Главное
Гид по Москве
Приметы и советы

Автор

Алена Крутий
Нови Сад – город красивых женщин
Есть города, в которых просто непростительно пропустить музеи и галереи. Но есть и города, по которым нужно гулять и всматриваться в местный темп жизнь. Нови Сад относится к таким, где важно исколесить город вдоль и поперек. И только тогда можно сказать самому себе: да, я был здесь - я знаю этот город.
Общество
Вооружившись корзинкой «ле кабас», пройдемся по рынку Анси
Его величают альпийской Венецией в миниатюре из-за большого количества мостов, буквально разрезающих канал дю Вассе и небольшую речушку Тиу. Пестрота цветочных клумб, повсеместно украшающих улицы и окна, роднит его с бельгийским Брюгге, и оттого он негласно именуется «национальным городом цветов». Неспешные променады вдоль озера делают его похожим на Женеву. Обилие велосипедов, которое возрастает к вечеру в геометрической прогрессии, создает ощущение переполненных улиц Копенгагена и узких улочек Амстердама. Но вся эта картина исчезает и растворяется, как только покидаешь старый город. И вот уже кругом безликий, бесцветный бетон муниципального жилья, стекло гостиниц и торговых площадей, иммигрантские кварталы и башенные краны расширяющегося города.
Общество
Белград – город без суеты
Куда уходит детство? В наши воспоминания. Тихонечко лежит на полках памяти, окутанное яркими и сочными картинками, которые хоть на миг хочется оживить во взрослой жизни. Куда уходит детство? Оно не уходит, если в него можно вернуться.
Общество
Современный европейский мегаполис и кафкианский город-призрак – все это Рига
Есть путешественники, никогда не возвращающиеся в те места, где побывали. Главное поставить галочку: был, видел, посетил. Однако для того, чтобы по – настоящему прочувствовать город или страну, стоит вернуться в них не раз. У меня так вышло с Ригой.
Общество
Лион – город бушонов и трабулей
Набирает обороты наш отпускной марафон «Горячее лето 2012», стартовавший 21 мая. Приглашаем вас стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерки» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о проведенном отпуске, пишите нам и присылайте фотографии по адресу galina.nerobova@vm.ru. Cамые активные участники марафона получат призы, среди которых будут, конечно, и путевки.
Общество
Шамони летом, или Долгая дорога к суркам
Набирает обороты наш отпускной марафон «Горячее лето 2012», стартовавший 21 мая. Приглашаем вас стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерки» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о проведенном отпуске, пишите нам и присылайте фотографии по адресу galina.nerobova@vm.ru. Cамые активные участники марафона получат призы, среди которых будут, конечно, и путевки.
Общество
Кошерная траттория
Наш отпускной марафон «Горячее лето 2012», стартовавший 21 мая, продолжается. Приглашаем вас стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерки» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о проведенном отпуске, обязательно пишите нам и присылайте фотографии по адресу galina.nerobova@vm.ru Cамые активные участники марафона получат призы, среди которых будут, конечно, и путевки.
Общество
Предметы гордости крохотного Мальмё
Железнодорожный и автомобильный мост в Мальмё скандинавы считают самым живописным мостом в мире. Когда смотришь на него с высоты птичьего полета, создается ощущение, что мост утопает в море.
Общество
Ваксхольмская тишина
Самая вкусная лакрица продается по адресу: Waxholms Choklad Hamngatan, 9. Крохотный магазинчик местных сладостей заманивает в свои сладкие сети любителей лакрицы и шоколада. Вспоминая свое первое – не самое удачное – знакомство с лакрицей, я долго размышляла: стоит ли последовать примеру девчушек-шведок, которые, весело щебеча, выбегали из магазина с кулечками разного вида этой своеобразной сладости. Уже много позже, сидя в аэропорту Стокгольма, я поглощала вкусную лакрицу и сожалела только о том, что купила всего один кулек. [b]Рядовые необученные[/b] Вот он и начинается – дачный сезон. Дом-работа-дача – и вся жизнь превращается в один большой «бермудский треугольник», сдобренный московскими пробками. Но всегда есть выбор. Можно мучительно стоять в многочасовой пробке. А можно это же время потратить совсем иначе. Выбрать удобный рейс и менее чем через 2 часа лету оказаться в Швеции. Практически тоже на даче, только европейской. Где нет пробок, где экологическая обстановка выше всяких похвал. Ваксхольм – столица самого крупного острова стокгольмского архипелага. Добраться до него из Стокгольма можно на пароме, на автобусе или на машине. В прошлые века это поселение ассоциировалось лишь с военной крепостью. Ее строительство началось в 1548 г. по приказу шведского короля Густава Васа. Крепость должна была защитить морские подступы к Стокгольму. Первыми окрестными поселенцами были фермеры и рыбаки, которые получили право свободной рыбной ловли и были освобождены от уплаты налога. Взамен на столь лояльное отношение они были обязаны присматривать за цитаделью. В мирное время эта «добровольческая армия» насчитывала всего 20 человек, которые были плохо вооружены и совершенно не знали военного дела. В конце концов такая система была признана нежизнеспособной, и с города сняли обязанность следить за цитаделью. В крепость же стали прибывать профессиональные военные. На протяжении столетий крепость Ваксхольм успешно защищала Стокгольм. В 1598 г. оттуда позорно бежала 3-тысячная армия польского короля Сигизмунда. В результате продолжительных сражений в 1612 г. 8-тысячный датский флот также отступил, и жители Стокгольма вздохнули с облегчением. Но в июле 1719 г. русский флот провел высадку десантов в районе Стокгольма и дошел до Ваксхольма. По нашим, российским, данным, в ходе боя были разбиты передовые отряды шведов, и только наступившая темнота избавила шведов от преследования. По шведским же сведениям, русский отряд потерпел неудачу в атаке укрепленных позиций и вынужден был отступить, оставляя за собой пожарища. [b] Мирный остров[/b] В середине XVIII в. Ваксхольм ровно на 100 лет превратился в тюрьму. Позже, в результате реформы уголовного права, крепость потеряла этот статус, но на остров начинают свозить безработных, воришек-карманников и осужденных солдат в качестве бесплатной рабочей силы. Система принудительных работ была отменена лишь в 1894 г. Вплоть до конца XIX в. крепость достраивалась и модернизировалась. В мирное время жизнь там текла неспешно и праздно. Часто устраивались балы, званые вечера и кофе-пати. Помимо офицерских семей с прислугой на острове жили ремесленники, портные, обувщики. Именно благодаря им на острове выросла целая улица магазинчиков текстиля и керамики, небольших художественных галерей. А в начале XXI в. военные окончательно покинули эту зону – перебазировались на другой архипелаг, к северу от Стокгольма. И Ваксхольм стал совсем мирным. Вплоть до 1912 г. на острове было разрешено строить дома только из дерева. В случае внезапного нападения все постройки поджигались, чтобы ничего не досталось врагу. К счастью, в недавнем прошлом пожаров не было, и сегодня можно полюбоваться деревянными красотами северного края, не спеша прогуливаясь по извилистым, ухоженным дорожкам острова. Неудивительно, что стокгольмские жители превратили Ваксхольм в свою главную дачную резиденцию. [b]И никаких пикников[/b] Сегодня крепость открыта для посещения все лето. Небольшой паром отправляется туда каждые 15 минут с набережной Ваксхольма. Стоит эта переправа 50 крон. Дороговато, конечно, если учесть, что от набережной до крепости не более 700 м. Но посетить крепость стоит обязательно. Помимо крепости на острове есть пара мест, куда можно сходить, чтобы разнообразить дачное времяпрепровождение. В глубине острова стоит Дом-музей первых поселенцев XVI в. (Old Homestead Museum). Прямо возле него – очень приятное кафе на зеленой лужайке, где можно отведать местную кухню. Смотрительница этого дома обязательно спрашивает всех гостей, откуда те приехали. А некоторых даже фотографирует для памятной доски. Дворец Bogesunt Palace гордится своим полем для гольфа, где каждый желающий может взять напрокат оборудование и сыграть партию-другую. А еще на острове много художественных галерей – там можно купить картины местных художников. Одна керамическая мастерская совмещает в себе и жилой дом, и красочный магазинчик, где продаются вазочки-тарелочки, мед с местной пасеки и домашнее варенье. В силу нордического характера хозяева магазинчиков и галерей никогда не станут навязывать вам свой товар. Они молча будут изучать вас, но стоит вам что-то выбрать, как душевный разговор вам обеспечен. Вот тут-то и можно поинтересоваться насчет аренды домика. Недалеко от Дома-музея первых поселенцев есть тихая набережная, где дачники прогуливаются. Никаких пикников с выпивкой – все молчат и просто слушают тишину. Слушать тишину тоже надо уметь. После городского многоголосья она даже немного пугает. Ведь в какой-то момент начинаешь слышать стук собственного сердца... [b]Фото автора Кстати[/b] [i]Всего в Стокгольмском архипелаге насчитывается около 24 тыс. островов, островков и скал. 57 островов обитаемы. На них проживают всего 11 тыс. жителей. Правда, в летний период это количество увеличивается вдвое. Крупнейшими городами архипелага, кроме части Стокгольма, являются Густавберг и Ваксхольм.[/i] [b]На заметку[/b] [i]Чуть ли не каждый день с 28 мая и по 25 сентября на самых крупных обитаемых шведских островах происходит что-то интересное. Это музейные, библиотечные, музыкальные, рыбные фестивали. Например, 21 августа тишину и покой Ваксхольма нарушает Рыночный день. И дачный островок просыпается – на главной улице негде яблоку упасть.[/i]
Общество
Королевство великих эпох
