Экспонаты из собрания коллекционера Ирины Воробьевой представили на выставке «Ароматы времени» в Музее-панораме «Бородинская битва». Они позволяют почувствовать запахи нашего города в разные периоды времени
Коллекция Ирины Воробьевой родилась из обещания, данного маме. Когда-то давно, будучи совсем маленькой девочкой, Ирина разбила мамины любимые духи.
— Это были очень дорогие духи «Пиковая дама», выпущенные в 1937 году к столетию со дня гибели Пушкина, — вспоминает Ирина. — Флакон был изумительной красоты, а наносить аромат нужно было специальной стеклянной палочкой с сердечком. Конечно, мне хотелось поиграть… Вернувшись с работы, мама уже по одному запаху в прихожей поняла, что случилось, и заплакала, а дочь принялась утешать и пообещала, что купит такие же, когда вырастет. Только через много лет усердных поисков Ирине удалось найти флакон 1937 года... Сегодня Ирина — вице-президент Союза коллекционеров России, в ее собрании свыше трех тысяч парфюмерных флаконов.
В центре внимания выставки «Ароматы времени» — 1912 год, когда праздновалось столетие Отечественной войны 1812 года. Для многих парфюмерных производителей 1912 год пах... жареным. При подготовке к празднованию столетия войны 1812 года царская канцелярия заметила, что на флакончиках отечественных духов изображен Наполеон и практически нигде нет русского царя Александра! Производителей вызвали к государю, сказали ай-яй-яй строгим голосом, после чего на бутылочках стали срочно менять этикетки. Так духи «Наполеон» превратились в «Багратион», но при этом на пузырьке осталась буква N, а пробка представляла собой отнюдь не российского, а французского орла.
— В принципе, совершенно понятно, почему на флакончиках был изображен Наполеон. Духами-то у нас в стране занимались французы! — говорит Ирина Воробьева. По тем временам в наших палестинах процветали парфюмерные предприятия, основанные французами Генрихом Брокаром (его преемником стала «Новая Заря»), Адольфом Сиу, Эмилем Бодло, Альфонсом Ралле (нынешняя «Свобода»)… Именно предприятие Ралле посчитало, что к столетию Бородинской битвы самое уместное — выпустить духи «Букет Наполеона», дополнив их от греха иллюстрированным альбомом по роману Толстого «Война и мир».
Впрочем, аромат «Лев Толстой» тоже присутствовал на торжествах 1912 года, правда, сделали его на пару лет раньше, вскоре после смерти классика. Как бы это странно ни звучало, в ту пору была мода создавать духи в честь свежеупокоившихся властителей дум.
— Лев Николаевич любил лес, поэтому одеколон в его честь пах мшисто и шипрово. А вот флакончик «Чехова» больше уходил в сладость, — уточнила Воробьева. — Дело в том, что ароматы вековой давности обладали удивительной стойкостью, бутылочки пахнут до сих пор, в том числе и потому, что закрывались очень плотно, а пробка пригонялась вручную. Как отмечает коллекционер, чаще всего флаконы и этикетки за копейки делались в России, поскольку рабочий труд у нас ценился невысоко, а разливалась парфюмерия уже за границей и ввозилась назад втридорога.
Итак, парфюмерную отрасль в нашей стране в основном держали французы, но имелись исключения. К ним относится наш Александр Остроумов. Это был настоящий ученый: он создал знаменитое мыло от перхоти, которым пользовались и простые люди, и знать. А настоящим прорывом стал крем от пигментных пятен «Метаморфоза», который принес создателю мировую славу. Крем по рецептам Остроумова выпускали в Советском Союзе вплоть до 60-х годов прошлого века!
— Французы очень уважают Остроумова и говорят, что он на 50 лет опередил развитие косметологии, — с гордостью говорит Воробьева. Но ни «русские французы», ни в доску свой Остроумов все равно не могли соперничать с «французскими французами». Отечественный бомонд изо всех сил грезил зарубежкой. О самых популярных ароматах начала двадцатого века можно узнать из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». На сеансе магии в Варьете Гелла предлагает дамам в партере самый топчик: «Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль».
