлом году стала безвизовой страной для россиян, – заявила она. – А еще нам все равно нужно как-то возвращаться из замбийского города Ливингстон в Йоханнесбург, а суммарная стоимость перелета из Ливингстона до Йоханнесбурга для пяти человек (численность нашей группы. – Н. Н.) превышает стоимость аренды машины. Это раз. Если мы возьмем джип, то сможем сворачивать с основной дороги и смотреть животных в национальных парках. Сэкономим кучу денег на сафари, да и самим смотреть намного интересней. Это два. А три – надеюсь, ты еще не забыл, что мне очень хочется побывать в дельте реки Окаванго? Последний довод крыть было нечем. Осенью приятель, знающий о нашей любви к Африке, прислал нам приглашение на презентацию стереофильма о Ботсване, про дельту реки Окаванго. После презентации фильма Ирина заявила: «Это именно то, что мне надо», и теперь, вспоминая об этом, я со всей очевидностью понял, что поездки туда не избежать. С парадного входа За полтора часа на такси мы доехали до пограничного пункта на реке Замбези и после небольших пограничных формальностей вышли на берег реки и стали ждать паром. Как все-таки Африка на уровне ассоциаций связана у нас с детством. Разыгравшаяся недалеко от паромной переправы схватка мангуста с коброй напомнила об отважном защитнике детей из «Книги джунглей» Киплинга – мангусте Рикки-Тикки-Тави. Грозно раздувшая капюшон кобра (интересно, Наг или Нагена?) не отрывала взгляда от застывшего мангуста. Мангуст, также не обращающий внимания на зрителей, смотрел ей в глаза, выбирая момент для атаки. Народ, собравшийся посмотреть на поединок, правда, так и не узнал, чем он закончился – подошел паром. Лично я надеюсь, что так же, как у Киплинга, – мангуст победил страшную змею. На паром погрузились машины, затем люди. Вдалеке заметили стадо бегемотов. Хотя смотришь в бинокль, но все равно не оставляет ощущение, что ты в зоопарке. Один из бегемотов испражняется, разбрасывая своим вращающимся хвостиком фекалии по окрестным площадям. Мне становится не по себе – ведь именно этой воды я накануне наглотался, когда мы перевернулись на порогах ниже по течению (см. «ВМ» за 1 февраля 2007 года. – Ред.). Вылезаем из парома и долго плетемся по нейтральной земле к пограничному пункту, рядом с которым стоит щит с надписью «Добро пожаловать в Ботсвану». Отсутствие визы никого из пограничников не удивило, нам поставили печати в загранпаспорт и пустили в страну. Ботсвана – одна из наиболее привлекательных для туристов стран Южной Африки. Очень дружелюбный народ, низкий уровень криминала. Но это, возможно, объясняется тем обстоятельством, что самого населения довольно мало. По местным меркам страна богатая – здесь добывают алмазы. Но главное богатство страны – это ее национальные парки Чобе и Окаванго. Кемпинг на окраине приграничного города Касане, куда мы за доллар с человека доехали на такси, произвел впечатление хорошо укрепленного лагеря, с часовым у ворот, опутанных несколькими рядами колючей проволоки. Заботливо прикрепленная табличка сообщала, что проволока под высоким напряжением! – Это защита от диких животных, – объяснил хозяин кемпинга, немолодой немец Ханс. – Единственный пункт проката машин находится в аэропорту, так что если вам нужен джип, отправляйтесь туда. Знак судьбы Выходим на улицу и ловим такси. Но когда мы уже отправились в путь, выяснилось, что прокат не работает, ведь сегодня суббота – выходной. – Вы уверены? – переспросил я у девушки-шофера. – Абсолютно, ведь я там работаю, более того, я единственный представитель компании сдающей в аренду машины в этом городе. В прокате есть всего один внедорожник, который я могу выдать вамв аренду завтра. Потрясающее везение – первый попавшийся водитель оказался единственным в городе человеком, способным помочь с арендой джипа. Пауло Коэльо наверняка сказал бы, что судьба дает нам знак, говорящий, что нам следует отправиться в путешествие. Итак, 13 января 2008 года мы, погрузив вещи в новенькую Тойоту, отправились в путешествие по Ботсване. От моего коллеги по работе, который увлекается джиппингом (езде на джипе по бездорожью), я знал, что самым необходимым инструментом при занятии этим видом спорта является лебедка для вытягивания машины из грязи. Но в прокате нам не