Путешествуем по России: почему стоит съездить в Астрахань

В этом году Астраханская область вошла в число пилотных регионов проекта «Земля для туризма» и уже сейчас признана одним из самых востребованных направлений у путешественников по России. По прогнозам, приток гостей сюда скоро составит два миллиона человек в год. Побывав в заповедных местах, корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, чем особенно интересен этот край древнейшей истории и первозданной природы.

Волга, арбузы, вобла, ну и, конечно, рыбалка многие годы сохраняли пальму первенства астраханских достопримечательностей. Разрекламированный круизный туризм до Астрахани позволяет гостям подивиться редкой сохранностью древнего кремля, одной из первых каменных крепостей Московского государства XVI века, самобытной архитектурой дореволюционных зданий, ни одно из которых не было разрушено даже в годы Великой Отечественной. Каспийская столица России, основанная без малого 500 лет назад, действительно прекрасна своей самобытностью. Однако настоящие чудеса и потрясающие пейзажи, от которых захватывает дух, начинаются за городской чертой. Там, где господствует степной ветер, поют над солеными озерами растущие горы, оглушает на закате тишиной пустыня, земля до сих пор скрывает тайны грозного хана Батыя, а величественная дельта Волги на десятки километров раскинула веер больших и малых притоков до самого Каспийского моря.

Степное чудо Золотой Орды

Ранним утром роса заволакивает степь сиреневатой дымкой, создавая эффект бескрайности, воспетой поэтами. Жили здесь в давние времена кочевые племена — хазары, тюрки, печенеги да половцы. Привел в XIII веке в степи Нижнего Поволжья монголов и хан Батый, внук «потрясателя Вселенной» Чингисхана. Про монголо-татарское иго и нашествия на русские княжества все из школьных учебников знают. А что главный город Золотой Орды, Сарай-Бату, находился всего в 130 километрах от современной Астрахани, для многих может стать неожиданным открытием.

— К месту, годному для столицы своего государства, хан присматривался долго, — рассказывает кандидат исторических наук Эвелина Кугрышева. — В низовьях Волги, что ближе к Каспию, земля плодороднее, но по весне заливает ее выходящими из берегов притоками-ериками волжской дельты. В итоге ставка Батыя расположилась на берегу Ахтубы, левого рукава Волги. Здесь и основал чингизид в 1250 году городдворец, о величии которого слагали легенды. Растительности вокруг маловато, конечно, — полынная степь кругом. Зато караваны из Дербента по Великому шелковому пути аккурат здесь, в междуречье, проходили.

Пара часов по трассе до Харабалинского района, по поволжским просторам, мимо бесчисленных соленых озер, ручейков и речушек. И вот за поворотом уже видны желтые от песочной пыли крыши села Селитренное. Лодки разбросаны на берегу. Ветер срывает с места перекати-поле, и комок веток-колючек, кувыркаясь, показывает дорогу — туда, на окраину. Представить, что в этой глубинке когда-то красовался сказочно богатый центр Золотой Орды, сложно. Но по оценке историков, находился он именно здесь, простираясь аж на 10 километров вдоль речных берегов. Археологические раскопки на Селитренном городище ведутся давно, но продолжать их, по словам участвующей в них Эвелины, сложно: поди, подвинь домики и дворы сельчан. Те, к слову, не скрывают, что и сейчас находят на своих огородах черепки древней керамики, наконечники стрел, расписные изразцы и старинные монеты.

