Он сказал: «Поехали!» – и… Нет, руками он не махал. Просто ведущий специалистэксперт Комитета по туризму Тверской области Виктор Грибков долго все прикидывал с картой в руках, поминутно выверял все перегоны, подробно обговаривал нюансы с музейщиками и коллегами из соседних областей… А потом пригнал к Речному вокзалу микроавтобус, усадил в него 15 журналистов из разных изданий и повез всех исследовать новый туристический маршрут протяженностью 1500 км. И мы поехали.Маршрут оказался не простым, а межрегиональным. К тверскому почину радостно присоединилась Вологда. Действительно, зачем же туристов все время одними и теми же дорогами возить, если можно сделать поездку куда насыщеннее, разнообразнее, оригинальнее и в итоге получить новый турпродукт (выражаясь языком профессионалов). Так родился маршрут «На Русский Север».Хотя севером, честно говоря, и не пахло: температура за окном норовила перескочить за 30 градусов.[b]Практика – всему голова[/b]Первая остановка – Тверь. Город старинный, заслуженный и… хорошо известный всем, кто любит путешествовать по России. Потому тверские достопримечательности мы опускаем. А вот где в Твери попроситься на постой? Как раз накануне нашего отъезда по ТВ прошел сюжет из Германии.Оказывается, Гамбург очень гордится своим изобретением – учебным супермаркетом для безработных.Полгода те осваивают профессии продавцов, кассиров и пр., продавая сами себе игрушечные продукты за нарисованные деньги.Теперь я могу сказать: Гамбург отдыхает. Потому что в Твери уже несколько лет работает учебно-гостиничный комплекс «На Озерной» (при профессиональном лицее № 48), где все по-настоящему. А именно: гостиница на 12 мест и кафе на 25 мест.Ученицы-горничные там взбивают подушки, за стойкой сидит ученица-администратор, ученики-официанты, заметно волнуясь, расставляют тарелки, а ученики-повара готовят такую солянку, какой я не пробовала уже лет 10. Есть свои кондитеры (крохотные пирожные были выше всяческих похвал), сушисты (да-да, в Твери тоже уважают японскую кухню) и даже баристы – кофейные профессионалы.И все это действует – пожалуйста, приезжай и живи в качестве подопытного кролика, на котором юные тверяки с энтузиазмом отрабатывают свои навыки.Вместе с нами «подопытным кроликом» на Озерной оказался председатель Комитета по туризму Тверской области Николай Иванов. Он и подтв ердил: наконец-то российские власти начали понимать, что туризм не блажь, а часть экономики. Которая при умелом подходе способна дать солидную прибавку в областные бюджеты.Раньше зачем люди в Тверь ездили? Поохотиться, порыбачить на Селигере – в общем, отдохнуть. Доля культурнопознавательного туризма в общем потоке составляла не более 5%. А в прошлом году в Тверской области она была уже 35%. За счет чего? Начали активно вспоминать свою старину, придумывать, чем еще завлечь почтенную публику.Ну нет в области ярко выраженного туристского центра. Значит, надо срочно восстанавливать Большой императорский путевой дворец, построенный в XVIII в. для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, решили власти. Сейчас дворец вовсю реконструируют.А на севере и восстанавливать нечего. Что ж, нашли и там приманку – Весьегонский винный завод.[b]Развлечение для взрослых[/b]Перед каждым из нас поставили 12 пронумерованных бокалов с образцами (на донышке) весьегонских вин и положили настоящие листы дегустаторов: прозрачность, запах, вкус. И вывод: оценка вина по 10-балльной шкале. Я заглянула к соседям – ниже восьмерки никто не поставил, в основном же листы пестрели десятками.И правда, вино завод, основанный в 1914 году, выпускает отменное. Если ягодное, то из родной, местной клюквы (такого нигде в мире больше нет!), а если виноградное – лучшие виноматериалы (сырье) закупают по всему миру под руководством французского консультанта-энолога Фредерика Вотье. Всего примерно 35 видов вин производят.Еще делают нежнейший портвейн, пропуская его через дубовую щепу (в том числе и памятный многим «777»).В 2006 г. на завод пришла команда молодых профессионалов, провела реконструкцию, установила итальянское и немецкое оборудование – и закипела работа.Экскурсантам показывают весь процесс производства вина, облачив их предварительно в белые халаты. И город ожил. Во-первых, появились стабильные рабочие места, а во-вторых, народ клюкву бросился собирать в невиданных раньше количествах.Винзавод – это развлечение для взрослых. А детей хорошо повезти в Сандово (в 110 км от Весьегонска), в Музей пчелы.Нет, пчелы там не кусаются, они сплошь игрушечные. Зато там расскажут все о меде: откуда он берется, как устроены улья и пр. Ведь бортничество – исконный местный промысел наряду с собиранием ягод и грибов. А напоследок угостят пчелиной добычей и, само собой, медовухой (взрослых).