только не дали лебедки и буксировочного троса, но и даже обыкновенного насоса. – Видимо, дороги хорошие, и нам все это не пригодится, – решил мой приятель Олег, который тоже что-то знал о джипинге, правда, все больше в теоретическом плане. – Да и протектор явно для хороших дорог. Все равно сегодня воскресенье, и мы ничего не купим. А если сломаемся – позвоним по мобильнику. Зарегистрировавшись у ворот национального парка, мы по действительно отличной дороге покатили навстречу приключениям. Первое сафари в Африке – незабываемые эмоции. Масса разнообразных животных – слоны, антилопы, газели, жирафы… И никакого постоянно мешающего гида, где хочешь – останавливаешься и вылезаешь из машины. Народ непрерывно восхищенно щелкал затворами фотоаппаратов. Все как в телевизоре, но настоящее, и эти симпатяги-слоны и потрясающе грациозные «плюшевые» жирафы. Первый отрезок пути по национальному парку Чобе оставил отличное впечатление и вселил уверенность, что мы сможем доехать до так понравившейся жене дельты реки Окаванго. С черного входа. Попытка № 2 Проехав насквозь первый отрезок парка, мы выехали к границе с Намибией, где собирались остановиться в указанном в путеводителе кемпинге. К нашему удивлению, кемпинг оказался ликвидирован, и нам пришлось переходить на запасной вариант и ехать к дорогому отелю, как их здесь называют, – лоджии. Лоджия была абсолютно безлюдна, если не считать менеджера, который угостил нас пивом, но поселить отказался. – Это государственная гостиница, все нужно было бронировать заранее. Если кто-нибудьузнает, что я вас здесь поселил или просто разрешил поставить палатки, – меня уволят с работы. – А где же нам ночевать? Ведь в Ботсване запрещено ставить палатки вне кемпингов? – Возвращайтесь к пограничному пункту. Его закрывают через час. Вы всем можете говорить, что не успели перейти границу и ждете утра. Возвращаемся и сворачиваем по указателю – «Стоянка большегрузных машин». Видим большую площадку, огороженную колючей проволокой с закрытыми изнутри воротами. Зато слева от ворот огромный пролом с поваленными столбами. Большая куча навоза не оставляет сомнений – стену проломил слон. Такое ощущение, что все, кто здесь был, спасались бегством от смертельной опасности, побросав при этом свои вещи. Гиблое какое-то место, очень угнетающее, но деваться некуда – вскрываем ворота, загоняем джип на площадку и закрываем ворота обратно. По крайней мере с трех сторон мы будем защищены от диких животных колючей проволокой. Ставим лагерь, стараясь не шуметь. Кто его знает, как отнесутся к нашему вторжению пограничники, да и расположенный рядом лагерь беженцев из Анголы особого доверия не внушает. Хотя им сейчас можно позавидовать – с колючей проволокой у них все в порядке. Ночь проходит спокойно, никто, если не считать шныряющих в темноте у палаток мангуст, нами не заинтересовался. Утром едем дальше. Дорога постепенно ухудшается, непонятно даже, как осуществляется автобусное сообщение между встречающимися на пути деревнями, но наш внедорожник идет хорошо. Хижины туземцев выглядят очень колоритно и оригинально. Великолепный пейзаж. Справа – бескрайние поля Намибии, слева – «зеленые холмы Африки», с такой любовью описанные Хемингуэем. Сезон дождей. Все растет, буйно цветет и радуется жизни. Опять въезжаем в ворота национального парка Чобе и регистрируемся у охранника. Теперь мы должны пересечь основную часть парка. Гладко было на бумаге Дорога ухудшается еще больше – появляются большие лужи, которые невозможно объехать. Первые озерца преодолеваем по всем правилам – если колесом не удается зацепиться за край дороги – идем босиком промерять глубину встретившегося препятствия, выбирая наиболееудобный путь проезда. Впрочем, после того как мы увидели на краю затопившего дорогу озерца крокодила, этот способ проверки дороги перестал нам казаться абсолютно правильным. – Африканцы считают, что встреча с крокодилом – это к несчастью, – вспоминает Ирина. – Мы не суеверны, но все чаще, включив полный привод и понижающую передачу, отправляемся на форсирование водной преграды вслепую. Поднятая волна хлещет в лобовое стекло, иногда накрывая машину с крышей, но джип идет на редкость уверенно. Все-таки дизельный двигатель в таких условиях – незаменимая