Простенький ужин с «Соблазном невесты»
Во всех «нарядах» пельмешки хороши — не зря у россиян это одно из любимейших блюд испокон веков. Но какие выбрать?
ЭТИКЕТКИ С МЯСОМ
В Москве продается около трехсот видов пельменей от 100 до 350 рублей за килограмм. Считается, чем дороже пельмень, тем больше в начинке мяса.
А вот сколько его в конкретном изделии — из этикетки узнать невозможно. Производители просто перечисляют состав, выставляя на первое место вожделенную приманку. Некоторым и этого мало, придумывают для своих изделий дополнительные завлекаловки. Некое ООО из Домодедовского района, например, уверяет, что в его пельменях «мяса на 15% больше».
Вот этого хвастуна и решено было проверить первым. Дегустацию по просьбе «Вечёрки» проводили технолог одного из подмосковных мясокомбинатов Светлана Коровина и консультант столичного ООО «Пищевые добавки» Ольга Сухарева. Увы, обнаружить «увеличение» мяса в этих пельменях не удалось — ни на 15%, ни на 10%. По оценке экспертов, в начинке превалировал растительный вкус, что явно указывало на присутствие сои в фарше.
То же самое подтвердила и лабораторная экспертиза в Сергиево-Посадском испытательном центре стандартизации и метрологии. Но оказалось, что прищучить хвастливого производителя из Домодедовского района не удастся: методов химического анализа, позволяющих определить квоту замены мяса белком, практически не существует. То есть приборы показывают, что соя в пельменях присутствует, но в каком количестве — 10% или 90% по отношению к мясу — остается на совести производителя.
При такой неуязвимости производители, конечно, стараются быть «честными» и в заявленном на упаковке составе перечисляют не только мясо, но и все напичканные в пельмень добавки и красители. Список этого добра порой настолько длинный, что способен отбить аппетит у всякого, дочитавшего его до конца.
— Дешевые компоненты, которые вводят в мясные изделия, сами по себе безвредны, — говорит начальник испытательного центра Юрий Пивоваров. — Но это совсем другой вид продукции, и за растительные пельмени покупатель должен платить намного меньше.
Получается, что людей обманывают дважды: заменяя натуральное мясо растительным белком и заставляя платить за это втридорога.
Казалось бы, чего проще: указать на этикетке пельменей процентное соотношение мяса и белка, а еще лучше — вес того и другого в граммах, как это делают в странах Евросоюза, и все — производитель спит спокойно, а потребитель знает, что за свои деньги купил именно то, на что рассчитывал.
— Чтобы было «как в Европе», нужен технический регламент, все составляющие мясного фарша должны быть сертифицированы, а технология производства — иметь строгие стандарты, — говорит Светлана Коровина. — У нас в стране такого закона нет со времен либерализации рынка. На радость производителям ГОСТы отменены, каждый из них теперь работает по ТУ (техническим условиям), разработанным на собственном предприятии, а надзорные органы следят лишь за тем, чтобы заявленный на упаковке состав соответствовал этим доморощенным условиям. Что выиграл от «либерализации» обычный потребитель, я не знаю. Но уж точно: мяса им в пельмени не добавили.
«Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО…»
Честно говоря, большинство пельменей просто не могут быть приготовлены из натуральной говядины и свинины.
Почему? Во-первых, своего мяса в стране мало, импортное слишком дорого. Чтобы насытить наш неуемный спрос и удешевить свой продукт, производители и добавляют растительный белок — ту самую сою, которая при соединении с водой имеет свойство увеличиваться в шесть раз. Стабилизатор фосфат натрия, введенный в полученную тюрю, «связывает» лишнюю влагу, иначе пельмень расползется прежде, чем попадет в кастрюлю.
Другой компонент, который красноречиво подсказывает, что мяса в продукте мало, а сои много, — усилитель вкуса глутамат натрия. Он придает мясной вкус даже тем пельменям, которые рядом с мясом не лежали.
— При грамотном применении добавок фарш становится нежным и сочным, чего не всегда добьешься, перекручивая мясо в домашних условиях, — считает Ольга Сухарева. — Другое дело, что сейчас в отрасль полуфабрикатов пришло много непрофессионалов, желающих просто набить карман. Их не интересуют нормы и правила производства, только одно — «сделай так, чтобы кило пельменей обходилось мне в двадцать рублей».
Когда поступают такие предложения, я всегда спрашиваю: «А вы сами это есть сможете?»
БЕРЕМ ПРОБУ. ЧТО ПОПАЛО НА ЗУБОК?
Интересно, что на приглашение «Вечёрки» поучаствовать в дегустации своих пельменей ни один из производителей не откликнулся. Поэтому пришлось, что называется, проводить эксперименты на себе.
Пельмени пяти самых популярных в Москве производителей — «Сибирские», «Домашние», «Уральские», «Классические» и «От бабушки» — эксперты оценивали по следующим критериям: вид продукта при вскрытии пакета, состояние пельменей во время приготовления, аппетитность сваренного продукта и вкусовые характеристики.