А пока мы держали путь на север, сделали еще одну замечательную остановку – под Бежецком, на Красной горке, где в XV в. был основан Антониев Краснохолмский монастырь.От самого монастыря почти ничего не осталось, но Никольский собор – полуразрушенный, жалкий – вдруг открыл нам настоящее сокровище.«Фрески! Смотрите, там фрески!» – закричал кто-то, и вся группа бросилась к старинным контурам – бесцветным, еле проступающим, но каким-то чудом все же сохранившимся на стене.Двое молодых людей скатывали в рулон полиэтиленовую пленку. Мы, конечно, к ним: «А что это вы тут делаете?» – «Контуры фресок на пленку переносим, чтобы сохранить рисунок, – объяснила девушка и представилась. – Анна Шестакова, преподаватель Академии славянской культуры».И от сердца немного отлегло. Может, не исчезнет совсемто с лица планеты очередной уголок греющей душу старины?[b]Картошка отварная, грибочки соленые[/b]Сельский туризм – одно из новых и, несомненно, перспективных направлений турбизнеса. Скажем, устал человек до смерти от шума городского, но переехать из Москвы не может: работа, дети, связи и пр. А так хочется в настоящей земле покопаться, парного молочка попить, воздухом надышаться.Что же делать? Надевать резиновые сапоги и брать курс на север. Там, на реке Молога, раки водятся, а по берегам можжевельник растет, что во всем мире считается вернейшим показателем чистоты.Фермерское хозяйство Василия Кустова, что в деревне Григорово, встретило нас скоморохами (заслуженные артисты местного театра) и бескрайним деревянным столом прямо под открытым небом.А на столе-то, мама дорогая… Картошечка отварная, посыпанная укропчиком, – три сорта. Грибочки соленые и маринованные. Огурчики свежие и из бочки. Капустка деревенского засола. Разумеется, пироги – в неисчислимом количестве.Дом большой, свежеотстроенный, со всеми удобствами. Принять может хоть десяток гостей. А за домом – бескрайние картофельные поля (такая специализация): трудись в свое удовольствие, наслаждайся. А не хочешь – иди по грибы в соседний лес.Разумеется, туристам за сельский труд зарплаты не платят. Наоборот, за постой деньги берут. А с деревенских, как нам позже рассказали компетентные люди, даже налогов пока не требуют: мол, пусть сначала «поднимутся» немного, вкус к предпринимательству такого рода почувствуют.Уезжать не хотелось. Но через 5 км, на границе с Вологодской областью, нас уже ждали девушки-певуньи в кокошниках и руководство тамошнего, Устюжинского, района. С хлебом-солью.[b]По старым рецептам[/b]133 дворянские и помещичьи усадьбы было до революции в Вологодской губернии, а сохранилась всего одна – усадьба Батюшковых в Даниловском, XVIII в. Там прошло детство знаменитого поэта Константина Батюшкова, туда он приезжал в 1807 г. к отцу. Там же любил бывать и Александр Куприн, но спустя 100 лет.Сейчас остался лишь двухэтажный деревянный дом с колоннами, к которому примыкает старый парк. Но что примечательно – приходишь в гостиную – тебя встречает прекрасная дама в синем. И романс «Я ехала к вам», исполненный ею вживую, провожает тебя на веранду, на традиционное чаепитие, как всегда провожали в этом доме гостей.Вообще наши музеи за последние годы здорово изменились. Если раньше перспектива посещения краеведческого музея навевала лишь тоску от предстоящего скучного разглядывания трех минералов и пыльного чучела лисицы, то теперь многое строится по западному образцу – в хорошем смысле. Вместо бубнящего экскурсовода гостей встречают ряженые с гармошкой, они вовлекают посетителей в искрометное действо с шуткамиприбаутками, разыгрывают с ними миниспектакль – и это ощущение праздника сохраняется потом надолго.Такие вологодские «семьи» встречали нас в Музее деревянного зодчества – этнодеревне, выстроенной по старинным образцам. Все загадки мы разгадали, в игры поиграли, ручку старого сепаратора покрутили, за что были вознаграждены бутербродами со свежеприготовленным маслом (никогда вкуснее не ела!) и обратом. Так вот, доложу я вам, настоящий обезжиренный обрат, т. е. жидкость, остающаяся после выделения масла из сливок, в миллион раз вкуснее и жирнее того якобы полноценного молока, которое мы пьем из пакетов. А пели и плясали для нас, как выяснилось, не артисты, а научные сотрудники – этнографы.[b]Здесь работал Дионисий[/b]Это все для развлечения. сА для ума и души, конечно, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри.Кирилло-Белозерский монастырь, возведенный на том месте, куда в 1397 г. пришли два монаха, Кирилл и Ферапонт, прекрасно сохранился – ни войн, ни набегов там не было.К XVI в. он оброс 11 храмами, в его коллекции древнерусской живописи 1500 икон. А сейчас на его территорию привезли и собирают там самую старую в России деревянную церковь Ризоположения – 1485 г., из села Бородава. Это надо смотреть обязательно.