Матрешкины фантазии

Ресторан русской кухни, ориентированный на иностранцев, просто-таки должен называться «Матрешка». Ведь всемирно известную забавную куклу вполне можно считать еще и символом русского гостеприимства и хлебосольства. А сотня аппетитных трехлитровых банок с закатанными помидорами, встречающая посетителей этого заведения на его нижнем этаже, убедительно свидетельствует о том, что русские знают толк в закуске.

Вот с закусок и начните. Правда, здешний винегрет с солеными уральскими грибами (550 рублей) не очень похож на всем знакомое блюдо. Надо, однако, признать, что в таком заведении презентация нашего традиционного винегрета в виде фантазийного овощного салата вполне логична. Потому что в своем классическом виде это никакое не ресторанное блюдо, по крайней мере визуально. Зато кулинарные инновации обычно чреваты. Иностранцы могут подумать, что наш простецкий винегрет и в самом деле принято украшать чипсами из моркови и особенно пастернака. А отечественные домохозяйки моментально заметят, что привычное всем блюдо перед подачей забыли перемешать, что для настоящего винегрета непростительно. Но вы ведь и сами можете его помешать, как только налюбуетесь мелко нарубленными уральскими грибочками, и тогда их избыточная соленость отлично уравновесит остальные пресные компоненты.

Борщ с уткой и хлыновской ватрушкой (500 рублей) подают на симпатичной деревянной подставке, в которой не сразу, но угадывается силуэт все той же матрешки. Собственно борщ – ожидаемо нежирный, на крепком говяжьем бульоне - находится в миниатюрном стилизованном чугунке явно европейской выделки. Есть из него не очень удобно, примерно половина и без того не слишком большой порции там и останется, но смотрится красиво. Правда, непосредственно из чугунка щи с борщами и раньше вроде бы не хлебали, и сейчас не принято, зато вы сможете наглядно объяснить своим иностранным друзьям или коллегам, что именно такая посудина хороша для традиционной русской печи, а обычные кастрюли для нее не годятся. И про ухват не забудьте пояснить, хотя его и не приносят, иначе затейливая форма неожиданной суповой емкости так и останется загадкой.

А вот интрига с хлыновской ватрушкой не разрешилась (в меню она числится еще и среди пирожков, отдельно стоит 90 рублей). Персонал не смог пояснить ее происхождение или хотя бы название. Похоже, крохотная сдобная ватрушка с рассольным сыром и пшеном понадобилась не только для красоты всей композиции. Она отчасти сглаживает явные кислые акценты основного блюда. В нем рулит квашеная свекла, отчего ожидаемый баланс вкусов и ароматов, свойственный добротно сделанным борщам, не получился; ни капуста с морковкой, ни утиная грудка поправить дело не смогли. Теоретически помогла бы картошка, но ее в чугунке нет: многие старинные версии этого блюда прекрасно обходились без популярного нынче корнеплода, «Матрешка» тоже следует традиции.

Анатолий Гендин, гастрономический журналист и писатель, автор серии гастрономических путеводителей «Атлас Гурмана». / Фото: Сергей Каптилкин

Вареники с картошкой и грибами (450 рублей) оказались в матрешкином меню в разделе Пельмени. Давайте не будем придираться к простительной, в общем-то, поварской вольности по части классификации, все-таки оба блюда практически родные братья. А вот начинка крохотных вареничков на один укус заслуживает внимания. Там печеная картошка, белые грибы и шампиньоны. Воля ваша, но фермерские шампиньоны натуральным белым грибам вроде бы не конкуренты? На фоне справных боровичков они просто теряются; не хочется думать, что добавили их исключительно для массы… Да и изыск с картошкой откровенно не оправдался, ничего такого печеного в итоговом вкусе или аромате не обнаруживается. Наши малороссийские братья отварную картошку для вареников толкут и обильно заправляют жареным луком, что отлично работает именно в таком сочетании.

Кстати, о луке. Вареники в «Матрешке» припорошены как раз жареным луком. Нет, не ручной работы – купленный полуфабрикат, сейчас все так делают. А еще в меню есть несколько ягодных морсов – клюква, черная смородина, малина, облепиха – по 150 рублей за 0,2 л. Так вот, попробуйте эти вареники с малиновым морсом! Оказывается, заведомо сладкий напиток отлично сочетается с тонким ароматом и сладковатым вкусом жареного лука! Не все же поварам фантазировать на своей кухне, можно и нам, их гостям.

КСТАТИ

Уважаемые читатели, рестораторы и повара, сомелье и официанты, а также гости ресторанов! Мы будем рады узнать ваше мнение о наших рецензиях в рубрике Ресторанная критика на печатных и виртуальных страницах газеты «Вечерняя Москва». Пишите по этому адресу.

Ирина Клименко, гастрономический журналист, переводчик. / Фото: Локатор

Анатолий Гендин, гастрономический журналист и писатель, автор серии гастрономических путеводителей «Атлас Гурмана». / Фото: Сергей Каптилкин

Подписывайтесь на канал «Вечерней Москвы» в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чудо-шницель. Размер важен

Балканская еда, сытная и смачная, нам в принципе понятна и вполне желанна. Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко решили выяснить, что из тамошних деликатесов можно найти в столичном общепите. (далее..)