— Астраханская область вообще на клады богата, — рассказывает историк. — Ну а здесь уж тем более. Самая интересная с точки зрения археологии часть столицы Золотой Орды еще не изучена, на ее культурном слое стоит село. Сколько тайн пока не раскрыто! Современники в летописных источниках не случайно называли Сарай-Бату жемчужиной и чудо-градом: на территории площадью 36 километров проживали около 100 тысяч человек, были в нем великолепные дворцы, мечети, каравансараи, базары, пекарни, всевозможные мастерские. Населяли этот крупнейший по тем временам город Евразии разные народы: монголы, черкесы, русские, булгары, византийцы и итальянцы. Большинство зданий строили из сырцового кирпича. В городе были канализация, водоснабжение, общественная баня, а в домах знати — даже бассейны и паровое отопление. По преданию, возле дворца хана стояла пара золотых коней в натуральную величину, демонстрирующая могущество Золотой Орды. Но Сарай-Бату был разграблен Тамерланом в 1395 году, и коней тех до сих пор ищут по всему миру. А из ордынского кирпича два века спустя по указу царя Федора, сына Ивана Грозного, построили каменные стены Астраханского кремля.

Понять, хотя бы отчасти, как выглядел город, не уступающий по красоте Самарканду и Бухаре, все-таки можно. Лет десять назад поблизости от Селитренного снимали российский исторический фильм «Орда», для которого в степи построили декорации, воссоздающие централь- ную часть древнего Сарай-Бату. Резные ворота, дворец хана, пекарня, мечеть, причудливые домики, смешно утыканные палками, удерживающими крыши… Побродив по улочкам вдоль диковинных строений и заглянув в музей нынешнего культурно-исторического центра «Сарай-Бату», почувствовать эпоху Золотой Орды можно. И даже встретить воина-кочевника вполне реально.

— В августе здесь проводится военно-исторический фестиваль «Бунчук Батыя», от туристов отбоя нет, — тараторит «ордынец», реконструктор Кирилл Аншаков. — В эти дни в Сарай-Бату шумно, как на восточном базаре. Соревнования по стрельбе из лука, боевым искусствам проходят. Приезжайте!

Войдя в образ, Кирилл охотно позирует путешественникам, предлагает примерить золотоордынский наряд. А на холме, вглядываясь в ленту шумящей внизу Ахтубы, царственно выхаживает белоснежный верблюд по кличке Машка. Мираж, экзотика? Скорее, чудом ожившая история, страницы которой можно освоить не только по учебнику.

За солью через пустыню

Край ландшафтным разнообразием удивлять не перестает: в нескольких километрах от Астрахани есть место, которое в области ласково называют «наша песочница». Пустыня! Добраться непросто — навигаторы перестают работать, едва съезжаешь с трассы. Колеса внедорожника и то застревают в песках. Буксуя, машина движется коряво, переваливаясь с песчаного бархана на бархан. Но наш проводник Олег дорогу знает наизусть.

— Это я вас везу, как нежных балерин, — улыбается он. — А когда ралли-рейд на КамАЗах проходит, гоняем тут со скоростью сто километров в час! Полупустыня, или опустыненная степь, окружившая со всех сторон «песочницу», завораживает многоцветьем трав. Среди мелкого кустарника полыхают поляны весенних маков, ползучий лютик светится на солнце. И уже зацвел джузгун — «дитя пустыни», нежные, бело-розовые цветки этого дикого кустарника почему-то пахнут сиренью.

— Слышишь чириканье? Думаешь, птицы? — хитро щурится на солнце Олег.

Думала — да, но, присмотревшись, замечаю посреди песчаных холмиков «столбики» сусликов.

Грызуны так заняты переговорами друг с другом, что чуть не стали добычей зависшего над ними явно голодного орлана. Спасибо Олегу, спас зверьков, шуганув грозную птицу.

— Пустыня — живая, — говорит он. — Доберемся до ее центра, под ноги смотрите, там ящериц полно.

Бархан, получивший за свою величину в народе название «Большой Брат», выглядит величаво. Забраться на его рыжую песочную вершину необходимо, ведь оттуда открывается один из красивейших пейзажей в области. Яркая, невозмутимая, бархатистая пустыня посреди степей оглушает тишиной. Уже спускаясь, понимаю, почему здесь легко заблудиться. Ветер, закручивая пески в большие и малые холмики, кружит, путает, заставляя терять направление. И становится одиноко. Из наваждения выводит детский смех: неподалеку, в песках отец с сыном гоняют мяч. Футбол посреди пустыни! Не мешаю. Место это толпы не терпит. Да и уходящее за степной горизонт солнце уже разбросало по облакам багровые лучи заката. Как тот суслик, застываю в немом восторге.