Пельмени «Классические» были забракованы сразу. По форме они не имели ничего общего с пухленьким полумесяцем, нарисованным на упаковке, — края слеплены вкривь и вкось, фарш местами выступал наружу, при варке три штуки развалились и лоскутами осели на дно.
Гораздо лучше повели себя «Домашние», «Уральские» и «От бабушки». Они были аккуратными и при взвешивании подтвердили указанный на упаковке вес — по 15 г каждый. Все образцы всплыли после закипания воды и были готовы к употреблению.
Однако после пробы Ольга Сухарева отодвинула тарелку с «Домашними» — у пельменей обнаружился посторонний привкус и переизбыток соли. По ее словам, производитель переусердствовал с добавками. Светлана Коровина поставила «неуд» пельменям «От бабушки» — они оказались сухими, безвкусными и без намека на специи.
Вполне аппетитными выглядели «Уральские» пельмени, и пахли они настоящим мясом, несмотря на то, что в составе наряду с говядиной и свининой был указан растительный белок.
Мы даже пожалели, что производитель этих пельменей испугался прийти на дегустацию — получил бы удовольствие и помог доесть сваренную порцию. Тогда, возможно, косточка в последнем пельмене досталась бы ему, а не эксперту Коровиной, которая так и не поняла, что это было — осколок от зуба или настоящая кость, оказавшаяся в фарше вместе с мясом.
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ ТАБУН
Успокоили себя последней версией. Потому что соя, может быть, и хороший продукт, но когда она во всех съеденных за этот день пельменях, то очень хочется мяса. Корреспондент «Вечёрки» надеялась, что оно есть в последнем образце пельменей с крутым названием «Соблазн невесты». Эксперты наотрез отказывались их пробовать.
Дело в том, что я купила эту диковинку на ярмарке выходного дня, несмотря на предупреждения: нельзя покупать пельмени на улице, нельзя пробовать непроверенную продукцию и т. д.
Понятно, что нельзя. А если очень хочется?
«Соблазн» из конины и баранины (так значилось на самодельной этикетке, приляпанной к бумажному мешку) продавал вроссыпь фермер Ильяс из Серпуховского района Московской области. Словоохотливый, всем рассказывал, что названия продуктам придумывает его тринадцатилетний сын Сашка, сам он разводит на ферме лошадей и овечек, а вся родня с утра до вечера лепит из этой скотины пельмени.
Пельмени и впрямь как-то непривычно попахивали. Нашито, магазинные, в замороженном виде вообще не пахнут, а от этих, можно сказать, несло, как от взмыленных скакунов, что привлекало не только общественность, но и полицию.
Старший наряда попросил у Ильяса документы на продукцию. Все вроде было в порядке: от печатей рябило в глазах, была даже справка, что у фермера в наличии имеется конь по кличке Буран.
Покупатели почему-то страшно возбудились и за час размели два мешка «Соблазнов». Зазевавшейся корреспондентке достался всего десяток пельменей, правда, большого размера.
Будь что будет, решила я, но хоть наемся до отвала.
Что вам сказать? Это были лучшие пельмени в моей жизни.
Подозреваю, что в жизни наших экспертов — тоже. Потому что мы съели даже последний экземпляр, предназначенный для анализов. Просто грешно было препарировать под микроскопом набитый мясом и истекающий соком пельмень.
Самое главное: жертв нет.
К следующим выходным Ильяс обещал привезти в столицу «Дружбу народов» из конины, говядины и баранины. Глядишь, так и привыкнем к хорошему. Если, конечно, в Серпуховском районе хватит коней и баранов, чтобы накормить пельменями всю Москву.
В ТЕМУ
Самые близкие родственники пельменей — итальянские равиоли, марийские подкопыльо, мордовские цемарты, польские ушки, монгольские бузы, литовские колдуны, еврейские клецки, казахские манты, азербайджанские курзе, узбекская чучвара, армянские бораки и грузинские хинкали.
ИЗ ИСТОРИИ
КИТАЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
По преданию, придумали пельмени китайцы, а первой отведала их Цыси — императрица-регентша династии Цинн. Специально для нее были изготовлены крошечные — размером с жемчужину — и начиненные курятиной пельмешки.
Количество съеденных пельменей не было случайным: пара «жемчужин» означала двойную радость, три, шесть и девять — счастье, четыре — обогащение в течение всего года, пять — большой урожай, а десять пельменей символизировали абсолютное счастье и благополучие.
Под брендом «императрица-мать» «жемчужные пельмени» до сих пор подают в лучших пекинских ресторанах, но их поедание уже не имеет первоначального смысла.
БУДЬТЕ НАЧЕКУ!
СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»
- Перед покупкой пачку следует встряхнуть. Если пельмени не гремят, они неправильно хранились и при варке расползутся.
- Не стоит покупать пельмени, если состав на упаковке закрыт рекламной надписью — как правило, таким образом производитель пытается замаскировать обилие красителей и усилителей вкуса в продукте.
- Перед варкой сравните указанный на упаковках состав, а после варки вкус «дорогих» пельменей известной марки и самых обычных — по 100 рублей за кило. Если не найдете хотя бы трех отличий, то вы переплатили за бренд.