Давным-давно, в 813 г., на Иберийском полуострове произошло чудесное событие. Отшельник Пелайо увидел странное сияние в поле и нашел там ковчег с мощами святого апостола Иакова Зеведеева, одного из 12 учеников Христа. Вскоре вокруг мистического места вырос удивительный город – Сантьягоде-Компостела (Сантьяго по-испански и есть Иаков), столица испанской Галисии. И потянулись туда, в «христианскую Мекку» паломники со всего света. Первые пилигримы прошли по Камино Сантьяго (Путь в Сантьяго) еще в IX в. В средние века эпидемия чумы пригасила энтузиазм паломников, а в середине прошлого века интерес к «первому культурному маршруту Европы» возродился. Дороги, ведущие в Сантьяго-де-Компостелу (а их несколько: из Франции, Португалии, Андалусии и Мадрида; по горам, морскому берегу и равнинам) каждый год объединяют миллионы туристов, чаще всего пеших. Ведь считается, что паломничество совершит лишь тот, кто пройдет пешком хотя бы последние 100 км пути. Я прошла 800 км – весь маршрут Французского королевского пути. [b]Не просто путешествие[/b] В основном по маршруту, отмеченному желтыми стрелками и якобинскими раковинами, идут европейцы, но мне встречались и американцы, и австралийцы, и молодежь из Северной Кореи. Часто попадались поляки, литовцы. Россиян на Пути оказалось меньше всего. Путь Сантьяго проходит по автономным областям Испании: Наварре, Ла-Риохе, Кастилии-Леону, Галисии – через такие интересные города, как Памплона, Эстелья, Логроньо, Бургос, Леон, Асторга, Саагун, Понферрада. Приходя в каждый из них, я превращалась в обычного любознательного туриста. В Памплоне наблюдала легендарную фиесту, описанную Хемингуэем, в Асторге любовалась Епископским дворцом – творением Гауди, в шахтерской Понферраде – замком тамплиеров, в Бургосе – готическим собором и знаменитыми монастырями. Зачем же сегодня идут в Сантьяго-де-Компостелу молодежь, старики, целые семьи? Все – по зову сердца. Я встречала на Пути людей, которые шли этими дорогами и в 5-й, и в 10-й, и даже в 18-й раз. Камино для них стал не просто путешествием, а образом жизни. Моей новой подруге, опытной паломнице, француженке Дениз, уже за 70, и она была уверена, что это ее последний поход. Но вот к Новому году получаю от Дениз письмо: мол, славно было бы вновь встретиться на Камино будущим летом и пойти к апостолу Сантьяго вместе… Обладающий мощной энергетикой, Камино Сантьяго помогает обрести душевное равновесие, избавиться от недугов, даже сбросить лишний вес. Паломники хвастались, кто сколько килограммов жира сжег на Пути. Лучший результат был у тучного молодого поляка, который похудел на 15 кг. Да что тут удивительного? Много движения, свежий воздух, отличное настроение и большая цель впереди. Путь – это ведь и труд, весьма нелегкий, особенно в первые дни, когда плечи болят под тяжестью рюкзака и ноют натруженные ноги. Или когда идешь под дождем по скользким камням среди скал. Потому таким счастьем светятся лица пилигримов, когда они входят в вожделенный город апостола. Многие говорят потом, что паломничество в Сантьяго было лучшим, что они сделали в своей жизни. [b]В приютах рады гостям[/b] Люди Камино привыкли помогать друг другу, и я сталкивалась с этим постоянно. Вспоминаю Хуана, хозяина приюта в Обаносе, который бесплатно довез меня до дальней церкви в своем «ситроене», и хозяйку кафе в горах Галисии, налившую в мою опустевшую чашку горячего молока… Видела я и столы с ягодами, разложенными на тарелочках, которые можно было взять, опустив 1 евро в блюдце на краешке стола. Это обычная практика на Камино Сантьяго. На всем маршруте для паломников устроены удобные альбергес – так называют в Испании приюты: и муниципальные, и частные. Например, альберге в маленьком селении Вилория-де-Риоха знаменито тем, что там родился святой Доминго де ла Кальсада. Святой Доминго неустанно обустраивал Камино, сооружая дороги и мосты, госпитали и церкви. Поселок, носящий его имя, славится уникальным собором с клеткой, в которой обитают две белоснежные птицы: петух и курица – в память о спасении святым Доминго юноши, несправедливо отправленного на виселицу. В