Стокгольм – город королей и музеев

Жизнь у королей трудная. И не столько даже множеством ритуальных обязанностей, выполняемых денно, а подчас и нощно, сколько необходимостью соответствовать – каждый день, каждый час, каждую минуту, и в контексте государства, и в личной обыденности – своему высочайшему из званий.

Король – во всем король. Наверное, поэтому короли, от державных и до эстрадных или спортивных, любят селиться у воды: их усадьбы, замки, а то и целые города обычно разбиты у озера или реки, а то и на острове в море-океане. Вода (даже в виде зрительного образа) расслабляет, снимает напряженность высокого сана: пройдешь-проедешь мимо нее – и уже полегчало.

Стокгольм, город множества королей, раскинулся только отчасти на материковой территории, в основном же – на множестве причудливых очертаний островов. Что-то в нем есть от Венеции (а дожи там были, по сути, те же местные короли), но в северном, укрупненном исполнении. Впрочем, на звание «северной Венеции» претендует с тем же успехом и, например, Амстердам.

Короли в Стокгольме жили (да и живут) разные: от нынешнего венценосного шведского Карла XVI Густава до титулованной королями эстрады XX века группы ABBA. Или королевы сказок Астрид Линдгрен. Или короля нефти и благотворительности Альфреда Нобеля.
Все более или менее заметные короли (а другие нас не интересуют) оставляют о себе след. Обычно в истории, но многие и в географии. Это дворцы, которые для них – место проживания или службы, а для нас, простых смертных, - образец красоты и достоинства в архитектуре, того убранства и той интерьерной изысканности, в которых, пожалуй, и должен бы жить каждый и нас – любой человек, в принципе, достоин прекрасной среды обитания: от природы до жилища. Но мы, «любые», об этом даже и мечтать-то не смеем. Некоторые такие дворцы с годами становятся музеями. Иные музеи создаются впоследствии королевскими почитателями – в память о славе, благородстве, искусстве. Но это чаще происходит как раз в случаях с недержавными королями. Именно с таким Стокгольмом, городом королей и королевских музеев, и познакомились в середине сентября участники и гости ежегодного Северного форума туркомпании «Лабиринт».
Северные (как, впрочем, и Греческие) форумы этого крупного российского туроператора – всегда большой профессиональный сбор, на котором множество компаний, занимающихся развитием туристического направления как бы сверяют часы: это сегодня уже сделано, а это предстоит сделать завтра. Обсуждают удачи и недочеты сезона, прикидывают ближайшие перспективы. Таким был и минувший Северный форум, собравший около 180 российских турагентств, работающих с «Лабиринтом», примерно полсотни представителей СМИ, профессионально пишущих о туризме, а также партнеров из стран севера Европы. Открыла его коммерческий директор турфирмы «Лабиринт» Татьяна Зотова. Анализировалась не только шведская тема, хотя своеобычие и духовный потенциал этой страны и ее столицы еще предстоит по-настоящему познать тем российским путешественникам, которые не оседают на морском песочке, посвящая этому весь свой отпуск, а не утратили пытливости и охоты к перемене мест.

Говорили тут и о соседях – финнах, норвежцах (на территории последних, кстати, запланирован Северный форум-2014, участников которого ждут самобытный Осло, прекрасные фьорды, горы в снегу). И все же главной темой, в том числе кулуарной, оставался Стокгольм, величественный и дышащий королевской памятью. Город, который намерен к 2020 году увеличить приток туристов на 80 процентов. Из России сюда едут во все времена года, и неудивительно, что примерно четверть оборота в Tax Free здешнего аэропорта – за россиянами.
Всматриваясь в город, начинать надо, и это до банальности бесспорно, с Королевского дворца. Почему до банальности? Потому что разводом караула на его площади не восхищался разве что совсем равнодушный. Мы тоже присутствовали при этом «парадном флэшмобе». И тоже прониклись его строгой, почти балетной красотой. А потом заглянули «в гости» к Его Величеству. Был ли при этом хозяин сих стен на месте или куда-то отъехал, осталось неизвестным: в мест служебного уединения Карла XVI Густава нас, конечно, не довели. Хотя королевская служба в Швеции весьма специфична: у короля тут меньше прав, чем у обычного гражданина – он не может высказываться по политическим вопросам, комментировать происходящие в стране события, влиять не формирование правительства. Но и без этого, поверим нашему гиду на слово, забот у него хватает. Сам Дворец, на мой вкус («испорченный» пышностью южноевропейских дворцов) несколько мрачноват. Хоть и стены его драпированы изысканно, украшены, как водится, прекрасной живописью, а в большие створчатые окна нет-нет, да прольется свет, отраженный голубизной озера Меларен, позволяющий хозяину Дворца медитировать, опершись на подоконник, и наблюдать за фланирующими внизу, по набережной, счастливыми подданными (в Стокгольме их не так много – 870 тысяч, зато в Большом Стокгольме, с пригородами, уже 3,4 миллиона). Подданные и впрямь вполне счастливы, несмотря на высокие налоги (прогрессивная шкала – от 10 до 55 процентов), поскольку знают: в случае чего, государство, весьма социально ориентированное, в беде их не оставит. И все же озерная гладь наверняка наполняет Его Величество чувством исторической ответственности: ведь именно с его глади некогда начинался путь из варяг в греки. А еще ведь можно мысленно обозреть свои 40 лет на троне, только что отпразднованные. Дворец при этом – не собственность короля, а лишь место его работы.