А вот на легендарной горе Богдо в природном Богдинско-Баскунчакском заповеднике помедитировать не удалось. Ветер на 170-метровой высоте буквально сбивает с ног. Эта священная для буддистов гора — единственная в Астраханской области. А заповедник у ее подножия — один из самых молодых в России, основанный, чтобы сохранить уникальную флору и фауну нижнего Поволжья. По словам эколога Евгения Сомова, гора под слоем песчаника и красно-бурой глины хранит соляной купол.

— Соль откладывается и под давлением «прет» вверх, — объясняет он. — Оттого наша Богдо продолжает расти, правда, всего примерно на пару миллиметров в год.

А еще она поет! Размытые дождями углубления в ветреную погоду создают резонанс, и гора басит глухим, органным звуком. Если честно, жутковато. Спустившись, спешим к еще одному редкому явлению природы — самому соленому в России озеру Баскунчак, из которого добывают 80 процентов соли в стране: до 120 вагонов в день. Просто так к нему не подъехать, у изнеженных иномарок соль разъедает днище, поэтому загружаемся в видавший всякое уазик.

— По легенде, великий далай-лама однажды отдыхал на склоне Богдо, да пересолил похлебку, — рассказывает, закручивая лихие виражи, водитель Нурлан. — Доедать не стал, выплеснул остатки перед собой. Так и образовалось наше соленое озеро. А вообще это огромный кусок соли, покрытый тонким слоем воды.

Может и так. Но зрелище, что на берегу, что в самом центре Баскунчака — космическое. Солевые кристаллы играют на солнце, и кажется, что стоишь посреди огромного ледника. Возвращаясь, интересуюсь, почему в небольшом поселке на берегу озера так много приезжих явно не на один день. Что же они здесь так долго делают?

— Как что?! — удивляется Нурлан. — Лечатся! Соль же у нас целебная!

Крылья первозданности

В путешествие по знаменитой речной дельте, что насчитывает 850 больших и малых водотоков, отправляемся на лодке в компании егеря Михаила. Путь держим в Камызякский район. До Каспия здесь уже рукой подать, почти взморье. Едем сюда не случайно: здешние земли, поделенные на островки веером волжских притоков, облюбовали для гнездовья птицы. Но пока по «речным жилкам» мы добирались до места, речь, конечно, зашла о рыбалке. Про рыбу в Астраханской области рассказывать могут бесконечно. Она кормит край, особенно его южную часть, в некоторые деревушки которой добраться можно только по воде. Здесь даже коров пасут на островах: на пароме по весне переправляют скотину на необитаемый кусок суши, а по осени откормленное на заливных лугах стадо забирают на «большую землю».

— А рыбным промыслом у нас испокон века занимались, — рассказывает егерь. — Раньше осетра или белугу учугами ловили. Ставили поперек ериков деревянные ловушки. Рыба в них заплывала, а развернуться, чтобы уйти, уже не могла. Жирная была, габаритная. Вынимали ее баграми несколько человек. Белуга попадалась даже 6-метровая, по 400 килограммов икры из нее добывали. Но один удар мощным хвостом — отлетишь с переломами. Если гиганта такого ловили, говорили, что «удачу за хвост поймал». Молодняк, кстати, грамотные рыбаки всегда берегли. Белуга — рыба царская, живет до ста лет, а на нерест идет только лет в 18. В лихие девяностые браконьеры стали вылавливать все подряд, популяции резко сократились. Потом ГЭС построили, чтобы регулировать сток воды. Но про рыбу-то не подумали: если реки не наполняются в нужном объеме, ей негде нереститься. Выметывает, где попало, а на мели икра погибает. Сейчас этой проблемой у нас целый Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства занимается. Там просчитывают, сколько воды должно быть в притоках для нереста сазана, судака, воблы, осетра, севрюги и белуги. Рыбы и сейчас в дельте немало, хотя, конечно, в разы меньше, чем раньше. Помню, я еще мальцом был, как вобла в притоки на нерест шла таким плотным косяком, что ей места не хватало. Она аж из воды выпрыгивала и икру метала прямо в воздухе.

