Понедельник 18 февраля, 03:02
Небольшой Снегопад 0°
Город

6 мест, которые надо непременно посетить в Мехико

Многоликий Мехико. Кафедральный собор.
Многоликий Мехико. Кафедральный собор.
Фото: Константин Исааков
Тревел-обозреватель «Вечерки» рекомендует только то, что видел сам.

Мехико огромен и ярок. Только в самом городе проживает 19 миллионов человек (+ 5 миллионов в окрестностях), и все эти люди, кажется, беспрерывно что-то празднуют. Толпы на центральных улицах города, особенно на проспекте Реформы, который был виден из окон нашего отеля Marquis Reforma, клубятся и растекаются вдоль и поперек улиц в любое время дня: вокруг торговых киосков, каждый из которых предлагает товары одной из стран мира (есть и российский), вокруг кафешек и ресторанчиков, просто вокруг случайного прохожего, заговорившего о чем-то, что волнует каждого. Жители города, похоже, никогда не бредут просто так, бесстрастно, к некоей обыденной цели: они всегда страстны - по ходу что-то горячо обсуждают, чему-то радуются, против чего-то протестуют, сопровождая все это «что-то» (как само собой разумеющимся) песнями и плясками. А прибывшему сюда туристу остается только ошалело наблюдать за этим повседневным карнавалом. Или попытаться в нем поучаствовать. Неизменно, однако, при этом продвигаясь к своей цели. А таких целей, которые должны быть обязательно достигнуты, в мексиканской столице немало. Попытаемся их распознать. С помощью мексиканской туркомпании Arminas Travel, которая привезла нас сюда - крупного туроператора, вот уже несколько лет успешно работающего на рынках русскоговорящих стран (www.arminastravel.com).
И познать. Если удастся. Если, что называется, не сорвет крышу.

1. Национальный кафедральный собор Вознесения. Вы будете буквально продираться к нему сквозь толпу на центральной городской площади Зоколо. Толпа тут – не столько местные жители, сколько туристы. Местных, впрочем, тоже немало: они торгуют, разложив товар прямо на земле, «аутентичными» мексиканскими штучками (в основном, made in China), гадают, ворожат, просят милостыню, как обычно, приплясывая и подпевая в такт. Но, идя к храму, вы уж, пожалуйста, не только опускайте голову к уличным торговцам - поднимайте ее время от времени к зданиям вокруг. Архитектура! Колониальный стиль! Дома внушительны и витиеваты. Аккумулятор вашей камеры заряжен сполна? Ему сегодня предстоит работать «до упора».

И вот вы в храме. Его строили 250 лет – еще с 1547 года. Сразу напротив входа вас ошарашит алтарь. Он пышен, многокрасочен, золочен. А главное, изобилует множеством мелких фигур, за каждой из которых – своя история, своя духовная тема (в последней местные дохристианские верования, как правило, тесно сплетены с католической традицией). Выпестованный европейцами барокко, как оказалось, идеально приспособлен именно к мексиканской культуре, где соединились индейское внимание к подробностям и испанская многоцветность зрения. Вот и здешний алтарь завораживает пестротой деталей - от крупных до мельчайших. И вдруг, совсем контрапунктным пятном – черная деревянная фигура Христа. По легенде, скульптура почернела, когда некий отравитель подсыпал в ее ноги яду: чтобы сгубить местного настоятеля, но образ Сына Божия таким вот образом предупредил священнослужителя. Любил бывать в этом храме покойный Иоанн Павел II, о чем сообщает нам мемориальная доска. Вообще собор полон чисто мексиканской, а потому в немалой степени эклектичной, но этим и самобытной религиозной символики – вместо свечек тут, например, ставят специальные значки, среди которых много любовных (чтобы приворожить), и особо популярно сердечко, пронзенное шпагой, которое можно купить тут же, в церковной лавке.
На выходе из храма меня поджидает слепой шарманщик. Или это «слепой» шарманщик? Уж не знаю. Но когда я попытался было проскочить мимо, он молча скосил только что возведенные долу очи к своей привязанной к шарманке шапке с монетами. И, мне показалось, даже подмигнул.