Есть у него, конечно, и своя небольшая недвижимость: три дома, вилла. Есть и состояние: оно, и это всем известно, составляет 150 миллионов шведских крон. Впрочем, доходы всех государственных лиц тут абсолютно открыты – о них можно прочитать в Интернете. Интересуетесь, сколько имеет ваш сосед по дому? Пожалуйста, запросите в соответствующую службу – вам пришлют справку (но и соседу при этом сообщат, что вы проявили любопытство).

В эти края до сих пор стремятся эмигранты с самых разных, но гораздо менее благополучных стран, в том числе и нелегалы, проблему с которыми, впрочем, в 2006 году местные власти решили кардинально, предложив всем им в течение 4 месяцев «сдаться» и гарантировав за это легализацию. После чего просто ужесточили условия въезда в страну. Что, однако, не затронуло практику выдачи шенгенских виз шведскими консульскими службами, включая ту, что в России: правила здесь – вполне лояльные к туристам, особенно к тем, что не впервые едут в Шенген.

Если, выйдя из дворца, пройтись вдоль водоемов, то можно встретить то тут, то там рыбаков – повсюду разрешено бесплатно ловить рыбу. И она есть. Потому как чисто. И ее можно есть - по той же причине. Хотя для большинства любителей тихой охоты это, скорее, такая, мысленно приближающая тебя к королю медитация. Стоя с удочкой, можно поразмышлять о судьбах мира, о сирийских беженцах, устремившихся с недавних пор сюда, о кредите, который ты в молодости взял, чтобы купить жилье, и который отдавать лет 50-60 под 2,5-3,3 процента годовых, и, возможно, даже до конца своих дней ты его отдашь, ведь средняя продолжительность жизни шведского мужчины – 79 лет, а женщины – 83.

Нобелевские чествования (не считая приема у короля) проходят уже не во Дворце, а в здании Ратуши, увенчанном тремя традиционными шведскими коронами, в ее «синем» зале, на самом деле, совсем не синем, а отделанным кирпичом. Здесь сервируется финальный банкет на 1350 человек. Блюда занимаются лучшие из лучших повара, и меню рассчитано на любой национальный вкус, с учетом самой разной возможной аллергии. Зал украшен цветами, присылаемыми каждый год из итальянского Сан Ремо: их до 20 тысяч штук – просто сказка!

Но настоящая сказка, конечно, немыслима без фигуры сказочника. Когда создавался на одном из стокгольмских островов - острове Юргорден - музей чудесной Астрид Линдгрен, сама фрекен Астрид настояла на том, чтобы это был музей не только ее сказок, но и шведской сказочной культуры в целом. А это действительно целая культура! Убедитесь, прогулявшись по веселым, заражающим даже взрослых желанием пошалить залам музея Юнибакен. Прокатитесь в вагончике Сказочного поезда по «пещерам», где из-за каждого угла «выныривает» сюжетная, филигранно исполненная композиция. Вы попадете на хутор Каттхулт, где встретитесь с девочкой Идой, поднятой мальчиком Эмилем на флагшток. Увидите райскую страну Нангияле и братьев Львиное Сердце, побеждающих дракона. Пролетите над крышами Васастана, стокгольмского района, откуда вам помашет рукой озорник Карлсон. Кстати, Карлсона шведы не особо почитают – бездельник какой-то! Но при этом ПеппиДлинныйЧулок очень любят (конечно – девчонкам дозволено все!): с ней тут можно поиграть на вилле ВверхТормашками.