Да еще главная хранительница монастыря, зам. директора музея Ольга Воронова (умнейшая женщина, и видно, что болеет за дело) периодически устраивает отличные выставки из запасников. Стоит посетить нынешнюю выставку поздних икон (XVII–XIX вв.), коллекцию клирового портрета, старинной одежды.Весь комплекс разделен на две части: собственно монастырь – действующий, мужской, туда туристов не пускают – и музей. А филиал музея – собор Рождества Богородицы с фресками работы Дионисия в Ферапонтове. За 34 дня (с 6 августа по 8 сентября 1502 г.) художник и трое его сыновей расписали храм. Это единственная сохранившаяся роспись выдающегося представителя московской иконописной школы рубежа XV–XVI вв. Из-за чего ЮНЕСКО внесла монастырь в Список всемирного наследия.[b]Царство Золотой рыбки[/b]То, что туризм – великая сила, очень хорошо понимают сегодня в Вологодской области. Он уже начал приносить реальные деньги в бюджет. 4% валового дохода в прошлом году против 7% лесных доходов. А лес там, между прочим, – самый прибыльный товар.Но, как сказал нам заместитель губернатора Николай Виноградов, «лучше ведь туристов зазвать, чем гектар уникального леса спилить». Вот и стараются как могут.Деда Мороза себе захватили, поселили его в Великом Устюге и эксплуатируют по полной программе. Куда только не посылали! И в Париже он был, и в Ванкувере, в ЮАР и в Антарктиде, Эльбрус покорял и Госдуму. Теперь вот в космос задумали Деда отправить. И отправят ведь, можно не сомневаться! Особенно если он станет символом грядущей сочинской Олимпиады.17 из 26 районов уже имеют собственные туристические бренды. Устюжна, например, – «Город мастеров»; Кириллов – «Святая земля»; Вытегра – «Морская слава Вологодчины» (туда подводную лодку загнали, иностранцы со счетчиками Гейгера в нее лезут, а она ж дизельная, никакой радиации); Череповец – «Город лидеров» (оттуда все начальники родом). А Липин Бор все никак не мог себе изюминку придумать.Ничего примечательного нет – только лес да озеро. Наконец осенило: пусть будет «Царство Золотой рыбки»! Дескать, все желания исполняются. Запатентовали. Так народ уже валом туда повалил.Вот и получилось, что раньше по 2–3 тыс. туристов в год в область приезжало. А в прошлом году 205 тыс. приняли.О безработице забыли – любой желающий себе дело теперь находит: гостиничный сервис, перевозки, сувениры… Не жизнь, а сказка.[b]Привет от Гадюки Васильевны[/b]Возвращались мы снова по Тверской области. Через Углич с его знаменитыми монастырями и кремлем – город, где, по легенде, погубили малолетнего царевича Дмитрия.Через Калязин с его традиционными ремеслами, в том числе и кружевами, которые калязинцы, по их утверждению, начали плести раньше вологжан. Молча постояли перед «плавающей» колокольней затопленного в 1930-х гг. в угоду будущему водохранилищу Никольского собора. Пронзительное зрелище – одинокий белый шпиль, устремленный в небо, посреди воды.Проехали через Кимры – вотчину деревянного модерна, в стиле которого купцы строили свои особняки.А напоследок заглянули в Гадово. Ну чем же еще прославиться Гадово, как не Музеем гадов? Познакомились там с Кикиморой Болотной и с Гадюкой Васильевной, испили настоечки на змеином яде, да и отправились, довольные, восвояси. Чего и вам желаем.[b]Справка «ВМ»[/b][i]Вологодское кружево — вид русского кружева, плетенного на коклюшках (деревянных палочках). Все основные изображения в таком кружеве выполняются плотной, непрерывной, одинаковой по ширине тесьмой (вилюшкой).Вологодское кружевоплетение восходит к XVI–XVII вв., но как промысел существует с начала XIX в.[/i][b]Кстати[/b][i]Вологодское масло изобрел Николай Верещагин, старший брат художника-баталиста Василия Верещагина. Он изучил ведение молочного хозяйства в разных европейских странах и обратил внимание на масло из Нормандии с ярко выраженным ореховым привкусом. Оно-то и вдохновило его на изобретение нового способа приготовления. Верещагин предложил изготовлять масло из сливок, нагретых до температуры 70°С, что придавало продукту ореховый привкус.В 1871 г. Н. В. Верещагин организовал первый маслодельный завод в деревне Марфино Вологодской губернии. Новый вид масла Верещагин назвал «парижским», а в других странах его называли «петербургским», так как оно экспортировалось оттуда.Кстати, «возраст» вологодского масла не должен превышать 20 дней. Потом оно становится просто «маслом высшего сорта».А право называть масло «вологодским» имеют лишь 3 местных завода.[/i][b]На заметку[/b]Наш маршрут, который может повторить любой желающий, выглядел так: Москва–Тверь–Весьегонск–Сандово–Устюжна–Вологда–Ферапонтово– Кириллов–Ярославль–Углич–Кашин– Кимры–Москва.[i]фото Елены ЗИНОВЬЕВОЙ[/i]