вещь, чувствуется, работает на пределе, но не глохнет. А что будем делать, если он все же заглохнет и мы застрянем в луже? Как-то тревожно становится на душе. Мобильная связь давно пропала, никакие машины на дороге не встречаются. Едем на грани фола, если что случится – ситуация станет критической. Успокаиваем себя тем, что эти преграды временные, скоро плохой участок закончится, и мы опять поедем по хорошей дороге. Действительно, временами дорога принимает пристойный вид, и мы разгоняемся аж до сорока километров в час, но затем опять утыкаемся в водную преграду и становится неуютно. Настроение поднимают только животные, которых невообразимо много вокруг. Причем они часто пытаются выбраться на дорогу – и разноцветные диковинные птицы, и быстро улепетывающая при нашем приближении леопардовая черепаха с красивым узорным желтым панцирем, и полутораметровая змея, бревном лежащая поперек дороги. Может быть, это черная мамба, ставшая знаменитой после нашумевшего фильма Тарантино «Убить Билла»? Наконец добираемся до обозначенной на карте большой деревни. Вместо ожидаемого крупного населенного пункта – пара маленьких домиков, окруженных забитыми в землю острыми камнями, которые защищают жителей от визита слонов. Единственный житель – чернокожий парень в военной форме – очень удивился, увидев нашу машину. – Поезжайте по правой дороге, тогда у вас будет шанс добраться до Северных ворот парка. Что дальше – не знаю, но думаю, что дорога после ворот станет лучше. Вскоре недалеко от деревни находим скалы с рисунками бушменов. Это известное место,описанное в путеводителях. Пишут, что этим рисункам четыре тысячи лет. Дорога опять плохая. Причем она разбегается на множество объездов, и непонятно, по какому из них лучше ехать. Через некоторое время находим свежие отпечатки протектора на песке, и настроение улучшается, кто-то едет впереди нас, значит, не так все плохо. Вскоре выясняем, кто этот кто-то: в вырытой слонами яме для купания крепко сидит джип. Рядом с ним радостно кричащие при виде нас пассажиры – южноафриканский фермер Пол и его жена Жужу. Безумный Пол Попытки вытащить машину из ямы привели только к обрыву буксировочного троса Пола. Пришлось, забрав Пола, возвращаться в деревню за подмогой. Как ни странно, у деревенского солдата был джип с лебедкой и здоровой железной цепью, с помощью которых машину Пола удалось извлечь из ловушки. Конечно, у нас появились сомнения в целесообразности продолжения пути, но Пол был настроен оптимистично. – Он просто безумен, – сказал вытащивший машину Пола солдат. – Вы не успеете доехать до северных ворот парка. А ночевать в нем нельзя, очень опасно. Остерегайтесь слонов, у них сейчас брачный период, и самцы очень агрессивны, – добавил солдат и поехал обратно в свою деревню. После этих слов мы между собой стали называть Пола «Безумный». С другой стороны, возвращаться нам очень не хотелось. До Северных ворот не так уж далеко осталось. Иначе как же мы попадем в дельту реки Окаванго? Как же Ирина мечта? Если ехать вторыми за джипом «безумного Пола», то вроде не так страшно. Видно будет, где прошла его машина. А человек он опытный, да и едет вроде ни в чем не сомневаясь. А уж после ворот да по хорошей дороге мы так полетим! Ехать действительно стали быстрее. Безумный Пол не колеблясь пилил по центру каждого встреченного водяного бассейна, больше не пытаясь объехать препятствия, видимо, опасаясь опять попасть в слоновью ловушку. Джип зарывался носом в грязь, поднимал вверх фонтаны воды, но все же продолжал путь. У нас же смыло и куда-то унесло номерной знак, тревожно горел какой-то аварийный сигнал, сообщающий, согласно прочитанной инструкции, что нам надо немедленно обратиться в ближайший сервисный центр, но все же мы упорно продвигались вперед. Слоны и львы Вдруг машина Пола резко затормозила. На дорогу перед ней вышел огромный слон, причем весь его вид выражал ярость и готовность броситься в атаку. Слон растопырил уши, поднял хобот и стал грозно трубить, готовясь к бою. Сразу вспомнилась история, когда слон бивнями проткнул насквозь дверцу джипа. А у нас машина прокатная, и так вся уже, наверное, в царапинах, а уж если слон раздолбает – совсем не расплатишься. Хотя у Безумного Пола была своя машина, но