«Нарсис нуар» с запахом нарцисса предпочитал сам Михаил Булгаков. «Мицуко» был вообще-то женским ароматом от «Герлен», но, как вспоминала писательница Тэффи, ее друг Алексей Толстой очень оценил запах и, приходя в гости, украдкой душился хозяйскими духами. Однажды он по ошибке вылил на себя чернила, перепутав пузырьки. Страшно обозлился и наорал на хозяйку, мол, что за свинство ставить чернила рядом с духами на туалетный столик. Литературоведы знают, что ароматами «Герлена» вообще пах весь Серебряный век. Да ладно Серебряный!
Автор этих строк своими глазами видела зарубежный флакончик в музее Николая Островского, автора «Как закалялась сталь». Несмотря на тяжелое физическое состояние, писатель следил, чтобы от него хорошо пахло, правда, и отечественными ароматами не брезговал: пользовался Ленжетом от Ленинградской фабрики. А вот уже в «Золотом теленке» Ильф и Петров снова упоминают отечественного производителя. Например, Варвара, убежавшая от поэта Лоханкина к инженеру Птибурдукову, проснувшись утром на новом месте, видит озаренный солнцем одеколон «Турандот» — дорогой парфюм, который выпускал трест ТЭЖЭ.
Романтичные дамы думали, будто ТЭЖЭ означает «твоя женщина» или «тайна женщины», но две буквы расшифровывались негламурным словосочетанием «Трест Жиркость», поскольку мыло готовили из жира и костей. В царские времена духи было принято называть нежными именами: «Букет королевы», «Тысяча цветов», «Поцелуй любви»… Однако ТЭЖЭ предложил новые названия: «Юбилей Красной армии», «Победа над Аркти кой», «Беломорканал», «Эскадрилья»… Причем эти этикетки долгое время вешались на старые флаконы, выпускавшиеся в царские времена.
— И не то чтобы от отсутствия другой тары. Таким образом удавалось показать преемственность и не растерять клиентов, — отмечает Воробьева.
Наш главный парфюмерный успех случился в 1958 году, когда линейка советских духов получила Гранпри на выставке в Брюсселе, обойдя постоянных фаворитов — французов. Флагманским ароматом стала знаменитая «Красная Москва», знакомая москвичам аж с середины двадцатых годов. Точный запах духов определить нельзя: все-таки 60 составляющих. Но последняя нота, которая делала «Красную Москву» узнаваемой (и спорной по нынешним вкусам), — была гвоздика. Можно предположить, что гвоздика появилась как символ революционной борьбы. Однако еще сто лет назад эту ноту использовали в старых французских композициях.
Есть легенда, что впервые подобный аромат был создан в XIX веке Генрихом Брокаром. Парфюмер изучал влияние запахов на эмоции человека и даже говорил, что при помощи правильно подобранной ароматической композиции можно предсказать поведение человека. Брокар преподнес дочери императора, великой княгине Марии Александровне, букетик восковых цветочков, надушив своим составом. Княгине аромат сильно понравился. Позже Август Мишель, работавший на предприятии Брокара, оформил аромат в духи «Любимый букет императрицы». В результате предприятие удостоилось звания поставщика Императорского двора. А в середине 20-х под руками Мишеля родилась «Красная Москва»...
Наша химическая промышленность в советское время была на высоте. И именно это хотел продемонстрировать Никита Хрущев, когда в 60-е годы преподнес Жаклин Кеннеди элитные духи «Каменный цветок». Главным в них были не великолепная коробка и не изысканный аромат, а синтетический мускус, который использовался в композиции: это было революционное решение. Правда, коллекционеры сетуют: в полной мере оценить этот аромат мы не можем, ведь образцы «Каменного цветка» до наших дней не дожили, и, как считают, «виноват» в этом именно искусственный мускус...
— В те годы выпускалось много тематических ароматов, — перечисляет Воробьева. — Так, в честь полета Гагарина были духи «Слава», в 1963-м создали духи в честь женщины-космонавта Терешковой. Во время Олимпиады-80 появился флакон-мишка, а «Золотая звезда» предназначалась для жен комсостава и продавалась только в Военторгах. Еще наши богачихи грезили о флакончике «Анны Карениной», который стоил ползарплаты. В 1956 году на экраны вышел французско-шведский фильм «Колдунья» с 16-летней Мариной Влади в главной роли. Вдохновившись ее образом, парфюмеры латвийской фабрики Dzintars создали аромат «Колдунья».