ГЕНУЯ, столица итальянской Лигурии, начинается с минутного разочарования и удивления. Дорога из аэропорта, названного в честь самого известного генуэзца, Христофора Колумба, пролегает среди жилых кварталов Старого города, улицы которого наводнены мрачными маргинальными личностями. Первая мысль: куда меня занесло? Но стоит выйти из отеля на прогулку по городу, как понимаешь: ты здесь не зря.[b]Три главных музея[/b]Петрарка называл Геную «королевским городом». Стендаль – «лабиринтом улиц шириной в четыре шага». С тех пор произошло немало изменений. Город разросся в длину на 35 км вдоль Лигурийского побережья и в высоту до 300 м над уровнем моря. Неизменными остались лишь королевское величие улиц и лабиринт Старого города, которые являются памятниками всемирного наследия и находятся под защитой ЮНЕСКО.Одна из таких улиц – Via Garibaldi – символ былого богатства Генуи. Здесь находятся дворцы эпохи Возрождения, принадлежавшие самым влиятельным династиям (Турси, Дория). Palazzo Rosso гордится своей самой крупной коллекцией испанской и нидерландской живописи XIII–XV вв. Ныне это главная художественная галерея Лигурии. Palazzo Bianco представляет собрание генуэзской живописи XIII–XIV вв. Palazzo Tursi с личной коллекцией семьи Турси в виде картин, домашней утвари и мебели одновременно является и городской мэрией.Эти три музея считаются визитной карточкой Генуи. Всего же в городе с населением чуть больше 600 тыс. человек около 60 дворцов – и все они открыты для посещения.Студенческая и профессорская улица Via Balbi. Именно здесь находится университет Генуи, основанный в 1470 г.Вход в него совершенно свободный, можно зайти в аудиторию, которая как будто отбрасывает посетителя на несколько веков назад. Темная, мрачноватая, с фресками и картинами на стенах…В университете я наткнулась на стойку объявлений для студентов. Ничего особенного, если бы не фотография Тима Рота, который приглашал всех желающих на тренинг «Рост личности». Похоже, актер стал ассоциироваться у людей с его известным персонажем, доктором Лайтманом, после успешного проката сериала «Обмани меня».[b]Оливковый хлеб и соус песто[/b]Очарование Генуи основано на контрасте между эпохами, между роскошью и аскетизмом. В одном мире, на улицах и площадях эпохи Возрождения, царит богатство зданий, в другом – нищета улиц эпохи Средневековья. Конечно, нищета – понятие относительное, и среди бедняцких домов затесались дворцовые комплексы генуэзской знати. Высокие, почти вплотную стоящие жилые дома XI– XV вв. вызывают легкое головокружение и ощущение полной потерянности в лабиринте запутанных улочек. Во многих местах всегда царит полумрак – даже в солнечную погоду.Местные жители очень доброжелательны и обязательно помогут туристу сориентироваться в Старом городе. Уже на второй день можно спокойно гулять по этому средневековому лабиринту. Самые оживленные улицы – Via San Luca, Del Campo, Via Lucolli. Взгляд там то и дело останавливается на красочных фресках, украшающих фасады генуэзских домов. А если открыт какой-то из подъездов, можно мельком увидеть внутри расписные потолки и витиеватые лестницы с колонами. Практически на всех угловых домах искусно встроены алтари с Мадонной.На самой старой улице, Via di Pre, практически нет итальянцев. Это пристанище арабов. Но парадокс в том, что именно на этой улице находится древнейшая католическая церковь Генуи – St.Giovanni Evangelista di Pre (1180).Отсюда пилигримы отправлялись на Святую землю. Эта же улица славится самыми вкусными кебабами в городе и халяльными магазинами. Сюда генуэзцы приходят за мясом. Ведь в лигурийской кухне нет мяса – только морепродукты, овощи, овечий сыр и знаменитый на весь мир соус песто, в основе которого лежит лигурийский базилик.А еще на Via di Pre самая дешевая пекарня, где одна семья выпекает традиционный генуэзский хлеб, который сами жители называют местным фастфудом.Focaccia – соленый оливковый хлеб из пшеничной муки. Farinata – жареный оливковый хлеб из гороховой муки, который подходит аллергикам. В рождественский же период, длящийся с ноября по февраль, все городские пекарни выпекают Pandolce – кекс с изюмом и миндалем. И круглый год – невероятно вкусные овощные пироги на тончайшем пшеничном пласте и Biscotti – анисовые сухари.Удивительно, но при такой любви к выпечке среди жителей почти не встретишь полных людей. Причиной тому простейшая хлебная рецептура: мука из пшеницы дурум, вода, оливковое масло – и все.[b]Где жил Колумб[/b]Помимо самого крупного в Европе Старого города и соуса песто, Генуя гордится первым в мире банком Сан-Джорджо. Palazzo San Giorgio (постройка XIII в.) ныне музей. Банк открыл свои двери в 1407 г. и закрыл – в 1805 г.Говорят, что его постоянным клиентом был сам Христофор Колумб. На Piazza Dante стоят и развалины дома Колумба, где он якобы родился в 1451 г. Хотя многие генуэзцы уверены, что Колумб никогда здесь не жил и это лишь рекламная уловка для туристов.Зато в Генуе точно родился самый известный, пожалуй, из скрипачей – Никколо Паганини. И дедушка Пабло Пикассо тоже был генуэзцем.Есть в городе и первая в Италии торговая биржа, проработавшая с 1855 по 1942 гг. Ее здание находится на симпатичной Piazza Banchi, сегодня в нем выставочный зал. А возвышается над биржей очень красивая в ночной подсветке церковь Св. Петра, восстановленная в XVI в. после пожара 1398 г.Считается, что самое большое количество аптек в Баден-Бадене. Но Генуя держит пальму первенства в другом. Самая старая аптека – Farmacia Papa – появилась здесь еще в середине XVI в.В музее Diocesano представлены полотна с рисунками из жизни Христа. Они необычны, потому что выполнены много столетий назад на синей джинсовой ткани, которая использовалась для пошива одежды моряков. В Средние века Генуя была известна своим текстилем. Само слово «джинсы» происходит от французского произношения Генуи – Genes.[b]фото автора[/b]
Общество
Свидание с Карлсоном
Лучший способ знакомства со Стокгольмом – это камера на шее, выносливые ноги и зоркий взгляд бывалого путешественника. Город восхищает своим уютом и какой-то особой домовитостью.В отличие от многих европейских городов, где есть центральные площади, главная улица, на которой сосредоточены наиболее значимые памятники, одна или две набережные, Стокгольм разбросан на 14 островах, и на каждом из них свой центр, свои площади и набережные, свои достопримечательности.Ориентироваться в Стокгольме очень легко. Главное знать, на каком острове ты находишься. А каждый из них – это город в миниатюре. У каждого свой вкус, запах, цвет, история, жители. Вскоре без труда начинаешь различать стилистическую окраску районов-островов. И при всей этой разноплановости Стокгольм все же представляет собой единое целое.[b]Тещам вход воспрещен[/b]Вздорный, бунтарский, неопрятный, разношерстный остров Сёдермальм, наводненный велосипедами. Четкие линии улиц и острые углы домов. Самые «старые» жители этого района едва дотягивают до 35 лет. Более 60% живущих здесь – свободные от семейных уз люди. Это пристанище художников, писателей, молодых и еще неизвестных дизайнеров. Здесь самые популярные ночные заведения и питейные заведения. Мне очень понравился один бар, куда вход был воспрещен с собаками, тещами и свекровями (!). Именно такая табличка встречала всех гостей сего заведения. Чем не угодили владельцам бара почтенные женщины, осталось для меня загадкой.Если оказываешься за полночь на главной улице Gotgaten, неизбежно встречаешь стройные ряды вышибал около ночных клубов, шумные компании и, увы, горы мусора и окурков. Однако с утра эта улица выглядит просто «ангельски» – она тихая и сонная. Улица чуть приоткрывает один свой глаз к 10 часам, распахивая двери своих многочисленных магазинов.Полное же пробуждение ощущается часам к двум дня. Когда свои двери открывают кафе и рестораны. Вечером же, после 21.00, некоторые из них перевоплощаются в бары и ночные клубы, огораживая свои входы темно-бордовыми лентами с кисточками. Вот такая улица-оборотень.Днем она радостно принимает в свои цепкие объятия новоприбывших и уверенно направляет всех в Старый город – красивейший исторический центр, где находится королевская резиденция. Слияние Gotgaten и острова Сёдермальм со Старым городом – место насыщенное. Мост, железная дорога, автострады, велодорожки, подземные переходы, входы в метро, набережные с причалами для мелких судов и автобусными остановками…Город словно бросает вызов: смотрите, какой я живой и темпераментный. И все это называется Шлюссен, историю его создания можно узнать здесь же, в Муниципальном городском музее.[b]Зеленая столица Европы[/b]По официальным данным, в Стокгольме проживают 1 млн жителей, которые в период с мая по сентябрь растворяются в пестрой, многоязыкой 15-миллионной толпе туристов. Вычислить настоящего шведа в этой толпе бывает очень сложно.Для этого лучше всего отправиться на прогулку в этнографический парк под открытым небом Скансен, расположенный на острове Юргорден. Когда-то этот Звериный остров был королевскими угодьями.А сейчас это любимое место отдыха горожан.Здесь же находится и музей сказок Астрид Линдгрен – Юнибакен. Кстати, столь любимый у нас Карлсон в его родной Швеции не имеет особого успеха. «Три повести о Малыше и Карлсоне» были хорошо адаптированы для советского читателя.В оригинале Карлсон отрицательный и злой персонаж. Любимый же герой шведских ребятишек – Пеппи Длинныйчулок.Хорошо еще вечером побродить по небольшому острову Шепсхольмен, у берегов которого пришвартованы прекрасные старые яхты. Ими можно любоваться с берега, а можно договориться с просоленным капитаном о морской прогулке.На этот самый маленький, утопающий в зелени остров (в 2010 г. Стокгольм был назначен «зеленой столицей Европы») обязательно стоит прийти и днем, чтобы посетить самый большой в Европе Музей современного искусства. А еще на острове располагается королевский яхт-клуб. С его набережной получаются фантастически красивые снимки Старого города.