2. Базилика Святой Девы Гваделупской. Ее украшает изваяние самой Девы, которому спешит поклониться чуть ли не вся Мексика. Интереснее всего – исторический сюжет. Некогда встретил в этих местах индеец женщину. «Я, - сообщила она, - Святая Гваделупа (так, по крайней мере, он услышал это имя, в чем-то созвучное старинным ацтекским названиям), пришла стать вашей покровительницей. Скажи местному священнику, чтобы построил мне храм». Добросовестный индеец, конечно, рассказал. Священник, как всегда бывает в похожих историях (слышал нечто подобное, например, даже в Сирии), не поверил, потребовав доказательств. Дева встретила индейца еще и еще раз. И, наконец, сняла наброшенный на ее плечи плащ – и природа тут же расцвела; а плащ со срезанными ею цветами посланник отнес тому самому недоверчивому святому отцу, внутри плаща еще и очень кстати оказалось изображение самой Девы. Сомневаться и дальше было бы совсем уж, согласитесь, неприлично. Плащ тот по сей день хранится в базилике. Говорят, чудодейственен.

3. Дом-музей Фриды Кало. Мексика XX века богата на художников самобытных, народных по традиции – скорее, индейской, нежели европейской, но при этом людей крайне левых политических пристрастий. Сикейрос, Ривера, Кало – это только те, что получили мировую известность. Последние двое – весьма самобытная пара. Те, кто никогда не слышал о Фриде Кало и не видел ее работ (по мне, они больше имеют отношение к бешенному, неуправляемому и, вместе с тем, очень трепетному внутреннему миру автора, нежели к какой-то профессионально освоенной художественной школе), наверняка видели, по крайней мере, нашумевший некоторое время назад американский фильм «Фрида». Надо сказать, он довольно полно и объемно показал личность главной героини, чье имя до сих пор с придыханием произносит пол-Мексики. Да и впрямь, это была Женщина! Умела любить и ненавидеть. Совсем девчонкой, в 14 лет пришла в мастерскую тогда уже известного художника Диего Ривера, простояла там молча 5 часов (ошарашенный Ривера даже зафиксировал это в своем дневнике) и ушла, сказав себе: от этого мужчины я рожу ребенка. Родить ребенка не удалось – причиной стали чисто женские проблемы, усугубленные тяжелой аварией, в которую Фрида попала и после которой всю жизнь проходила в жесточайшем корсете. Но провели они с Диего вместе фактически всю жизнь: женились, разводились, опять женились, в промежутках изменяли друг другу (Ривера – по потребности, Кало – из мести), а под конец жизни совместным «волевым решением» исключили из своих взаимоотношений близость, но при этом обходиться друг без друга все равно не могли.

Картины Диего Риверы очень интересны и высокопрофессиональны – мы их в большом количестве чуть позже увидим в Доме-музее знаменитой собирательницы живописи Долорес Ольмедо. Картины и национально стилизованные наряды Фриды Кало – более ученические, наивные, но страсти так и рвутся из каждого полотна, с каждой сделанной ее руками индейской пышной юбки или даже с украшений, подчас вызывающе крупных и броских, которые она сама придумывала и сама носила. Говорят, темперамент этой уникальной женщины под конец жизни оценил (и не устоял перед ним) Лео Троцкий – отвергнутый мачо русской революции.

4. Дом-музей Льва Троцкого. Мексиканцы никогда очень уж сильно не восхищались заслугами Льва Троцкого (здесь его именуют Лео Троцкий) перед мировой революцией. Но, видя в нем личность трагическую, отвергнутую родину, скитальца неприкаянного, они сначала дали ему приют. Говорят, посодействовал как раз Диего Ривера, сдружившийся с Троцким после своего визита в 1928 году в «Россию во мгле» и убедивший затем мексиканского президента принять изгнанника, которому давали от ворот поворот многие европейские посольства. Потом, после его убийства, Троцкий будет выглядеть еще большим мучеником в глазах мексиканцев. Потому и уместным тут оказался его Дом-музей. После эстетично, со вкусом оформленных апартаментов Кало и Риверы скромный дом, где жил наш пламенный соотечественник, удручает какой-то депрессивной аскетичностью. Кажется, обитавшие в нем Троцкий с супругой и взятый ими на воспитание мальчик Сева (сирота, из родственников) просто махнули рукой на быт. Вот железная койка Троцкого с тоненьким матрасом. Вот стенной шкаф с серо-коричневыми убогого вида пиджаками и пальто. Вот незатейливый кабинет, где писал Лев Давидович свои статьи, главной целью которых было переспорить политического оппонента Сталина и где их автор был убит хитроумным, умевшим втереться в доверие агентом КГБ Рамоном Меркадером: схороненный под плащом ледоруб пришелся точно в цель - не помогли и 32 охранника, выделенные мексиканским президентом. И ведь это была отнюдь не первая попытка «разобраться» с беглым революционером: незадолго до того налет на дом организовал упомянутый уже мексиканский художник (и ярый сталинист) Давид Альфаро Сикейрос, обстрелявший с 20 бандитами это здание как-то ночью – Троцкий тогда успел спрятаться под кроватью. Рассматривал я все эти «достопримечательности», слушал рассказ нашего гида, и не то чтобы жалел Троцкого – неизвестно, чем бы обернулась отечественная история, ежели бы он, а не Сталин взял верх в этой злобной схватке двух бешеных псов, одержимых жаждою власти. Жалкой и убогой выглядела сама отечественная история, изломанная, изгаженная всеми этими троцкими, сталиными, ульяновыми. И кончалось-то все для них либо сифилисом мозга, либо дырой в черепе, либо испусканием духа в луже собственной мочи под своей кроватью.