соборе покоятся останки святого Доминго, а в церкви Вилории сохранилась скромная купель, в которой он был крещен. Приют в Вилории устроили бразилец Акасио и итальянка Ориетта, которые встретились как раз на Камино Сантьяго. Купив двухэтажный домик, они переоборудовали его под небольшой отель в виде пещеры. А патроном их детища стал знаменитый писатель и пилигрим Пауло Коэльо. Местечко под названием Онтанас состоит из одной-единственной улицы, по которой и бредут пилигримы, но на ней сразу три приюта, несколько кафе и даже бассейн. Хозяин альберге, кубинец, был очень рад принять меня, «русского пилигрима», – как выяснилось, первого в этих краях. Уроженец острова Свободы поведал мне, что даже видел один русский фильм, который ему очень понравился, – «Москва слезам не верит». Ночлег в приютах обходится паломникам от 4 до 9 евро за ночь. Питание – 5–10 евро. Но в приютах, как правило, не кормят, исключение – лишь церковные, каковых немного. Но в других есть кухни, где можно приготовить еду. [b] Древний ритуал[/b] Мой Путь длился три месяца, обычно же паломники идут месяц. Отдохнув несколько дней в Сантьяго, я оставила вещи в камере хранения замечательного приюта, открывшегося этим летом на улице Москвы (в этом городе улицы одного квартала носят имена городов Европы) и налегке отправилась на Финистерру («Край Земли»). Финистерра находится в 90 км от галисийской столицы, и дорога туда считается продолжением маршрута Сантьяго, ибо там находится нулевой километр Пути, отмеченный каменным дорожным столбиком. На этом маршруте паломников гораздо меньше, а красот – как нигде прежде. И, конечно же, океан – настоящий бонус для тех, кто добрался до Сантьяго. Дорога с гор спускается к берегам Атлантики, к пальмам, к утопающим в зелени курортным городкам. Многочисленные ресторанчики предлагают восхитительное рыбное меню, которое для пилигримов, как и на всем Камино, дешевле. На Финистерре паломники выполняют древний ритуал. Вот и я перед заходом солнца в компании новых подруг пришла к мысу над океаном, сожгла на костерке кое-что из истрепавшейся за долгие дни паломничества одежды и уселась на одном из громадных камней (которые по прихоти природы разбросаны тут, как места в амфитеатре), чтобы увидеть закат. Вообще-то жечь вещи в наши дни запрещено, и многие просто оставляют их на берегу: шляпы, джинсы, футболки, спальные мешки. А другие, как в магазине секонд-хенд, роются потом в куче тряпья в поисках чего-то нужного. Согласно ритуалу, следует еще и искупаться, но в отчаянно холодную воду лезут лишь два-три смельчака. Наконец солнечный диск медленно скрывается в океане, а на противоположной стороне уже деликатно серебрится лунная дорожка – световая феерия не прерывается ни на миг. И мы возвращаемся в приют, распевая песни на всех языках. Утром я впервые за три месяца с наслаждением сажусь в комфортабельный двухэтажный автобус. Он везет нас, недавних паломников, назад, в Сантьяго, где мы прощаемся с Камино и друг с другом. У каждого теперь своя дорога – домой. [b]фото автора Справка «ВМ»[/b] [i]Добраться до Камино Сантьяго можно так. Самолетом до Мадрида. Затем из мадридского аэропорта «Барахас» на автобусе до автостанции у метро «Авенида-де-Америка». Оттуда на другом автобусе до Памплоны (время в пути – 5 ч.), затем еще одним автобусом до Ронсеваля (1,5 ч.). Паломники идут по специальным тропам, отмеченным желтыми стрелками и столбиками с изображением якобинской символики: раковины морского гребешка.[/i] [b]На заметку[/b] [i]– Не следует брать с собой много вещей: оптимально, если вес рюкзака не превышает 10% от массы тела. – Обязательно понадобится спальный мешок. Из одежды и обуви: брюки и шорты, удобные, легкие ботинки или кроссовки, пара футболок, курточка (рано утром бывает прохладно даже в июле), плащ-дождевик. – Не забудьте захватить полотенце, крем от солнца, лейкопластырь (вдруг мозоли) и минимальный набор лекарств. – Еще пригодятся смена белья и туфли для экскурсий по городам. – Лучшее время для паломничества – лето и начало осени. Но готовиться надо заранее – хотя бы в плане получения визы.[/i]