Время заката и ночь – самое подходящее для посещения Старого города. Мое первое знакомство с ним произошло именно вечером. Когда стихает бурная туристическая жизнь, когда круглая луна выглядывает из узкого переулка, когда слышишь собственные шаги по мостовой и можно не спеша изучать диковинные витрины магазинчиков. В лучах фонарей чугунные гербы над дверями, булыжные мостовые, средневековые церкви – все отбрасывает причудливые тени.И нужно обязательно вернуться днем в собор Св. Николая, под сводами которого находится картина, изображающая редкое небесное явление, в миру называемое «ложным солнцем». Стокгольм запечатлен на этом полотне таким, каким он был в первой половине XVI в.[b]Почувствуй себя лауреатом[/b]Бурлит с раннего утра до позднего вечера торговый, деловой и культурный район Нормальм. Здесь самая длинная торговая улица в Северной Европе Drottninggaten – с многочисленными кафе, ресторанами, лавчонками и огромными торговыми центрами. Бетон, стекло, металл, камень, современная скульптура и старые постройки – все смешалось в этом квартале, который сами шведы называют лучшим местом для покупок во всей Скандинавии. На площади Хёторгет перед зданием Концерт-холла каждое воскресенье уже в течение 100 лет работает блошиный рынок. А насытившись сувенирами, можно за чашечкой кофе послушать заезжих музыкантов.В чопорном, роскошном, чуть высокомерном районе Остермальм проживают самые богатые горожане. Красивые здания с причудливыми барельефами и дорогой облицовкой. Большие парадные с витиеватыми лестницами и хрустальными люстрами. Бутики известных мировых брендов, закрытые вечеринки для золотой молодежи…Самый старый в стране крытый продуктовый рынок Saluhall в Остермальме вскружит голову заядлому гурману. Стоит войти в это сумрачное здание из красного кирпича, как вас закружит в своеобразном танце множество прилавков и столиков возле них, предлагающих угощение.На набережной озера Меларен возвышается городская ратуша, где ежегодно 10 декабря устраивают банкет по случаю вручения Нобелевской премии. Но в течение всего года любой посетитель ресторана может отведать блюда, которые всегда подают на церемонии награждения. Столы сервированы посудой и приборами, которые используют во время чествования лауреатов.С озером Меларен связана одна городская байка. Якобы во время прогулки по озеру король Карл XVI Густав предложил нашему тогдашнему президенту Борису Ельцину испить водицы из озера. Борис Николаевич усомнился в чистоте и отказался от сего предложения, пусть и королевского. Тогда Карл Густав сам зачерпнул воды и выпил. Показав тем самым, что вода в озере чистейшая, – ею снабжается весь Стокгольм.[b]Выгодный обед[/b]Едят шведы везде, и складывается впечатление, что постоянно. В любом торговом центре и в галерее чуть ли не на каждом этаже вперемежку с одеждой и домашней утварью есть кафе, где всегда заняты все столики. Небольшие бары притаились и в так называемых магазинчиках «Все для дома» – там варят самый вкусный кофе. Пикантная деталь: этим летом Драматический театр не ставил спектаклей, но был открыт для тех… кто проголодался. Ведь там, на 2-м этаже, расположен ресторан.Одним словом, где бы вы ни находились: на улице, в магазине, музее, опере, – голодными не останетесь. Стоит лишь помнить время «выгодного» обеда (от 79 до 100 крон). С 12.00 до 16.00 в любом месте по специальной цене предлагается огромная порция какого-либо блюда с салатом и напитками.Самые «вкусные и дешевые» места надо искать в торговых центрах на последних этажах и в Муниципальном городском музее, куда ходят обедать даже местные жители.[b]На заметку[/b][i]Музей Севера, Муниципальный городской музей, Национальный музей, Музей современного искусства и Музей архитектуры – все они рассказывают историю Швеции и Стокгольма.Стокгольм был деревянным поселением и, как Москва, постоянно горел. Когда жители вконец устали от пожаров, было принято решение о строительстве в каждом районе пожарной вышки и постепенного перехода от дерева к камню. Сегодня в Городском музее можно познакомиться с историей облицовки домов.История города рассказывается через обстановку комнат, домов, сервировку столов и даже через кукольные дома.Достоверные по внутреннему убранству кукольные дома были вовсе не детскими игрушками, а гордостью взрослых. Кукольные дома стояли в комнате, куда детей вообще не допускали. И только по особым случаям, в дни рождения или на Рождество, детям позволяли подойти к домикам и посмотреть на них, но руками трогать было категорически запрещено.Искусство убранства шведского дома раскрывается в творчестве самого известного шведского художника Карла Янсона.[/i][b]Кстати[/b][i]Любимый напиток шведов – крепчайший кофе по утрам, в течение дня и даже вечером. И шведы ничего не знают ни о «шведских завтраках», ни о «шведской стенке», ни о «шведской семье».[/i]
Общество
Империя Тедди
Со 2 по 5 декабря в Москве пройдет выставка Hello Teddy. Она посвящена знаменитому немецкому медвежонку, которого сегодня полюбили во всем мире. На выставке будут мишки Тедди из классического мохера, из авторских тканей, парчи, антикварного плюша, бумаги и даже из натурального меха. Старинные игрушки, привезенные из Парижа, Праги, Лондона познакомятся с современными дизайнерскими мишками. Задача выставки – дать жизнь новым направлениям в этом виде творчества и соблюсти уже сложившиеся традиции создания коллекционного медведя Тедди. А как он появился на свет, этот знаменитый медвежонок? Давайте вспомним, как все начиналось. [b]Слон не получился[/b] Погожим ноябрьским утром 1902 г. Теодор (Тедди) Рузвельт, 26-й президент США, отправился в штат Миссисипи для урегулирования пограничного вопроса с соседней Луизианой, одновременно решив там поохотиться. Но в огромном медвежьем краю в тот день ему не встретилось ни одного косолапого. Наконец сопровождающие президента сообщили, что заметили мишку. То, что увидел Рузвельт, представляло собой жалкое зрелище. К дереву был привязан изможденный старый медведь. Рузвельт отказался стрелять в него, заявив, что его дети никогда не простили бы ему этого. Уже на следующий день газета Washington Post вышла с иллюстрацией известного карикатуриста Клиффорда Берримана, на которой Рузвельт был изображен с дрожащим медвежонком. Карикатура очень понравилась читателям газеты по всей стране, и Берриман еще долго продолжал использовать образ медвежонка в своих работах. Так появился на свет «медведь Тедди» (Teddy’s bear). Примерно в то же самое время в Европе, в небольшом немецком городке Giengen an der Brenz с детства прикованная к инвалидной коляске швея Маргарет Штайфф занималась изготовлением мягких игрушек. Ее фабрика была открыта в 1880 г. История создания первого мишки окутана легендами, которые с удовольствием рассказывают сегодня в музее Штайфф. В 1903 г. В семействе Штайфф «родился» первый медвежонок с нечесаной, жестковатой плюшевой шкуркой и подвижными лапками. «Первенец» появился на свет отчасти потому, что швее не хватило ткани на огромные уши и длинный нос – ведь на фабрике выпускали только слонов. [b] Коллекционная ценность[/b] Но есть и другая версия. Молодой племянник Маргарет, Рихард Штайфф, студент-художник, очарованный медвежатами в зоопарке Штутгарта, решил запустить производство плюшевых мишек. Маргарет была не в восторге от новой игрушки. Впрочем, племянника это не остановило. И он представил мишек Штайфф на торговой ярмарке в Лейпциге. Мишки, увы, не нашли отклика в сердцах европейских закупщиков. Однако неизвестный американский покупатель вдруг приобрел сразу 3000 мишек и сделал еще один большой заказ. До конца года более 12 000 плюшевых мишек уехали в Новый Свет. Однако самая первая партия мишек в количестве 1000 штук, отправленная из Германии в Нью-Йорк, бесследно исчезла. Никто не знает, куда они пропали. Их ищут до сих пор. …Слава комиксов Берримана оказалась велика – все магазины в Нью-Йорке были увешаны рекламой: «Мишки Тедди прямо из Германии». Teddy bear сделался в США самой популярной игрушкой. В 1920-х гг. расплодились подделки, поэтому каждый мишка, сделанный на «родной» фабрике, в городе Giengen, представляет сейчас коллекционную ценность. Фабрика, музей и магазин находятся на улице Рихард Штайфф. Ежегодно со всего мира туда съезжаются взрослые и маленькие поклонники Teddy bear. В залах музея прямо при вас могут изготовить мишку с вашими инициалами. А раз в год все жители городка и туристы становятся свидетелями красочного парада плюшевых зверушек фабрики Штайфф. Британцы тоже начали производство мишек накануне Первой мировой войны. И из-за полного запрета вывоза сырья из Германии Англия была вынуждена делать мишек из собственного сырья. Но качество английских первенцев с плоскими мордочками и короткими лапками оказалось превосходным. Все они были изготовлены из первоклассного йоркширского мохера. [b]В компании друзей[/b] Теперь ежегодно в Германии проходят медвежьи выставки. Люди всех возрастов оставляют там немалые суммы. Каждый может «усыновить» плюшевого друга, заплатив его родителю-мастеру от 100 евро. Узнать о самых последних новостях, выставках, магазинчиках и местах обитания Тедди легко из специальных журналов, которых развелось множество: Teddy&Co, BearReport, Teddys. В них есть даже выкройки медвежат! В Мюнхене на Мариенплац, в башне Alten Rathauseturm, расположился симпатичный музей частных коллекций игрушек Spielzeugmuseum, где представлена большая коллекция мишек из Германии, Англии, Америки. И в этом музее я нашла подтверждение, что все-таки самый первый медведь появился в Германии. Правда, не у Маргарете Штайфф… а еще в 1896 г. на маленькой семейной фабрике Johann Hermann und Nachf в городке SonnebergNeufang. Вплоть до 1915 г. фабрика выпускала деревянные