В высоченных тростниках, шелестящих у берегов, замечаем лодку. Рыбаки? «Пограничники», — говорит егерь и велит доставать паспорта для проверки: до выхода к Каспию и морской границы с Казахстаном всего несколько километров. Места дикие, заповедные. Одних птиц здесь насчитывается 280 видов! Особо редкая — малая белая цапля чапура.

— Ее в начале ХХ века беспощадно истребляли, — рассказывает Михаил. — Мода тогда была делать из перьев красавицы-цапли «султанчики», украшения на диадемах, веера, даже сумочки. Да вот же она, смотри!

Длинноносая красавица с хохолком притаилась в колючих кустарниках, что смешались с прибрежными зарослями камыша. Ну а дальше только и оставалось, что крутить головой в разные стороны. Совсем рядом, не страшась лодочного мотора, вальяжно проплывает стая лебедей. Оказалось, молодняк этих птиц предпочитает группами кучковаться. А вот если пара длинношеих по реке рассекает, значит, скоро птенцы появятся. Гнезда на узких берегах повсюду. Всполошенные чайки нервно переругиваются с соседями-бакланами. В редких деревцах островка острый глаз егеря подмечает орлана. Замаскировался пернатый хищник знатно: сучок и сучок… А он возьми, да и взлети стрелой в небо, заслонив солнце своими широченными крыльями.

Реки здесь спокойные, словно озерно-зеркальная гладь. Рыбаки в надежде поймать удачу первозданную тишину, ясное дело, не нарушают. Сидят терпеливо в лодках, спрятанных в камышах, надеясь поймать удачу. А стоит подплыть и поинтересоваться уловом, тут же хвастаться начинают: мол, сегодня пока не очень, а вот вчера огромного сома выудили! Верим, конечно. Вон и баклан «отоварился»: летит над водой, тяжело перебирая мокрыми крыльями, а в клюве добыча-рыбешка.

В середине июля в волжских притоках зацветут лотосы. Еще одно астраханское чудо — крупнейшая долина этой «водяной розы» в мире. Жаль, не увидим. А, может, и хорошо — будет повод вернуться в край вольных ветров, тысячи рек, миниатюрных пустынь и безграничных степей.

СЛОВАРЬ

«Засандалить» — это не про обувь, уверены астраханцы. В старину рыбу в притоках Волги ловили с помощью сандоли — насаженного на древко железного трезубца. Отсюда и образовался этот глагол. А вот слово «бакланить», то есть нести чушь, берет начало от манеры поведения птицы баклана, у которой редко закрывается рот. Выражение «реветь белугой», утверждают волжские рыбаки, придумали их прадеды: когда рыбе вспарывают брюхо, она издает громкий рык. Своя версия у астраханцев и о происхождении слова «сволочь». Работяг, сволакивающих суда на собственной тяге, в низовьях Волги называли не бурлаками, а сволочами. Позже это слово стали применять и к людям, занимающимся тяжелой работой.

ЛЕГЕНДА

У одного из ханов Золотой Орды была прекрасная дочь по имени Туба. Когда девушка повзрослела, решили ее выгодно выдать замуж против воли. Да не тут-то было! Не захотела смириться невеста с волей отца и в день свадьбы прыгнула в реку. Долго причитал на берегу безутешный хан: «Ах, Туба, Туба!» С тех пор и повелось называть самый мощный волжский рукав Ахтубой.