он тоже не горел желанием вступать со слоном в брачный поединок за право обладания самкой. Во всяком случае, Пол быстро включил передачу заднего хода и понесся назад. Мы не раздумывая повторили его маневр. Ирина, вися на подножке прыгающего на кочках джипа, пыталась заснять на видео надвигающуюся трагедию, но ничего серьезного не произошло. Довольный одержанной победой слон благородно не стал добивать удирающего противника и с достоинством удалился. Переведя дух, осторожно проехали мимо места битвы и продолжили путь. Солдат оказался прав, мы не смогли доехать до ворот парка. Вроде оставалось совсем немного, но в полной темноте было непонятно, куда ехать по залитой водой поляне. Безумный Пол предложил становиться на ночлег, и мы с неохотой согласились. Пол выбрал большой куст и подогнал к нему свою машину. Мы поставили Тойоту параллельно, организовав, таким образом, третью стену обороны. Между машинами поставили палатки, оставшуюся без защиты четвертую сторону забаррикадировали запасным колесом и канистрами с водой. Конечно, слона этим не остановишь, но время выиграть можно. Главное – в случае атаки успеть вылезти из палаток и спрятаться в машине. Неожиданно раздался грозный рев. – Это слон? – поинтересовалась Ирина. – Нет, это лев, – «успокоил» Пол. – Видимо, это его территория и ему не нравится наше вторжение. – А у вас есть оружие? – поинтересовалась Ирина. – Только лопата. Но не уверен, что ей удастся отбиться ото льва. Засунув нож под подушку, лег спать. Я, конечно, не масай, который может с ножом выйти против льва, но присутствие какого-никакого оружия немного успокаивало. Ирина попыталась лечь спать в багажнике,но у нее ничего не получилось – с закрытыми стеклами очень душно, а с открытыми – съедят комары, ведь мы застряли в каком-то болоте. – Уж лучше лев, чем эти малярийные кровопийцы, – сказала Ирина и вернулась в палатку. Спалось плохо. Периодически просыпался и прислушивался к звукам ночи. Лев не стоял на месте, а все время ходил вокруг лагеря, пытаясь прогнать непрошеных гостей грозным рычанием. Утром Пол сказал, что видел его ночью в траве совсем рядом с машиной, но, к счастью, лев был неголоден. А может, льва прогнал тропический ливень, утром обрушившийся на наш лагерь. Несмотря на такой «антильвиный» эффект, для нас ливень оказался некстати. И так плохая дорога превратилась в реку, а палатки оказались в центре небольшого озера. Тем не менее, собрав промокшие вещи, мы продолжили путь и буквально через километр оказались у Северных ворот парка. Охранники очень удивились появлению туристов. Читайте путеводители! – Ну как там дальше, хорошая дорога? – с надеждой спросили мы. – Нет. По хорошей дороге приехали вы. А с той стороны давно никто не приезжал. – Но ведь на карте нарисована чуть ли не автомагистраль? – Попробуйте, может, что и получится. Безумный Пол поехал вперед и, когда дорога превратилась в реку, разделся и полез в воду. Только когда вода дошла до его груди, он признал свое поражение и предложил возвращаться. Обратный путь был тоже нелегким. После ливня уровень воды в лужах и озерцах поднялся, но все же по знакомому пути было ехать легче, особенно держась за машиной Пола. Мы уже почти расслабились, когда я неожиданно увидел выбегающего сбоку из засады того же самого огромного сумасшедшего слона. Резкий выброс адреналина у всех пассажиров, и Тойота улетает на полном газу вперед, невзирая на очередное водное препятствие. Слон выскакивает на дорогу, чтобы продолжить разборки, но уже поздно – мы улепетываем по бушу. На очередной развилке теряем машину Пола и продолжаем путь в одиночестве. Дополнительное препятствие – стадо слоних со слонятами. Долго сигналим, сгоняя их с дороги. Опасаемся, что это их разозлит, так что машину поставили в месте, где можно было легко развернуться и удрать. Но вот и граница национального парка. Только тут напряжение спадает. Беспокоит только судьба Безумного Пола, ведь его машина так до ворот и не дошла. Ждем его некоторое время, затем объясняем проблему охранникам парка. Они обещают по возможности выслать помощь, и мы возвращаемся в Касане. И только здесь, в спокойной обстановке, в путеводителе находим фразу, что выбранная нами дорога в сезон дождей совершенно непроходима.