На коробке духов была изображена девушка, в чертах которой узнавалась героиня Влади. Впрочем, с началом оттепели отечественные модники опять принялись смотреть в сторону западного. Например, в «Иронии судьбы» Ипполит дарит Наденьке уже не «Красную Москву», а Climat от Lancôme. В комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная душит записочку Chanel № 5. Кстати, главный аромат двадцатого столетия, как называют «Шанель», — один из самых киношных. Но мало кто знает, что на самом деле «Шанель» пахнет... Русью. Об этом пишет, например, исследовательница Ольга Вайнштейн.
До эмиграции во Францию создатель аромата «Шанели» Эрнест Бо работал в России на фабрике Ралле. Он признавался, что образ «Шанели» к нему пришел в кольском Заполярье, у озера над Мурманским торговым портом… «когда во время полуночного солнцестояния оно излучало особую свежесть». Ноу-хау духов состояло в том, что они не пахли конкретным цветком. Это был сложный и неопределенный аромат. Воссоздать его парфюмеру удалось благодаря синтетическим веществам альдегидам, полученным в результате восстановления жирных кислот. Французских парфюмеров они отпугивали неустойчивостью и резким и неприятным запахом. Но эмигрант из России сумел совершить чудо.
Аромат одобрила сама Коко Шанель: в ту пору она была влюблена в русского князя и обожала все русское. Именно с «Шанелью» связана одна неловкая история. В 1930-х ТЭЖЭ возглавила Полина Жемчужина, супруга Вячеслава Молотова. Однажды на вечере к ней подошел Сталин и оценил парфюм: «Полина Семеновна, как от вас дивно пахнет!»
— Так это же мы такие шикарные духи выпускаем! — соврала Жемчужина. Неприхотливый вождь, возможно, и поверил бы, но подругу сдала его собственная жена: «Полина Семеновна, что вы такое говорите, это же Chanel № 5!» — воскликнула Аллилуева.
В 90-е случилась еще одна неочевидная, но все-таки наша парфюмерная победа: был создан легендарный аромат Lancôme Trésor (в переводе с французского — «сокровище»). Его автором стала парфюмер София Гройсман, уроженка СССР. София признавалась, что, создавая аромат, думала о наших фиалках. К нашему времени составы большинства ароматов стали едва ли не полностью искусственными. Гималайский мускусный олень, из желез которого веками добывали мускус, находится под угрозой исчезновения. Натуральный мускус стоит в тридцать раз дороже золота, и в парфюмерии используется почти исключительно синтетический мускус.
То же относится и к амбре. Хорошая новость в том, что в современных духах появил ся новый натуральный компонент цибетин. Это секрет железы зверька виверры. Запах неприятный, по типу бобровой струи, но современные парфюмеры считают, что в духах обязательно должна присутствовать животная нота. Проблема в том, что доза должна быть микроскопической, чего не учитывают создатели нишевых ароматов. Так, автор этих строк приобрела модные цветочные духи. Оказалось, что при выветривании основного запаха последней нотой остается тот самый цибетин. Особенный эффект наблюдался в енотнике, куда я отправилась по заданию редакции.
При моем появлении еноты побросали своих еноток и поклялись в вечной любви. С представителями человеческой расы такого результата достичь, увы, не удалось.
Один и на всю жизнь
В Музее-квартире Майи Плисецкой до сих пор стоят ее любимые духи Robert Piguet Bandit. По словам друзей, она сохраняла верность этому аромату всю жизнь и гордо констатировала: «Мои любимые духи называются «Бандит». Аромат довольно специфический, кожано-шипровый, по некоторым отзывам, отдающий жареной резиной. Майя Михайловна была уверена, что именно так пахнет секс. С ароматом балерину познакомила Лиля Брик, подарив ей флакон духов на Новый, 1959 год.
А вот Галина Уланова ценила свежие цветы, но духами не пользовалась, считая, что они слишком грубы, чтобы передать запах цветка. Балерине было уже 60 лет, когда она нашла свой аромат. Это был Eau de Rochas Rochas, созданный в 1970 году. Он содержал цитрусовые ноты с зеленью и горчинкой. Уланова считала, что именно так пахнет лес в апреле. В прошлом европейская женщина обычно выбирала духи на всю жизнь. Ныне в моде американский подход: разные духи используют для различных случаев.