игрушки. А потом начала использовать плюш, вельвет и войлок. У супругов Johann и Rosalie Hermann было много детей. После смерти отца семейный бизнес возглавил один из братьев, который продолжил дело отца и продавал продукцию под его именем. В 1940 г. компания перебралась в Мюнхен и стала производить мишек уже под другим названием – Hermann Teddy Original. В сохранившем средневековый дух сказочно красивом городе Rothenburg ob der Tauber существуют два больших магазина плюшевых медведей. В одном – Teddyland – «проживает» коллекция семьи Hermann Teddy Original, вторых в мире производителей плюшевых мишек. Каждый медвежонок, как и в семействе Штайфф, представляет собой коллекционную ценность. У каждого есть свое имя, в том числе и посвященное России: Иван, Игорь, Распутин. Еще там обязательно стоит заглянуть в сказочный рождественский магазин, который открыт круглый год. Дух праздника ощущается сразу же, с порога. А внутри – великолепные деревянные рождественские украшения ручной работы. Без красочного мишки отсюда просто нельзя уйти. Для особо влюбленных в своих Тедди в Мюнхене есть специализированное туристическое бюро для мишек. Там можно заказать для своего любимца тур в любую страну. Недельная поездка по городам Европы пользуется огромной популярностью у немецких фрау, которые со спокойной душой отправляют своих плюшевых «детей» в путешествие. А можно, как я, всякий раз отправляясь в дальние поездки, брать с собой любимого медведя. Правда, любимых у меня много, они сидят дома на диванах и комодах. Но иногда один из них забирается в мой багаж. И я совсем не против. Даже если обратно он вернется в компании новых плюшевых друзей из другой страны. Ведь мишка – это не просто игрушка. Это еще и большая радость в жизни. [b]На заметку[/b] [i]Практически в каждом городе и деревушке Германии есть свои медвежьи уголки в виде музеев, магазинов и кафе. Например, вблизи южно-немецкого городка Giengen находится тихая деревушка с одной главной улицей и площадью, на которой стоит кафе с домашней выпечкой и собственным производством шоколадных конфет. На широких подоконниках, стеллажах и диванчиках сидят пушистые и не очень, улыбающиеся и немного печальные, большие и микроскопические плюшевые мишки. Ни один из них не продается. Но если вы понравитесь хозяйке, она, может быть, согласится на обмен.[/i]
Общество
Низкий сезон в Палермо
КОГДА мне безумно захотелось куда-нибудь уехать – причем немедленно, я выбрала итальянский Палермо. Потому что осенью и зимой на Сицилии довольно тепло, но нет одуряющей жары и толп туристов, загораживающих спинами великолепные пейзажи и памятники архитектуры.Для жителей же Палермо вполне комфортная температура +15°С означает похолодание, теплые куртки и шарфы. То есть низкий сезон.[b]Сказочный перекресток[/b]Низкий сезон позволил мне поселиться в самом шикарном отеле Палермо Villa di Igiea Hilton. Этот шедевр искусства от знаменитого дизайнера Гаэтано Базиле, пристанище богатых и знаменитых, обошелся мне по цене простого трехзвездочного отеля, например, в Риме.Изначально здания, построенные на рубеже XIX–XX вв., предназначались для монастыря. Но потом из-за своего великолепного расположения прямо в заливе были отданы во власть отельного бизнеса.Там останавливался даже король Испании Хуан Карлос. Кстати, этот отель входит в список значимых достопримечательностей Палермо и Сицилии в целом. Поэтому по его территории бродили не только постояльцы, но и восхищенные туристы с фотокамерами.Палермо – город контрастов, где, как в сказке, пойдешь налево – попадешь в арабскую деревню, пойдешь направо – увидишь великолепное барокко, пойдешь вниз – отхватишь кусочек китайской жизни, а вверх – окунешься в роскошь дорогих бутиков.Куатро Канти и есть тот сказочный перекресток, где можно выбрать направление. На картах он обозначен как площадь Вильены, которая была возведена в начале XVII в., чтобы добавить света и воздуха задыхающемуся средневековому городу.[b]Семейный бизнес[/b]Первое, что бросается в глаза, – это, увы, грязь на улицах. Мусор – будь то фантик или кожура от мандарина – без раздумий кидается жителями прямо под ноги.Раньше я думала, что бездомные животные есть только у нас. Ан нет. В Палермо стаи очень добрых и грустных псов оккупировали территорию парка перед Норманнским дворцом, который почти тысячелетие считается центром политической власти на острове – теперь там заседает региональный парламент Сицилии. Стоит присесть на лавочку, чтобы понежиться на солнце, как к вам подойдет большой пес и попросит чего-нибудь вкусненького. Палермские коты, напротив, упитанные и довольные жизнью, предпочитают обходить людей стороной.Старые постройки, на реставрацию которых у города нет денег, внезапно прекращаются, стоит только пересечь Куатро Канти, и начинаются величественные сооружения в стиле барокко на виа Витторио Эмануэле. Огромный собор с Архиепископским дворцом и музеем величественно возвышаются на Соборной площади.Неспешность моей прогулки резко контрастирует с бешеным ритмом города, столь несвойственным для южан. Спешащие люди, огромное количество машин, мопеды, несущиеся с дикой скоростью по центральным улицам виа Макуеда и виале делла Либерта.Эти две улицы номинально делят город на две части: богатую и бедную.Либерта чем-то напоминает Париж с его дорогими бутиками, хорошим асфальтом и широкими тротуарами. Заканчивается она перед площадью Верди, на которой красуется обновленный театр Массимо – третий по значимости оперный театр Италии после миланской Ла Скалы и неапольского Сан-Карло.Чуть поодаль от театра располагается стоянка такси – в какой-то мере тоже достопримечательность. Стать таксистом в Палермо непросто. Это закрытый семейный бизнес, по слухам, контролируемый сицилийской мафией. В отличие от римских таксистов, которые дают сдачу до последнего евроцента, с местными надо держать ухо востро.[b]Жемчужины на развалах[/b]Удаляясь от театра Массимо в сторону виа Макуеда, вижу, как снова меняется картинка. Улицы становятся грязнее, дома – запущеннее, от некоторых вообще остались лишь полуразрушенные стены и черные глазницы окон. Однако и в этих развалинах до сих пор живут люди. Свежевыстиранное белье то и дело попадает в мой объектив вперемежку со спутниковыми тарелками. Фасады многочисленных церквей словно врезаны в дома… Палермо – один из немногих городов Европы, который больше привлекает туристов не музеями и выставками, а своим укладом жизни, семейными традициями, где во главе всегда стоит мужчина, в том числе и на кухне. Однако же, если привычка посещать музеи не отступает, стоит заглянуть на целый день в городской Археологический музей.А потом отправиться на гору Пеллегрино, которая возвышается над городом, чтобы вместе с местными жителями поклониться св. Розалии, покровительнице Палермо. По преданию, во время эпидемии чумы в 1624 г. одному охотнику во сне явилась племянница норманнского короля Вильгельма II Розалия, умершая за 500 лет до этого. Она велела охотнику разыскать ее останки на горе Пеллегрино, где она жила отшельницей с 14 лет. Охотник нашел ее кости, пронес их по улицам Палермо – и чума отступила.…Нищета и запущенность некоторых районов, неопрятные развалы овощных, рыбных, вещевых рынков в узких переулках тем не менее не заставляют пожалеть о поездке. Голубое небо, яркое солнце, приятные люди. Вкуснейшая еда в семейных тратториях по смехотворным ценам. Красивейшие храмы, которые, словно жемчужины, прячутся среди домов. Просто-таки эстетическое наслаждение от передвижных цветочных лавочек, раскинутых по всему городу. Только что выловленные рыба-меч и прочие морепродукты, обилие фруктов и овощей на старейшем рынке Вуччирия, где жизнь кипит с раннего утра до часа дня.Все это вместе заставляет полюбить шумный, красивый и одновременно не слишком опрятный Палермо.[b]Кстати[/b][i]На Сицилии заметны следы влияния на ее культуру многих народов: финикийцев, греков, арабов, испанцев, норманнов, германцев, анжуйцев, австрийцев.Только в 1946 г. Сицилия получила статус автономной области Италии.Так что в Палермо с его разноплеменными корнями об Италии напоминает лишь итальянский язык.[/i]
Общество
«Большая пятёрка» африканского сафари
Огромные пространства Юго-западной Африки (так до 1968 г. называлась Намибия) славятся своими контрастами и экзотикой. Саванна там соседствует с пустыней и с протяженными горными хребтами. Невероятная игра красок рассветов и закатов, ярко-голубого или черно-бордового во время грозы неба погружают путешественника в фантастический мир дикой природы.[b]Оцепеневший лес[/b]Высочайшие дюны древнейшей в мире пустыни Намиб постоянно изменяются, принимая причудливые формы. В районе Соссусфлей, где высота дюн достигает 300 м, можно полюбоваться настоящим природным светопреставлением. Цвета дюн там преображаются из нежноабрикосового в ярко-красный и даже оранжевый.По дороге в национальный парк Этоша стоит Оцепеневший лес. Это останки гигантских окаменевших деревьев, высота которых достигает 30 м, а возраст – 200 млн лет.В парке Этоша засушливый пейзаж уступает место бесконечным равнинам с небольшими водоемами, у которых собираются слоны, львы, гепарды, зебры, жирафы. Там зарегистрировано около 114 видов животных (в том числе и исчезающие – черный носорог и антилопа импала) и более 300 видов птиц. Кстати, понаблюдать за пернатыми можно всего в 5 минутах езды от центра столицы Намибии – Виндхука, на водохранилище Эйвис. Это поистине царство птиц и рай для фотоохотников.А на берегу Атлантического океана есть местечко Валвис Бэй, где нашли убежище десятки тысяч птиц, в числе которых огромные семейства розовых фламинго и белых пеликанов. Здесь же располагается и Музей добычи и огранки алмазов, где можно приобрести драгоценные камни по смешным ценам.