Защипы хинкали считайте быстро

На первый взгляд совсем небольшое, заведение с грузинской кухней «Эгриси» скромно позиционирует себя как кафе. Помещение при входе и правда выглядит как чистенькая кафешка для окрестных жителей, зато зал внизу не только побольше, но и смотрится натуральным рестораном.

Начните с хинкали, их в меню несколько видов. Классические с начинкой из свинины и говядины с зеленью и пряностями обойдутся вам в 45 рублей за штуку. По такой же цене хинкали с сыром, а из говядины с зеленью чуть дороже, по 50 рублей. Можно заказать и жареные, но их все равно сначала отварят, а потом уже пожарят на сковородке на сливочном масле; во фритюре не принято, они лопаются. Дополнительная обжарка обойдется вам в 10 рублей за штуку.

Готовят такое блюдо в «Эгриси» только под заказ, и правильно делают: эти кавказские родственники русских пельменей хороши безупречно свежими, только что из кастрюли, в крайнем случае со сковородки. А вот насчет оптимального количества складочек на каждом их пельмене сами грузины никак не договорятся: кто говорит 19, кто - 21, некоторые замахиваются и на 27. Как принесут вашу порцию, посчитайте из любопытства все защипы, но делайте это быстро, чтобы увесистые мешочки из теста с сочной начинкой не остыли. Если кто еще не в курсе, есть хинкали принято руками. Почему – сами поймете, когда попытаетесь разрезать ножом хотя бы штучку: горячий мясной сок моментально вытечет на тарелку. А вот хвостики, за которые вы будете держать эти замечательные произведения кулинарного искусства, нужно оставить, их не едят, тесто там слишком толстое и не проваривается. И соус какой-нибудь не забудьте взять, их в меню больше десятка. О чрезмерной их пряности не волнуйтесь, ее там нет. Даже знаменитая грузинская аджика (90 рублей за порцию 30 г) в этом кафе получилась откровенно пресной; возможно, это результат модной в нашей столице адаптации зарубежной еды к российским вкусам…

Анатолий Гендин, гастрономический журналист и писатель, автор серии гастрономических путеводителей «Атлас Гурмана». / Фото: Сергей Каптилкин

Зато к хачапури по-аджарски (340 рублей) в исполнении поваров «Эгриси» придраться невозможно. Пышущая жаром грациозная веретенообразная лодочка из хрустящего теста, точно по ее центру на подложке из сыра сулугуни небольшой яичный желток, в уголке зазывно тающий кусочек масла – безупречный вид не зря обещает дивный вкус, так это и есть. Если придете небольшой компанией, сможете попробовать и другие версии хачапури, ищите их в разделе «Выпечка»: по старинному рецепту, по-мегрельски, по-имеретински, со шпинатом и сыром, даже хачапури-слойка найдется.

Кстати, о названиях. Специально ли грузины так делают или это случайно получается, но слова из традиционного меню у них звучат исключительно аппетитно - пхали, аджапсандали, оджахури, чашушули, чахохбили…

КСТАТИ

Уважаемые читатели, рестораторы и повара, сомелье и официанты, а также гости ресторанов! Мы будем рады узнать ваше мнение о наших рецензиях в рубрике Ресторанная критика на печатных и виртуальных страницах газеты «Вечерняя Москва». Пишите по этому адресу.

Анатолий Гендин, гастрономический журналист и писатель, автор серии гастрономических путеводителей «Атлас Гурмана». / Фото: Сергей Каптилкин

Ирина Клименко, гастрономический журналист, переводчик. / Фото: Локатор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холодный сырой, горячий с пеной

Блюда из тыквы – верный признак осени в ресторанных меню. Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко решили выяснить, каков на вид и вкус тыквенный суп в столичных заведениях. (далее..)

Подписывайтесь на канал «Вечерней Москвы» в Telegram!