Вокруг музея – совсем не по-северному зелено. Как, однако, и везде в городе. Кстати, Стокгольм – это на треть зеленые насаждения, на треть – вода и только на оставшуюся треть – строения. Но созданный в конце XIX века Скансен – первый в мире искусственно сформированный парк под отрытым небом – это, пожалуй, уж вовсе не по-северному пышная растительная рекреация. И, одновременно, этно-парк, где собраны сподвижником Артуром Хазелиусом образцы деревенских строений (как крестьянские, так и усадебные – аж с XVI столетия), народные промыслы. А вдоль дорожек прогуливаются непуганые белочки, кокетливо заглядывая вам в глаза. Здесь проходят массовые концерты, праздники, включая новогодний – и, кстати, именно отсюда транслируется перезвон бокалов в новогоднюю полночь.

Северная Европа – она, в принципе, вся такая: музейная, сказочная, загадочная. Об этом рассказали участникам Форума на пресс-конференции представители на только Швеции, но и Норвегии, Финляндии. Причем у каждой страны – своя, как минимум, одна «фишка»: у финнов – Санта Клаус, у норвежцев – фьорды, у шведов – как вы уже поняли, город-музей Стокгольм, но не только.

- А главное, продвижением всех этих стран занимаются в них очень творческие люди, - считает Татьяна Зотова. – Приезжайте в Стокгольм хоть десять раз – и в каждый приезд будете находить что-то для себя новое: от памятников до событий. В завершающемся сезоне ждем роста турпотока в Швецию из России на 7-8 процентов.
Наверняка одним из стокгольмских туристических «магнитов» уже стал и в дальнейшем будет недавно открывшийся тут потрясающий, интерактивный, очень современный и, одновременно, стилизованный под эпоху своих героев музей группы ABBA. Кто в России их не знает и не любит? В музее можно узнать о том, как формировалась и как купалась в лучах славы группа, можно спеть и станцевать «вместе» с Агнетой, Бенни, Бьорном и Фридой, можно посидеть за столиком, где они пили утренний кофе и обсуждали новые музыкальные идеи – столик, кстати, с видом на озеро: и их, похоже, вдохновляла вода. Современные виртуальные технологии, здесь примененные, создадут иллюзию вашей полной включенности в творческий процесс звезд.

Удивительное единение с природой и искусством вы ощутите и в волшебном Миллесгордене – парке скульптур. Его создал (главным образом, из авторских копий своих очень востребованных у ценителей разных стран работ) потрясающий шведский скульптор Карл Миллес. Фигуры Миллеса, вырастающие из кущи зеленых ветвей, из водной ряби бассейна, просто на площади, как правило, устремлены в небо. И эта устремленность – не только в позе каждой скульптуры (а она преисполнена страсти и порыва), но и в чем-то еще неуловимо возвышающем – том, что и отличает истинное искусство от поделок и подделок. В фигуры Карла Миллеса невозможно не влюбиться. Они настолько настраивают на романтический лад, что поберегитесь, если неподалеку вдруг мелькнет живая симпатичная девушка!

Это чувство высокого подъема не оставит вас, когда вы будет любоваться панорамами шведской столицы с вершины местной телебашни Kaknastornet. И когда прокатитесь на теплоходике вдоль береговой линии острова Юргорден. А прощались мы с городом в уникальном музее с, по сути, одним-единственным экспонатом: музей Vasa посвящен местному «Титантику», грандиозному и по замыслу, и по искусству исполнения (потрясающая резьба по дереву украшает корпус и палубы) королевскому паруснику «Васа». Он был построен в 1628 году, пущен на воду 10 августа того же года, но доблестно затонул примерно через час. А посему мы говорим сейчас не об мастерстве корабелов, а именно об искусстве тех, кто украшал судно. В катастрофе виноваты как раз кораблестроители, неправильно что-то там рассчитавшие. Через 300 лет эта громадина была поднята со дна и сегодня во многом олицетворяет королевскую монументальность Швеции. Судно погибло, чтобы стать музеем. Все мы со временем во что-то воплощаемся.