Если вы хотите познакомиться не только с дикой природой, но и с городской жизнью Намибии, стоит задержаться в городе Свакопмунд, архитектура которого до сих пор хранит отпечаток немецкой колониальной эпохи. Можно расслабиться на пляже, сыграть партию в теннис или гольф, отправиться в дюны на лошади или на квадроцикле, устроить барбекю в пустыне. А вечером полюбоваться фантастическим закатом.[b]Колония морских котиков[/b]К югу от Свакопмунда находится Побережье скелетов. Здесь взорам путешественников предстают останки китов и ржавые корпуса кораблей, выброшенных на берег штормами. К северу от Свакопмунда, на мысе Крест, можно увидеть каменный крест, который установил португальский мореплаватель Диго Као в 1486 г. Но знаменит мыс не этим сооружением, а самой известной на побережье всей Южной и Юго-Западной Африки колонией жесткошерстных морских котиков. В сезон свадеб там собираются до 200 тыс. особей.На северо-западе страны есть район Дамараленд, притягивающий фантастическими ландшафтами не только туристов, но также геологов и скалолазов.Разноцветные камни Сожженной горы (массив Брандерберг) резко контрастируют с их серо-черными соседями. Пик Кенигштайн является высочайшей вершиной Намибии – и магнитом для любителей острых ощущений. Здесь же располагается любопытный Музей наскальных рисунков каменного века.[b]Как вести себя с хищниками[/b]Но главное развлечение в Африке – это сафари. На языке суахили «сафари» значит «поездка, путешествие». Причем всегда есть возможность выбора: пешее сафари, сафари на лодках, верхом на лошадях.На мой вкус, самое захватывающее сафари – это game drive. То есть фотосафари с опытным проводником, которое может длиться от 3 часов до нескольких дней (все зависит от вашей платежеспособности). 3–4-часовые сафари начинаются ближе к вечеру либо рано утром. Это самое благоприятное время для наблюдения за животными.На территории туристических поселений есть специально обученные гиды – следопыты, готовые познакомить вас с фантастическим миром дикого африканского буша.Не думайте, что, как только вы сядете в машину, вы сразу же повстречаете «большую пятерку»: слона, носорога, льва, леопарда и буйвола. Так английские аристократы назвали пять крупных млекопитающих Африки, причем не из-за их размеров, а по причине охотничьей ценности. Охотиться на эту пятерку было сложнее всего. Сегодня же «БП» – просто рекламный бренд африканского сафари.И все же увидите вы очень много: стаю бородавочников, куда-то спешащих по своим делам; группу пугливых импал; парящих в небе морских чаек; скрывающегося в зарослях буша сонного льва, который в один момент может вскочить и неспешно уйти.Секрет интересных встреч» прост. Все проводники обмениваются информацией по рациям. Каждый сообщает другим, где только что видел то или иное животное, – и вы сразу же туда направляетесь.На полпути ваш проводник сделает привал (как правило, на холме), во время которого предложит вам кофе.Но не теряйте бдительности фотоохотника. Скорее всего, кто-то из животных незаметно наблюдает за вами. Во время привала проводник с удовольствием расскажет про африканские буши и про их дикую жизнь, объяснит, как читать звериные следы и как вести себя с хищниками.Ведь все животные здесь дикие и не расположены к общению с людьми. Впрочем, без причины они никогда не нападают. Например, вы слишком близко подошли к месту, где львица прячет своих детенышей. Или бегемоту показалось, что вы покушаетесь на его территорию. Между прочим, именно бегемот считается самым опасным африканским животным – из-за его непредсказуемого поведения. Поэтому держитесь рядом с проводником, особенно во время пешего сафари.Когда увидите кого-то из животных, не кричите от радости, особенно когда перед вами большие кошки, слоны или буйволы. Не делайте резких движений. Полезное правило пеших сафари: стойте по ветру, и зверь вас не учует.[b]Кстати[/b][i]Для африканских сафари лучшее время – сухой сезон, когда жажда вынуждает животных собираться у мелких водоемов. Для Восточной Африки эти периоды продолжаются с января по март и с июля по октябрь.Для Южной Африки – с мая по октябрь. С другой стороны, опытные любители африканской экзотики рекомендуют ехать как раз не в сезон. Тут масса плюсов. Туристов почти нет, и цены в два раза ниже – как на сафари, так и на проживание.И еще в Африку съезжаются профессиональные фотографы, многие из которых готовы дать бесплатный мастеркласс любителям.[/i][b]На заметку[/b][i]Всякий, кто впервые собирается на сафари, задается вопросами: что с собой брать? Безопасно ли это? Можно ли снимать? И вообще, как себя вести там, в буше?Вот несколько полезных советов.Одевайтесь по погоде. Это значит, что даже летом потребуется теплая одежда – из-за холодных ветров. Подойдут непродуваемая ветровка, флисовый свитер, бейсболка, солнцезащитные очки. Зима предполагает вязаную шапочку, шарф, перчатки, закрытую обувь и парку-дождевик. Вся одежда должна быть выдержана в зеленых, бежевых, коричневых тонах – в так называемом сафари-стиле.Вечером обязателен репеллент из-за полчищ комаров и прочих насекомых.Не забудьте фотокамеру с мощным объективом. Наличие бинокля тоже приветствуется – вдруг захочется рассмотреть какуюто птицу или даже насекомое (огромного богомола, например).Смотрители парка рекомендуют заранее запастись списком животных и птиц, чтобы потом просто отмечать ту живность, которую удалось увидеть. А в будущем это сильно облегчит задачу подписи фотографий. Особенно это правило полезно в отношении птиц.И запаситесь терпением.[/i]
Общество
По городам Италии можно бродить пешком и путешествовать на гандолах
СЕВЕР Италии богат достопримечательностями. Можно останавливаться в любом месте и, открыв путеводитель, обнаруживать, что ты попал в какую-нибудь очередную сокровищницу мирового значения.[b]Нереальное реально[/b]Надо заметить, что по Италии лучше всего путешествовать на поезде. Электрички здесь чуть ли не самые дешевые в Европе и очень удобные. И все было бы идеально, если бы не страсть итальянских железнодорожников к забастовкам.В передвижении по итальянским городам на машине удобства почти столько же, сколько проблем. Главная причина мучений – поиск парковки. Встать на бесплатное место – огромная удача.Но и за платной парковкой ведется настоящая охота, особенно в центре города. Итальянцы обладают завидным умением заезжать на своих машинах даже в мельчайшую щель. На трассе они могут быть рассеянными и неторопливыми, но на парковке в скорости и мобильности им нет равных. Даже гламурные блондинки умеют парковаться со снайперской точностью и за считаные секунды.Но если в городах придется тратить драгоценное время на кружение по улицам в поисках машино -места, то во время путешествия по провинциям автомобиль идеален.Передвигаясь из пункта А в пункт Б, вы проедете сквозь многочисленные живописные городки, винные хозяйства и деревенские остерии (семейные ресторанчики), увидите массу интересного и совершите десяток-другой гастрономических открытий.А если проложите маршрут через Мантую и Верону, то еще и окажетесь в шекспировских декорациях. Немного фантазии – и можно будет поверить в существование персонажей, которых никогда на свете не было. А как не поверить, если у этих персонажей есть вполне реальные дома, сады, одежда, посуда…[b]Сердце красавицы[/b]Мантуя и Верона. В двух этих городах происходит действие пьесы, которой «нет печальнее на свете», – «Ромео и Джульетта». В Мантую из Вероны бежал Ромео после убийства Тибальта Капулетти. Создается впечатление, что Ромео уехал аж на край земли. Но на самом деле между Вероной и Мантуей всего 50 км. Гордость Мантуи – Palazzo Ducale, дворец герцогов легендарного семейства Гонзага. Во дворце 500 залов, в свое время он был самым большим в Европе.В Мантуе разворачивается действие еще одного знаменитого произведения – оперы Джузеппе Верди «Риголетто».Перед домом, где якобы жил шут Риголетто, уличный певец раз по сто в день исполняет арию про сердце красавицы. Поет он божественно, почти как великий Тито Гоби.В Вероне (этот город находится уже на территории провинции Венето) есть похожая приманка для туристов – дом, где никогда не жила Джульетта Капулетти. Романтически настроенные туристы расписали все стены здания пылкими признаниями и пробитыми сердечками. Все это безжалостно смыли, а туристам теперь предложено оставлять надписи под сводами арки, которая ведет с улицы в патио: на этих стенах – специальное покрытие, граффити можно легко счищать. Для тех, кому мало стены, в доме Джульетты есть компьютер. Он предназначен исключительно для того, чтобы писать послания шекспировским влюбленным.Кстати, недалеко от дома Джульетты есть и дом, где по легенде жила семья Ромео. Он не затоптан туристами, как жилище шумного клана Капулетти. В общем-то, и музея здесь нет: дом Ромео – частное здание, вход посторонним запрещен. И потому такой романтической тайной веет из-за его закрытых ставен, что хочется немедленно перечитать всего Шекспира. Причем в оригинале.[b]Родные мотивы[/b]Излившись в сентиментальных письмах к шекспировским влюбленным и вдоволь нафотографировавшись под балконом Джульетты, просветленные туристы отправляются на пеструю Piazza Erbe, красивейшую площадь города.Когда-то здесь располагался Римский Форум – можно увидеть его руины. А вот античный амфитеатр сохранился почти в идеальном состоянии.Средневековый замок Кастельвеккио тоже выглядит неплохо – впрочем, он почти на тысячу лет моложе амфитеатра. Туристы из России радостно узнают в элементах крепостной стены и средневекового моста Скалигеров знакомые мотивы: зубья-то как на стене Московского Кремля!Ничего удивительного: кремлевскую стену построили архитекторы Марк, Антон, Солярий и Алевизий Фрязины. Это не братья и даже не однофамильцы, а просто ломбардийские гастарбайтеры: в XV в. всем итальянцам в России давали фамилию Фрязин.
Общество
Ирландия – фантастически красивая страна
Поля и горы под навесом туч мрачнеют и окрашиваются в темно-зеленые оттенки. Но стоит выглянуть солнышку, как все вокруг становится золотистозеленым. Так обычно переливаются изумруды. Вот почему люди прозвали Ирландию Изумрудным островом.…Наш самолет приземляется в Дублине. На паспортном контроле перебрасываемся парой вежливых фраз с полицейским, и тот… приглашает нас выпить по пинте Guinness в одном из многочисленных баров, а заодно и показать нам его родной город.Так началось наше знакомство со страной леприконов и четырехлистника, где друг твоего друга обязательно становится и твоим другом.[b]Мастера башмачных дел[/b]Мрачный таксист в дорогом костюме молча погрузил наш чемодан в багажник, молча сел в машину, молча включил «Лунную сонату» Бетховена.– Ну что? – на его строгом лице вдруг появилась улыбка. – В первый раз у нас?– Ага, в первый, – засмущались мы отчего-то.– Вам понравится. И вы обязательно вернетесь сюда, – заверил нас таксист.Он любезно внес наш багаж в отель и на прощание сказал:– Бог даст, свидимся.Бог дал – свиделись. Ровно через 15 дней он отвозил нас в аэропорт.В Ирландии вообще легко знакомятся. Невинная просьба типа: «Сэр, будьте так любезны, не можем найти то-то и то-то», – обычно выливалась в небольшую беседу, пока нас не доводили до цели.Грудастая Молли – символ не только Дублина, но и прообраз ирландских женщин. Более чем упитанных, с гладкой кожей и с оравой таких же ухоженных и крепеньких детей.Вообще отношение к детям у ирландцев трепетное (кстати, аборты в стране запрещены).Детям позволяется все. Официанты сразу же стараются найти им лучший столик. В магазинах и на улицах все восхищаются малышом, обязательно тянутся потрогать его за ручку или ножку. И малыш в ответ всем улыбается.На улице O Connell есть небольшой киоск, где можно купить любой тур по стране. Улица названа в честь известного политического деятеля Дэниэла О Коннелла, с именем которого связано возрождение католической Ирландии, которая прежде находилась под гнетом англиканской церкви.Все экскурсии проводят студенты: историки, археологи, филологи. Гиды в Ирландии удивительные. Они одновременно водители-виртуозы, на узких, однополосных дорогах страны успевающие все: и рассказать про свой регион, и пошутить, и спеть национальные песни.Футбольные фанаты заполняют Дублин по воскресеньям. Приезжают целыми семьями, начиная от прабабушек и заканчивая месячными младенцами. Кто не поместился на стадионе, размещается в барах. Guinness льется рекой, но нет ни пьяных ссор, ни драк.А еще живет в Ирландии крохотный народец – мастера башмачных дел леприконы (по-нашему гномы). Обитают они в заброшенных домах, церквях, замках. Правда, нам ни один леприкон, увы, не повстречался.Зато мы каждый день встречали двух пареньков – рыжих, в веснушках, тощих, в стоптанных башмаках и поношенных штанишках, как будто вышедших из эпохи 1930-х. Очень громко они голосили ирландские песни. Ни слуха, ни голоса у ребят не было и в помине, но участливый народ все же кидал мелочевку в ведра, стоявшие рядом.[b]От Джойса до Гиннеса[/b]Пешеходные улицы Talbot и Mary встречают обилием магазинов, среди которых есть и огромный книжный, где продаются лучшие карты и путеводители по всей Ирландии.Изучение карт позволяет нам обнаружить в шаговой доступности сразу несколько культурных заведений.Муниципальная Галерея современного искусства, располагающая значительной коллекцией произведений ирландских и европейских мастеров, включая импрессионистов.Музей восковых фигур, который задумывался как детский.Дублинский литературный музей, где можно познакомиться с творчеством выдающихся ирландских писателей: Джойса, Уайльда, Беккета.Купив билет в литературный музей, можно попасть и в другой небольшой дом-музей – Бернарда Шоу. Продолжая путешествие по литературному Дублину, стоит обязательно заглянуть в Центр Джеймса Джойса – даже если вы никогда не читали «Улисса» или бросили роман на первых же страницах. Ни один из ирландских писателей так проникновенно, с такой любовью не описывал дублинскую жизнь.Тот, кто влюблен в похождения Блума, просто обязан посетить Башню Джойса, которая по первому своему, историческому, назначению должна была препятствовать продвижению наполеоновских войск, а теперь стала музеем жизни и творчества писателя. Именно здесь и разворачивается действие первой главы «Улисса».Продолжить знакомство со столицей Изумрудного острова можно, отправившись в Тринити Колледж, который является самым старым университетом Ирландии, основанный в 1592 г. Елизаветой I.Заслуживает внимания его старая библиотека, в которой хранятся такие сокровища, как «Кел лская книга» – манускрипт VIII в. с текстами четырех Евангелий. Немного передохнув в одном из многочисленных баров, отправляемся к собору Святого Патрика, который возводился с конца XI по XIV в., как гласит легенда, на том самом месте, где Святой Патрик крестил обращенных в христианство. Правда, в XIV в. собор сильно пострадал от пожара и лишь в XIX в. был отреставрирован. Поэтому самой старой постройкой Дублина считается другой храм – собор Христа, построенный на месте деревянной церкви 1038 г.Перейдя реку Liffey по мосту Ha’penny Bridge, за право прохождения по которому до 1919 г. взималась мзда в размере полпенни, попадаешь в популярный район Temple Bar, где располагаются не только самые известные бары, но и множество художественных галерей.Но больше всего народ привлекает, конечно, Национальная галерея (вход бесплатный). На первом этаже экспонируются английская и ирландская живопись, а второй этаж отдан известным и не очень школам европейского искусства.Потом можно отправиться в парк Saint Stephen’s Green, который раскинулся прямо напротив галереи. Или в Национальный ботанический сад, открывшийся еще в 1795 г.Если позволяет время, стоит заглянуть и в Дублинский замок, хотя от него после пожара 1684 г. мало что осталось.И, конечно же, знакомство с жизнью Дублина было бы не полным без посещения Guinness Hop Store, где приятно понаблюдать за приготовлением самого известного ирландского пива, продегустировать это самое пиво и отовариться в сувенирной лавочке.[b]Таких замков больше нигде нет[/b]Выбрав любой маршрут, можно отправиться в путешествие по всему Изумрудному острову – как самостоятельно, так и с местным гидом.Провинция Leinster считается садом Ирландии, где вас ждет встреча с обдуваемыми всеми ветрами вершинами, озерами, водопадами, лесами, призрачными аббатствами и цветущими садами. А также постройками от периода неолита до появления норманнов (XII–XIV вв.).В графстве Glendalough среди густой зелени у двух чудных озер притаился монастырь XVI в., основанный Святым Кевином. В графстве Hoolywood начинаются горы Wicklow, и там же находится один из самых богатых домов Ирландии – Russborough house. Экскурсию по нему проводит очень строгая дама, подробнейшим образом рассказывающая об истории той или иной вещи в доме.Кстати, убранство скромное, от дома даже веет неким аскетизмом. После неспешного рассказа угощают вкусным чаем с домашней выпечкой.Одно из самых красивых мест – Cliffs of Moher – огромные скалы из темного песчаника, возвышающиеся над Атлантикой. На их небольших выступах гнездится огромное количество птиц. Грохот волн, ветер, почти сбивающий с ног, крики птиц – все это оставляет неизгладимое впечатление.Это место имеет печальную историю: несколько туристов сорвались со скалы и разбились насмерть. Поэтому для любования видами есть специальная площадка, где лучше лечь на живот у самого края, чтобы порывами ветра не снесло в пропасть.Kilkenny со II по XII в. был столицей гаэльского королевства. В 1650 г. англичане во главе с Оливером Кромвелем подвергли город осаде и захватили его. Жители города гордятся тем, что учеником Кил кеннского колледжа, основанного в 1666 г., был Джонатан Свифт, автор «Путешествия Гулливера». Этот город с его замком больше других в Ирландии сохранил средневековый вид, который, впрочем, органично сочетается с современностью. Замок был построен в 1192–1207 гг. и на протяжении восьми столетий принадлежал семье Батлеров. Они продали его городу только в 1967 г. Таких замков в Ирландии больше нет. В один не очень погожий денек мы поехали на побережье. Обычный пейзаж, но что-то в нем было именно ирландское. Справа – скалистый берег с огромными серыми валунами, сквозь которые прорывались небесно-голубые цветы и темно-синий абсолютно спокойный океан. Слева – зеленая долина из четырехлистника – символа страны. Вдали, чуть возвышаясь на холме, стоял одинокий домишко.И все это нереальное великолепие накрывала тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием. И только машина, стоящая у дороги, напоминала о том, что мы в своем времени и на своей планете.[b]На заметку[/b][i]Район Barren, что находится в графстве Clare, обладает уникальным освещением – его нельзя уловить ни одним объективом. Оно доступно лишь человеческому глазу. Скалы на горизонте кажутся сиреневатыми из-за вереска и лаванды, хотя естественный цвет камня серо-белый. Земля тоже особенная, она состоит из пористого мела, испытавшего на себе влияние обледенения 15 тыс. лет назад. Безжизненное пространство скал удивительным образом сочетается с разнообразием флоры, что и делает эти земли раем для ботаников.Район известен и своими пещерами, где температура круглый год держится на уровне +10°С, и дольменами (древними рукотворными каменными сооружениями), возраст которых достигает 7000 лет.[/i][b]Кстати[/b][i]Пища ирландцев проста до неприличия, калорийна до безобразия и вкусна по-домашнему. Главенствует на родине Святого Патрика обыкновенный картофель, неурожай которого погубил 1 млн жителей в конце XIX в. и послужил толчком для массовой эмиграции ирландцев в Новый Свет.Едят картошку во всех видах: вареную в мундире и без, печеную, жареную и превращенную в пюре. Картошка просто преследует вас, независимо от того, какое блюдо вы закажете.Курочка с вареными овощами подается всегда с огромной порцией вареного картофеля. Даже чесночный хлеб дополняет картофельная тарелка. Фантастически вкусные супы-пюре тоже готовятся на основе картошки.[/i]
Общество
Северную Норвегию называют «королевством света»
Норвежское заполярье – это три губернии. Нурланд со столицей Буде, где просто необходимо отведать свежевыловленных креветок у рыбаков и смело отправиться на рафтинг по самому сильному приливному течению в мире – водовороту Сольстраумен.Трумс со столицей Тремсо, или «северный Париж» – лишь потому, что в свое время местные девушки щеголяли в обновках из самого Парижа. А сегодня это студенческий город с крупнейшим в Северной Европе университетом, где готовят специалистов-полярников. И Финнмарк, или норвежская Лапландия.[b]Библиотека обязательно[/b]Жизнь во всех арктических городах кипит с 10 утра до 4–5 часов вечера, и только на центральной площади, от которой обычно начинается главная торговая улица. И всегда на этой улице возвышается церковь. А стоит отойти на несколько десятков метров, и вас окутывает полнейшая тишина. И вы остаетесь один на один с пустынными улочками и надрывным криком чаек и бакланов.Северная Норвегия – самая малочисленная часть страны. Количество жителей в населенных пунктах там колеблется от 2–3 семей до 60 тыс. в самом крупном городе заполярья Тремсо. В каждом городе, городке, поселке, деревушке обязательно есть библиотека (причем книжки там встречаются на многих языках, в том числе и на русском) и театр.Например, в богом забытом Стамсунде на Лофотенах, безжалостно продуваемом ледяным ветром, есть несколько домов, один бар, одно кафе, одна старая гостиница, целых два театра и библиотека. В Киркенесе на центральной площади стоит самое большое городское здание – опять же библиотека в целых три этажа. В поселке на мысе Нордкап, где в школу ходят три ребенка, в ясли – одна девочка, конечно же, есть библиотека, театр и кружок вышивания.[b]Викинги не носили рогов[/b]Лофотены представляют собой цепочку островов, вздымающихся прямо из моря и образующих 170-километровый барьер между Вестфьордом и Северным морем. Сами норвежцы стремятся с них уехать, а вот жители континентальной Европы, наоборот, охотно приезжают сюда жить. Ведь воздух здесь настолько чистый, что от него кружится голова – как после нескольких бокалов хорошего красного вина. Краски неба, травы, гор, озер настолько сочные и чистые, что создается ощущение какого-то волшебства. И бескрайний океан… Лофотены славятся на весь мир крупнейшим «сходом» рыбаков в осенне-зимний период.Именно тогда происходит заготовка на весь последующий год лофотенской розовой трески. Для тех, кому важнее история, будет интересно посетить этнографический дом-музей викингов «Луфутр» VII–VIII вв.Там можно наглядно познакомиться с устройством быта викингов и в буквальном смысле приложить руку к изготовлению деревянной посуды, приобщиться к ткацкому делу.А также отведать типичную еду викингов – правда, немного адаптированную к нашим современным желудкам.Для меня был открытием реальный рост викингов. Во всех фильмах и книгах эти люди преподносятся как крепкие гиганты. На деле же реальный максимальный рост мужчин был 1,72 м, женщин – 1,60 м. И шлемов с рогами викинги тоже никогда не носили. Это выдумка голливудских режиссеров.Мое символическое прощание с Лофотенами произошло в ничем не примечательном городке Сортланд. Этот почти безлюдный город известен лишь тем, что является главной натовской базой на Лофотенских островах. Отсюда мы направились в долгую поездку по архипелагу Вестерален с остановкой в поселке Анденес, который собирает со всего мира специалистов-океанологов и любителей понаблюдать за кашалотами.Регистрация участников, часовая лекция и ожидание посадки на судно. Это и занимает большую часть дня.Если есть хоть малый признак волнения на море, поездка откладывается. Так что известная пословица «ждать у моря погоды» в данном случае приобретает буквальный смысл. Само наблюдение за китами занимает около 3 часов.Непосредственное же восхищение и хвостом кашалота и щелканье фотокамер длится и вовсе 10 минут. При этом «морская болезнь » жестко накрыла всех участников «китового сафари». Говорят, что более захватывающее «сафари » бывает зимой, с касатками.Поселок Анденес тоже заслуживает внимания. Это еще одна жемчужина Северной Норвегии, где красота природы полностью позволяет забыть о жизненной суете.[b]Посвящение в полярники[/b]Третья губерния норвежского заполярья – Финнмарк – подарила нам встречу, ради которой, собственно, и было затеяно это путешествие. Позади остался в лучах ночного солнца Харстад, улочками и архитектурой напоминавший Женеву. И именно здесь наше путешествие по извилистым дорогам Северной Норвегии закончилось – мы вступили на палубу круизного лайнера, чтобы завершить маршрут по Заполярью «самым красивым в мире» морским путешествием.При пересечении 70-го градуса широты вся наша «команда» приняла участие в процедуре посвящения в полярники, которая подтверждалась выдачей сертификата покорения 70-й широты. За шиворот заливали ледяную воду. Сия экзекуция проходила под руководством помощника капитана, при температуре около +10°С за бортом.В Хоннингсвоге, в самом крупном порту Северной Норвегии, куда мы прибыли, чтобы отправиться на мыс Нордкап, погода уже была далеко не летняя. Дул холодный ветер, моросил мерзкий дождик. Небо, завешенное сплошной серой тучей, казалось, просто опустилось на безликую землю, где из растительности были только мох и редкие карликовые березки – так называемый тундрический пейзаж. Но именно ради этого места я и выбрала необычный маршрут.Максимальная температура летом здесь около +10°С. Но с учетом сильных ветров возникает полное ощущение, что не выше нуля. Однако стоило нам добраться до специально выстроенного туристического комплекса Нордкап, как небо прояснилось и стало лазурно-голубым в лучах яркого солнца. Ветер утих. Такая погода бывает здесь очень редко. То есть нам поистине улыбнулась удача.Вскоре мы на собственной шкуре убедились, как непредсказуем климат этого северного края. На плато около памятника The Globe есть специально огороженная территория, которая предохраняет нерадивых туристов от опасности слететь с края горы в пропасть. Для того чтобы сделать снимки и увидеть полностью территорию всего мыса, этой площадки, конечно, недостаточно. И мы ушли далеко вдоль скал.Какая же дикая, неземная красота открылась нам! Здесь нет ничего, что так привлекает туристов: ни музеев, ни уютных кафе, ни магазинчиков. Здесь есть другое. Скалы, вздымающиеся из океанских глубин. Чистейшие озера, утопающие в тумане. Равнины, покрытые мхом и редкими кривенькими березками, и пасущиеся на них северные олени. От холодного ветра вас спасают теплая куртка и саамский горячий суп из оленины.И мелкий противный дождик, который заставляет вас все время прятать фотоаппаратуру в противодождевые чехлы, уже кажется вполне приятным. А чистейший воздух наполняет кислородом ваши легкие и вычищает оттуда всю скопившуюся грязь. Здесь есть только вы и Природа.Со стороны океана вновь подул холодный ветер и мгновенно нагнал туман. В один миг мы перестали видеть воду и обрывы скал. Небо опять превратилось в серое лоскутное одеяло, которое в считаные секунды накрыло каменную почву. Пошел сильный косой дождь…Выстроившись гуськом, мы очень медленно стали отходить от обрыва. Когда мы добрались до туристического комплекса, дождь так же внезапно кончился – и уже ярко светило солнце, даже стало чуть теплее.Мы были мокрые насквозь, но счастливые. Ведь, чтобы понять Арктику, надо испытать все ее капризы.[b]Земля саамов[/b]Мыс Нордкап всегда был важным береговым ориентиром для движения судов на севере. В 1553 г. английская экспедиция под руководством капитана Ричарда Ченслера пыталась найти северо-восточный путь в Китай. По понятным причинам путь не был найден, но на картах того времени впервые появилось упоминание о Нордкапе. Возраст мыса Нордкап, который возвышается над уровнем моря на 309 м, насчитывает 500-600 млн лет. Породы, из которых состоит мыс: кварцит, песчаник, слюдяной сланец. Создается впечатление, что человек попал в прошлое планеты Земля.Земля саамов познакомила нас еще с одним достаточно известным городком, стоящим на побережье Баренцева моря и находящегося в 53 км от российского города Никель и в 243 км от Мурманска. Более 10% населения 9-тысячного Киркенеса – русские. Повсюду слышится русская речь – наряду с норвежской, финской и саамской. Вывески, названия улиц – все на двух языках: русском и норвежском. Продавцы в магазинах – сплошь женщины из-под Архангельска. А вот российских туристов в Киркенесе бывает крайне мало (местные саамы и норвежцы были искренне удивлены, что мы аж из самой Москвы).Обычно туда заезжают либо моряки, либо по делам жители Никеля, либо русские жены норвежцев, которых те находят в Архангельске. Почему именно в Архангельске, а не в Мурманске? Одна наша предприимчивая соотечественница из Архангельска открыла в Киркенесе агентство знакомств… Смешение культур придает особое очарование портовому городку, который весь можно обойти за 30 минут. При этом достопримечательностей предостаточно. Во время Второй мировой войны город подвергался бомбардировке более 300 раз. Поэтому почти все музеи посвящены истории того времени. На небольшой площади стоит памятник Советскому Солдату. В 1944 г. советские войска освободили Киркенес от немцев. Пещера Андерегротта (ныне музейный комплекс) была проложена именно во время войны и использовалась как бомбоубежище.Еще можно побывать в Музее приграничья, где также представлена экспозиция о войне. И не забудьте заглянуть в Музей изобразительного искусства, который расскажет о творчестве саамского художника Йона Андраса Савио. Если вам повезет оказаться в Киркенесе в последний четверг месяца, обязательно забегите на русскую ярмарку на центральной площади.[b]Кстати[/b][i]В пригородах Киркенеса, в радиусе 60 км, тоже есть интересные места.Например, долина Паскикдален. Там люди живут бок о бок с самой большой в Норвегии популяцией бурых медведей. В южной части долины находится пирамида – в месте соединения границ Норвегии, России и Финляндии. Любопытно, что ходить вокруг пирамиды запрещено, так как при этом пересекаются государственные границы. Там же находится наблюдательный пункт «Высота 96», откуда можно увидеть российский город Никель. То есть до российской границы буквально рукой подать. И это главная экскурсионная изюминка местных турагентств.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон:[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).
Общество
Норвежская столица считается самым зелёным городом Европы
Если Берген в Норвегии – как Нью-Йорк в США, то об Осло можно сказать то же самое, что о Вашингтоне, – официальная столица. Хотя, если немного углубиться в историю, выяснится, что именно Берген был раньше столицей Норвежского королевства. А Осло приобрел высокий статус лишь в 1299 г., хотя городским поселением стал еще в 1050 г.[b]Айсберг оперы[/b]Самый солнечный город в Скандинавии встретил нас лужами от недавно прошедшего дождя и вечерней прохладой.С первого взгляда норвежская столица производит довольно странное впечатление. Смешение архитектурных стилей – эклектика – наблюдается во всем. Суперсовременное здание оперы, которую называют «белой жемчужиной», раскинулось на побережье. Опера, словно айсберг, надвигается на город. Открыта она, кстати, совсем недавно – в 2008 г., и, как говорят местные жители, попасть на спектакли туда очень трудно. Билеты выкуплены уже на полгода вперед. А огромная площадь перед зданием превратилась в одно из любимых мест отдыха ословитян и ословитянок.Сначала в Осло нам было непонятно ничего. Даже карта в руках не давала подсказки, как правильно сориентироваться. Непохожесть Осло на прочие города Европы вводила в легкий ступор. И тогда, запихнув карту в сумку, мы пошли, что называется, куда кривая выведет.Правда, кривых в городе не оказалось, а на четких линиях – улицах – мы стали легко ориентироваться уже через 10 минут. И вот тогда Осло начал раскрываться нам во всей своей неповторимой красе.Старая историческая часть города представлена главной улицей Karl Johan Avenue, которая является великолепным ориентиром для вновь прибывших. Она начинается от Центрального вокзала и упирается в Королевский дворец и парковую зону.Слева и справа от Karl Johan Avenue располагаются как основные достопримечательности, которые обозначены на карте города, так и менее известные.[b]Когда кричит душа[/b]Я мечтала попасть в Осло прежде всего за тем, чтобы посмотреть живьем картины основателя экспрессионизма Эдварда Мунка. Сделать это позволяет Национальная галерея, основанная в 1836 г. (вход бесплатный). Там представлены как самые известные творения Мунка – такие, как «Крик», «Дети фьорда», «Мадонна», так и куда менее известные в России. Считается, что его работы окрашены пессимизмом и даже страхом перед жизнью.Свой знаменитый «Крик» Мунк написал после того, как испытал на мосту тяжелый приступ меланхолии, которая на медицинском языке называется «панической атакой». В такие моменты действительно кричит сама душа.Душа Мунка кричала, переживая за смертельно больную сестру Софию, которая умерла в возрасте 15 лет от пневмонии. Софье он посвятил свою картину «Болеющее дитя». Кричала, и получив в Париже известие о смерти отца... Однако те краски, которые художник использовал в своих картинах, очень яркие и живые. Поэтому, несмотря на весь их трагизм, полотна Мунка выглядят вполне жизнеутверждающими. Сам Эдвард Мунк так говорил о своем творчестве: «Без страха и болезней моя жизнь была бы, как корабль без штурвала».Полное же знакомство с творчеством этого художника можно продолжить в Музее Мунка, который был открыт в 1963 г.[b]В кроссовках на бал[/b]Примерно 40 тыс. студентов из Норвегии и других стран выбрали для постижения разных наук университет Осло, который был основан в 1811 г. и является главным учебным заведением Норвегии. Внутреннее пространство, украшенное работами Мунка, носит название Aula Magna, и именно там с 1990 г. происходит знаменательное событие – вручение Нобелевской премии мира.Буквально рядом с университетом раскинулись два парка, которые выводят к зданию Парламента, возведенного между 1861 и 1866 г. в романтическом норвежском стиле. В Парламенте две палаты и 165 мест, большинство из которых занимают женщины.В Национальном театре всегда проходит Ибсеновский фестиваль. Перед главным входом стоят скульптуры Генри Ибсена и первого норвежского нобелевского лауреата по литературе Бьернстьерне Бьернсона. А если чуть отклониться от театра влево, можно попасть в Музей Ибсена, где местные литературоведы проводят организованные экскурсии. Не стоит забывать, что норвежцы считают себя самой читающей нацией. А небольших театров в окрестностях главной улицы я насчитала целых восемь. Одним словом, выбор, куда пойти или что почитать, – всегда есть.И, конечно же, всяческого внимания достоин Королевский дворец. 17 мая, в национальный праздник Норвегии, площадь перед дворцом заполняется людьми. Во дворце проводятся и ежегодные балы, примечательные тем, что все без исключения дамы одеты в шикарные вечерние платья, а на ногах у них... кроссовки. Это к тому, что больше всего норвежцы ценят удобство – как в быту, так и в обуви.В самом начале Karl Johan Avenue, если топать от Центрального вокзала, возвышается лютеранская Domkirke. Норвежцы не считают себя фанатично верующими людьми, но трижды в жизни они обязательно посещают храм: при конфирмации, венчании и… при отпевании.Магазины, ресторанчики, кафе – их тоже предостаточно в исторических кварталах вблизи Karl Johan Avenue.[b]Встал – и поехал[/b]Осло – фантастически зеленый город. И он по праву носит имя «леса богов». Буквально весь исторический центр утопает в деревьях, небольшие парки и скверы раскинулись на всем протяжении Karl Johan Avenue.Лесной массив с жилыми коттеджами и трамплинами наверху, в горах, создает впечатление, что столица уже закончилась, а там, вдали, какой-то райский уголок. Но это все еще город. В тот район, где живут в основном миллионеры (кстати, в довольно скромных деревянных домиках), ходят и автобус, и метро. Летом район затихает – все его жители отправляются на курорты.А вот с наступлением зимы даже те, кто не имеет возможности там жить, съезжаются туда, чтобы заняться любимым видом спорта всякого норвежца – горными лыжами.Двое жителей Осло, преподаватели университета (один русский, другой норвежец) затеяли при нас спор, который закончился таким вот диалогом. Русская дама-филолог заявила, что «норвежцы рождаются в лыжах, а русские с мозгами». А невозмутимый норвежец очень спокойно парировал: «Мозгами надо еще научиться пользоваться. А на лыжи встал – и поехал».Набережная Aker Brygge – крупнейшая пешеходная зона в Осло. На ней располагаются лучшие рыбные и пивные рестораны. Это самый молодой, современный и быстроразвивающийся квартал. Никакой старины – сплошной бетон, обрамленный в стекло.Квартиры в таких домах по карману лишь очень богатым людям. Это место можно назвать торгово-деловым развлекательным жилым кварталом.С Aker Brygge открывается отличный вид на крепость Akershus, которая была построена в самом конце фьорда в тот период, когда столицу перенесли в Осло. Сегодня на крепостной территории располагаются госучреждения, и она интересна лишь тем, что оттуда открывается чудесный вид на фьорд. Там же находится Музей норвежского Сопротивления, рассказывающий о том, что происходило в стране во время Второй мировой войны.[b]Остров музеев и Фрогнер-парк[/b]Путешествие по музеям можно продолжить, если сесть на паром возле городской ратуши до острова Bygdoy. Всего в 5 км от материкового Осло вы окунетесь в атмосферу полного уединения. Именно там предпочитают селиться политики, артисты и послы. На острове, в лесных просторах, находится множество музеев. Это Норвежский фольклорный музей под открытым небом, Музей кораблей викингов, Музей мореплавания, Музей Фрама, рассказывающий историю экспедиций Нансена и Амундсена в Арктику и Антарктику, Музей Кон-Тики, экспозиция которого посвящена известному путешественнику и археологу Туру Хейердалу.И, конечно же, знакомство с Осло не было бы полным, если бы за скобками остался Фрогнер-парк, или, как его еще называют, «парк людей Вигеланда». В парке площадью 30 га находится более 200 скульптурных композиций из бронзы, гранита и кованого железа. Самая большая из них, «Монолит», высотой 16 м, составлена из 121 фигуры. Скульптор трудился над созданием парка 40 лет, но так и не дожил до его завершения.Кто-то приходит сюда, чтобы полюбоваться великолепными скульптурами Густава Вигеланда и проследить вместе с ним весь путь рождения, взросления и увядания человека. А кто-то – просто отдохнуть, погулять с детьми, позаниматься спортом.[b]Кстати[/b][i]Премию мира, в отличие от остальных нобелевских наград, присуждают и вручают не в Стокгольме, а в Осло. По словам профессора Бохумского университета Падмы Шуклы, «это было политическим решением Нобеля – он хотел, чтобы Норвегия тоже участвовала в процессе присуждения премий его имени».Дело в том, что в тот момент, когда шведский изобретатель писал свое завещание, Норвегия и Швеция состояли в союзе – унии.Позже Шведская академия наук решила, что именно Норвегия будет отвечать за Премию мира[/i].[b]На заметку[/b][i]Район, прилегающий к крепости Akershus, называется Old district of Christiania – это самые старые постройки в городе. Не стоит забывать, что до 1924 г. столица носила название Христиания.Здесь еще встречаются останки старинных особняков и булыжные мостовые, которые возводились по приказу Христиана IV после пожара 1624 г. Находясь на этих улицах, хорошо заглянуть в Музей современного искусства.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).
Общество
Римские коты сами выбирают себе хозяев
В Вечный город едут за историей, искусством, архитектурой, за вкуснейшим капучино… Раньше я тоже ездила именно за этим. А потом узнала, что в Риме есть и кое-что еще.[b]Хвостатые аборигены[/b]Когда я вернулась в очередной раз из Рима, друзья спросили меня: “Ну, и как они, римские коты?” Я честно призналась, что вообще не понимаю, о чем речь. Оказывается, в мое отсутствие по нашему ТВ показали небольшой сюжет про колонию усатых-полосатых, которые тоже являются своеобразной достопримечательностью Рима.Я посмотрела сюжет в записи и тут же вспомнила это место – Largo di Torre Argentina – знаменитые римские развалины. И яркий плакат с котом возле них. Тогда, проходя мимо, я подумала, что это реклама какой-нибудь очередной кошачьей выставки или корма. Но все оказалось иначе.Ровно через год, в январе 2007-го, сразу по прилете я пошла на то же место. Внимательно прочитала ту самую вывеску и обнаружила, что именно здесь располагается единственный кошачий приют в Риме (хотя в городе есть еще два очень известных места с большими кошачьими колониями, за которыми присматривают волонтеры и просто любители животных).Возле меня уже мурчала тройка здоровенных котяр – на порядок крупнее московских беспризорников. Я спустилась вниз, в сами развалины. Там, в небольшом помещении, и расположился приют, который в 1994 году основала вышедшая на пенсию оперная певица Silvia Viviani. Позже она рассказала мне при личном знакомстве, что раскопки начались тут в 1929 году, и уже тогда это место начало притягивать котов всех мастей.[b]Босс своего не упустит[/b]В 1994 году Сильвия познакомилась с вдовой итальянского художника Lia Dequel, который свое искусство посвятил именно кошачьему миру.Две эти женщины и занялись обустройством приюта – в дело пошли их личные средства, дотации от английского Общества животных, а также пожертвования волонтеров.Приют очень чистый, пахнет только лекарствами и кормами. Его обитатели накормлены, стерилизованы и кастрированы. За ними очень хорошо ухаживают, заболевшим делают нужные операции. Поэтому все котяры ласковые и дружелюбные, каждый знает свое имя, и каждый выбирает себе возможного хозяина. В приюте так и говорят: не мы их выбираем, а они нас.Меня, например, сразу выбрал Босс, здоровый черно-белый кот с очень густой шерстью. Он у них за главного. Но много и калек, которые пострадали от человеческой жестокости. Вот они-то больше других нуждаются в семьях, которые взяли бы их к себе.Интересно, что кошек обычно забирают не римляне, а приезжие, чаще всего англичане (при мне забирали очень красивую “кошечку” на трех лапках) и американцы. Волонтеры, работающие там, в основном тоже иностранцы: из Германии, Голландии, есть и из России.Всех их объединяет бескорыстная любовь к кошкам. Бескорыстная – потому что мэрия Рима на содержание приюта не дает ни копейки.Пару раз приют громили какие-то изверги, а один раз там чуть не произошел пожар. Но к тому времени уже появился ночной охранник и предотвратил беду.На территории раскопок всегда много котов, но, оказывается, далеко не все из них из приюта, и по каким-то причинам работникам приюта запрещают кормить чужаков.Понятное дело, что это предписание нарушается – кормят всех.Кстати, отличить “зарегистрированного” кота от приблудного довольно легко. Те, которые обитают в развалинах, никогда в приют не заходят и вообще ведут себя очень независимо. Но с неменьшим удовольствием позируют перед камерами.[b]ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая “Турбюро” [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес[/b]: [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b]: (499) 259-36-25 (доб. 247).
Общество
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Чтобы словцо осталось крепким

Михаил Щипанов
Михаил Щипанов

Американский шантаж

Дарья Ефремова
Дарья Ефремова

Выбирайте выражения

Сабина Цветкова
Сабина Цветкова

Метро задает ритм всему городу

Все мнения
О проекте
▲
vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.