А музей этот впоследствии основал тот самый мальчик Сева. Повзрослев, он ходил сюда до самой, вполне мирной, своей старости и смерти. И нам небесполезно заглянуть: очень остужает от всякого рода левацких идей.

5. Пирамиды Тиутиукана. Они находятся примерно в 50 километрах от Мехико, но вы уж не поленитесь туда съездить. Даже если до этого бывали, например, в Чичен Итце или в Кобе. Центральная из здешних пирамид – Цитадель – внутри когда-то вмещала до ста тысяч человек. Дело в том, что мексиканские пирамиды, в отличие от египетских, не были местом захоронений – только лишь местом молитв. Молились тут, главным образом, богу Кетцаль Куатлю – пернатому змею. Тем не менее, в глубине другого здешнего сооружения – пирамиды Луны – были найдены останки 12 человеческих тел; считается, что это враги Тиутиукана, под натиском которых он и пал в VII веке. А пирамида Солнца, датируемая примерно 150-м годом до нашей эры, была обнаружена здесь только в начале XX века.

6. Дом-музей Долорес Ольмеды. Тоже, знаете ли, удивительная была женщина! По судьбе – успешная бизнес-вумен. И при этом до глубокой старости – красавица, светская дама, меценатка. В 16 лет напросилась к Диего Ривера, уговорив его рисовать ее обнаженной. С тех пор отчаянно коллекционировала работы своего кумира. В 1962 году купила старое поместье, превратив его в роскошный музей, где, например, собраны 600 экспонатов мексиканского народного творчества доколумбийского периода – работы по кости, керамика, одежды, не говоря уже об отличной коллекции Риверы (150 картин!), Кало, Сикейроса, других здешних мастеров, преимущественно так называемых муралистов, писавших по мокрой штукатурке – «аль фреско». За 10 лет до своей смерти Долорес подарила музей мексиканскому народу. Умерла в 1993 году, до последнего дня ведя активную жизнь и сверкая бриллиантами, при этом помогая множеству творческих (и не только) людей - всем, кто, по ее мнению, нуждался в помощи.

Переходя из здания в здание, вы наверняка восхититесь здешним парком, где по дорожкам гуляют пышнохвостые павлины, а гуси-лебеди гогочут из-за легкой загородки птичника. А еще здесь цветут все цветы, которые можно и нельзя (нам, европейцам) представить.
Впрочем, людям с европейски настроенным глазом многое очень трудно представить в этой удивительной стране – Мексике. Которая порой будоражит – одновременно – все органы чувств. Чтобы прочувствовать это в полной мере, надо, конечно, не ограничиваться столицей. А ездить, ездить: Мексика - она ведь огромная и разная. Об этом я уже писал, посетив двумя с половиной годами ранее по приглашению той же компании Arminas Travel Канкун, Юкатан. Об этом еще напишу, рассказав об одном из фешенебельнейших курортов мира – Лос Кабос в мексиканской Южной Калифорнии (Baja California Sur).

Многоликий Мехико. Кафедральный собор.

Новости СМИ2

Все мнения
Спасибо за вашу подписку
Подпишись на email рассылку Вечерки!
Предлагаем вам подписаться на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересные статьи на электронную почту.
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER