Главное
Гид по Москве
Приметы и советы

Автор

Юрий Сигов
Тысяча и одна ночь Джакарты, дым вулканов и страстные песни марьячи
Середина мая — начало жаркого сезона отпусков. Тем москвичам, кто досконально изучил особенности отдыха в Турции и Египте и кого теперь влечет экзотика, «ВМ» предлагает пять необычных маршрутов.
Общество
Восточнее Дальнего Востока
Cтартовал наш отпускной марафон «Горячее лето-2013»! Приглашаем вас стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерней Москвы» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны.
Общество
Остров с чувством собственного достоинства
Трудно отыскать более странный, контрастный и непохожий на другие уголок нашей планете. Лицо острова Маврикий полно противоречивых черт. Географически страна относится к Африке, хотя до нее от африканского континента лететь две тысячи километров через Индийский океан. Говорят местные жители, в основном, на помеси местного с парижско-нижегородским (точнее, креольским) языке. Еще был Маврикий под властью Великобритании, от которой остались здесь левостороннее движение, стремление непременно получить британское образование да сохранить членство в Британском содружестве. Само название сохранилось от более ранних его завоевателей – голландцев. Столица страны названа здесь в честь французского короля Людовика XV. А население вокруг – почти на три четверти потомки выходцев из Индии, которых англичане завозили для работы на плантациях сахарного тростника. И если добавить ко всему этому полный «перемес» примерно тридцати ведущих мировых культур, обычаев и традиций, религий, храмов, статуй богов и семейных реликвий, то можно себе представить под каким «культурным прессом» оказывается здесь любой, кто о самом существовании острова посреди Индийского океана раньше лишь догадывался. 
Общество
Западный фасад Востока
Больше тысячи лет назад потомки обитателей этих мест торговали благовониями и изделиями из ароматного сандалового дерева. По прошествии столетий их недюжинные коммерческие навыки здесь полностью не только сохранились, но и, судя по окрестным небоскребам да сотням крупнейших мировых банков, неслабо приумножились. Поэтому не стоит удивляться тому, что торговля и банковское дело для местных жителей – это главное в их жизни. И по этой причине совершенно неслучайно Гонконг (другое его название - Сянган) считается нынче самым привлекательным и разнообразным по стилю отдыха и ведения бизнеса местом во всей Азии.
Общество
Игорная столица мира находится теперь в Китае
Когда в начале XVI века в уютную бухту на самой кромке Южно-Китайского моря приплыли португальские каравеллы, капитан спросил у местного правителя, как называется его страна. В ответ услышал: «А-Ма-Гао», то есть «Земля, где находится храм богини А-Ма». Название это и было в основе современного - «Макао». А старое название маленькой китайской рыбацкой деревушки звучало, как Аомынь - в дословном переводе «Дверь на входе в бухту». Согласно древней легенде, когда-то торговое судно попало в шторм в Южно-Китайском море и, скорее всего, сгинуло бы в океанской бурной пучине. Но тут к небу обратилась сказочная женщина по имени А-Ма, приказав буре утихнуть. И чудо свершилось – моряки были спасены. И, сойдя на берег, они решили по такому случаю построить храм в честь своей спасительницы.
Общество
Почему «мексиканский салат для американских летчиков» – самое популярное в мире блюдо
В любой стране мира есть свои кулинарные изыски, только ей присущие блюда, которые нигде в другом месте повторить не удается. И даже при вездесущей глобализации, настоящий японский или настоящий испанский рестораны можно найти только в Японии и в Испании. А все, что подобным образом называется, но расположено в других частях света и самых различных странах - совсем даже не то.
Общество
Под белым покрывалом черных гор
Трудно назвать сегодня в Европе более «просоветскую» страну, чем эта. Русский язык - в любом ее уголке, надписи на нем с самого выезда из аэропорта до витрин обычного гастронома («У нас сегодня есть ржаной хлеб, соленые груцы и свежая ракия из абрикосов»). А еще огромное число наших соотечественников, а также жителей Украины, Азербайджана и Казахстана, которые перебрались сюда кто на временное, а кто и на постоянное место жительства.
Общество
Акапулько – подзабытая мечта Голливуда
Он был знаменит в далекие 50-е. Популярные актеры, голосистые поп-певцы, голливудские кино-знаменитости, латиноамериканские звезды телесериалов и политики всех мастей и партийных пристрастий проводили здесь свои каникулы. Именно тут снимался некогда самый кассовый фильм мирового кино «Жемчужина» (1945 год) режиссера Эмилио Фернандеса, удостоенный первого приза на кинофестивале в Каннах. И именно в этой же бухте рок-н-ролла Элвис Пресли снялся в знаменитом фильме «Веселье в Акапулько».
Общество
Пизанская башня упадет в «лучшем» случае, лет через 300
Хотя главной достопримечательностью Италии по-прежнему считается Собор Святого Петра в Риме, для туристов наклонная Пизанская башня остается вне конкуренции. Так ведь чудо! Впрочем, Пизе, небольшому университетскому городку, есть что предложить своим гостям, и кроме башни-уникума. Древние племена этрусков жили на месте сегодняшней Пизы в столь давние времена, что по–настоящему их архитектурные творения пока толком не изучены и не поняты. Тем не менее, история города – удивительное переплетение следов средневекового морского могущества и… хрупкости всего, что было создано предками.
Общество
Гуам – американо-японская обитель чаморро
Наш отпускной марафон «Горячее лето 2012», стартовавший 21 мая, близится к финишу. Но вы еще можете стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерки» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о проведенном отпуске, обязательно пишите нам и присылайте фотографии по адресу galina.nerobova@vm.ru Cамые активные участники марафона получат призы, среди которых будут, конечно, и путевки.
Общество
Территория семейного бизнеса и белых аистов
21 мая стартовал наш марафон «Горячее лето 2012». Приглашаем вас стать его участниками! Вместе с корреспондентами «Вечерки» вы побываете как в самых популярных, так и экзотических местах отдыха, совершите увлекательные путешествия по городам родной страны. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о проведенном отпуске, обязательно пишите нам и присылайте фотографии по адресу galina.nerobova@vm.ru. Cамые активные участники марафона получат призы, среди которых будут, конечно, и путевки.
Общество
Андорра, страна двух принцев, — самое миролюбивое государство Европы
Андорра расположена в самом центре Пиренейского полуострова и находится, по местной конституции, во власти двух принцев — да-да, именно так именуются ее правители. Первый — президент Франции, ныне Николя Саркози, второй — епископ испанского города Сео-деУрхель Жоан Энрик Вивес Сисилия.
Общество
Под сводом ханского шатра – торгово-развлекательный комплекс
Но настоящие азиатские чудеса есть, оказывается, и в Астане, которая еще несколько десятков лет назад была заштатным советским райцентром на целинных землях. Но с 1997 года это столица независимого государства.
Общество
Всё княжество Монако можно пройти пешком за 56 минут
У КРОМКИ лазурной глади Средиземного моря, среди цветущих азалий и рододендронов самой природой, а также купеческим талантом древнего рода Гримальди (он правит страной уже 700 лет) создан настоящий европейский «заповедник для богатых». [b]Рай для иностранцев[/b] Княжество Монако – карликовое государство (площадь всего 1,95 кв. км), расположено на юге Европы, на берегу Средиземного моря. Является одной из самых маленьких и в то же время густонаселенных стран мира. Широко известно благодаря казино в Монте-Карло, «Русскому балету Дягилева» и этапу чемпионата «Формулы-1» – «Гран-при Монако». Удивительно, но пройти пешком всю страну можно за 56 минут. Проживают в княжестве чуть больше 31 тыс. жителей, 78% из которых – иностранцы. Коренных монегасков насчитывается только 7600 человек. Официальный язык – французский, но говорят также на английском и итальянском. А вот преподавание в школах ведется на исконном монегасском языке. Как многие государства-карлики, Монако пользуется всеми благами, которые предоставляют ему влиятельные соседи. Чем же привлекает страна гостей? Прежде всего возможностью поселиться там и не платить налоги. Это особенно нравится предпринимателям, звездам спорта и шоу-бизнеса. Имея вид на жительство в Монако, можно свободно ездить по всей Европе, а также держать в местных банках все, что удалось заработать, – и неважно как. Ну а если человек приехал не прятать свои богатства, а увидеть что-то интересное? И с этим тоже полный порядок. [b]Всего четыре округа[/b] Княжество состоит из четырех слившихся округов-городов: Монако-Вилль, Монте-Карло, Ла-Кондамин (деловой центр и порт) и Фонвьей (промышленный район). Столица страны город Монако (Старый город), живописно расположившийся на плоской площадке скалы, в целом сохранил средневековый облик. Самый посещаемый туристами дворец принца Монако основан на месте генуэзской крепости в 1215 г. В нем сохранились оригинальная итальянская галерея, настенные фрески XVI в., салон короля Франции Людовик XV, а также тронный зал – именно там расположен уникальный камин в стиле ренессанс. На площади перед зданием дворца каждый день в 11.55 проходит торжественная смена караула. Карабинеры летом одеты во все белое, а зимой – во все черное. Вместе с ними там же несут службу 27 музыкантов военного оркестра. Главная особенность Старого города – там запрещено селиться иностранцам. Монте-Карло – центр ночной жизни и азартных игр. Знаменитое Казино-дю-Монте-Карло – это первый игорный дом в Европе и один из старейших в мире. Не менее интересны Национальный парк кукол, церковь Св. Чарльза и японский сад. Ла-Кондамин – порт и деловой центр страны, где сосредоточены офисы, банки, магазины. Там нельзя оставить без внимания церковь Св. Девоты, пешеходную улицу Рю-Принсесс-Каролин, застроенную бутиками и ресторанами, экзотический парк «Жардин-Экзотик» с 7000 кактусов, Музей доисторической антропологии и Большой рынок. Фонвьей – новый промышленный район, построенный на «отобранной» у моря территории. Главные достопримечательности: Музей старинных автомобилей принца Ренье III (более 100 машин), Музей филателии и нумизматики, Морской музей с копиями знаменитых судов, зоосад, пейзажный парк и крупнейший в княжестве Стадион имени принца Луи II. [b]Розовый сад принцессы Грейс[/b] Большой популярностью у туристов, посещающих Монако, пользуется Музей сувениров императора Наполеона, в котором хранится Хартия независимости Монако, подписанная королем Франции Людовик XII. Но настоящим центром паломничества можно считать океанографический музей и аквариум, которые были открыты в 1910 г. Это грандиозное здание (высота стен – 85 м), возвышающееся над морем, не имеет себе равных на всем юге Европы. На его сооружение было израсходовано более 100 тыс. тонн камня. В музее хранится 20-метровый скелет кита, а на цокольном этаже расположен громадный аквариум, в котором содержатся свыше 4000 видов рыб и морских животных. Интереснее всего понаблюдать за обитателями так называемой «акульей лагуны». Есть еще очень любопытный музей восковых фигур всего семейства Гримальди, а вдоль берега по всем основным «точкам» гостей возит специальный туристический автобус. Ну и, конечно же, при посещении княжества обязательно нужно хотя бы на полчаса зайти в казино. Оно было построено еще в 1878 г. Шарлем Гарнье, знаменитым архитектором, который спроектировал Оперный театр в Париже. В казино есть классические европейские комнаты, частные игровые залы плюс настоящий Английский клуб. А еще там специально предусмотрены просторные гостевые холлы, в которых проходят оперные и балетные спектакли с участием выдающихся мировых исполнителей. На единственном в княжестве стадионе «Луис II» традиционно проводятся важнейшие футбольные матчи, включая игру на Суперкубок Европы для клубных команд. Но куда большей популярностью пользуется у гостей Розовый сад принцессы Грейс, который был открыт в 1984 г. В нем высажено свыше 4000 розовых кустарников со всех концов света, причем ухаживают за ними сотня лучших садовников из Европы и Америки. [b]Удовольствие для модниц[/b] Еще в VI в. до н. э. на Скале (так тогда именовался этот клочок суши) поселились лигурийские племена монаиков – откуда, собственно, и пошло название княжества. Затем эти земли принадлежали поочередно римлянам, варварам, сарацинам, генуэзским князьям, Франции, и только в 1861 г. княжество окончательно обрело независимость. Коренные изменения в жизни страны стали происходить при правлении Ренье III, который серьезно поднял уровень жизни своих граждан и международный статус княжества. В 1956 г. князь Ренье женился на Грейс Патрисии Келли – поразительно красивой и умной женщине. Грейс называли «европейской Жаклин Кеннеди» – за ее безукоризненный вкус, умение придавать даже самым официальным мероприятиям особый шарм и за искреннюю заботу о своих подданных. Смерть Грейс в автокатастрофе в 1982 г. стала настоящей трагедией для всего княжества. Основные доходы Монако получает от приезжих богачей и от невероятно успешной розничной торговли (свыше 1200 разных, в том числе и очень дорогих, магазинов). Делать покупки в Монако – истинное удовольствие для модниц. Кроме одежды известных брендов, там можно приобрести редкой красоты керамику, кристаллы, духи, засахаренные фрукты и вкуснейший шоколад. Причем покупателей предметов роскоши освобождают от уплаты НДС (10%). Монако считается городом «неограниченных возможностей для ограниченных людей». Причем слово «ограниченный» понимается двояко: и как «избранный», и как «не слишком высокого интеллектуального уровня». Иногда действительно создается впечатление, что туда приезжают жить те, кому хочется потратить побольше денег. Однако первое впечатление обманчиво. В княжестве просто создана и неплохо функционирует система, при которой любого желающего с солидным кошельком на законных основаниях «укроют» от налогов. Но рады здесь и тем, кто просто хочет поглазеть на древнюю монархию (династия Гримальди правит Монако уже свыше 700 лет) и в то же время на удивительно современную и комфортную жизнь. [b] На заметку САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАГАЗИНЫ[/b] [i]– Bijoux Cassio – только бижутерия, точно скопированная с изделий таких фирм, как Cartier и Van Cleef & Arpels. Адрес: Boulevard des Moulins, 10. – Boutique du Rocher – всевозможные игрушки, посуда, домашняя утварь и пр. Адрес: Avenue de la Madonne, 1; Rue Emil de Loth, 10. – Brett Merill – мужская одежда по приемлемым ценам. Адрес: Boulevard des Moulins, 17. – Galaxie de Metropole – можно найти все. – Адрес: Avenue de Spelugues, 17. – Delvaux – сувениры, безделушки. Адрес: Avenue de la Costa, 27 D. – Porthault – французские изделия из льна. Адрес: Avenue de la Costa, 26. – Les Puces de Fonteville – блошиный рынок, работает по субботам с 10.00 до 17.00. Адрес: Espace Fonteville (вся улица). – Royal Food – рынок еды со всего мира. Адрес: Avenue des Spelugues, 17.[/i] [b]Кстати[/b] [i]Отдыхать в Монако лучше всего в период с мая по октябрь, когда стоит комфортная погода с минимальной вероятностью осадков. Из княжества можно съездить на дневную экскурсию в соседние Ниццу и Канны, посетить курорты итальянской Ривьеры, прокатиться на пляжи французского приморского городка Антиб, где находится уникальный Музей Пикассо, а также отправиться в живописные горы и осмотреть там средневековые рыцарские замки.[/i]
Общество
Всю Словакию можно осмотреть за неделю
НАШИ туристы пока осваивают классические европейские направления. Побывать во Франции, Италии, Испании, Германии считается престижно, а страны бывшего соцлагеря остаются на периферии.И это неправильно. Потому что очень чистая и цивилизованная Европа находится совсем близко от нас – на берегах Дуная, у подножия Карпат и Высоких Татр. Там люди говорят на понятном языке, а их радушие не натужное, в погоне за чаевыми, а чистосердечное.[b]Очарование чистой Европы[/b]Словакия – страна зоны евро, однако при достаточно небольших доходах населения (средняя зарплата чуть превышает 700 евро в месяц) цены там хотя и ниже итальянских (и уж тем более московских), но все-таки довольно высоки.Самый удобный вариант осмотреть Словакию – это взять в аренду машину. Достаточно недели – можно проехать всю страну и увидеть все главные достопримечательности.Чтобы ощутить настоящее очарование «чистой Европы», нужно обязательно заехать в какой-нибудь маленький городок в предгорьях Карпат или Высоких Татр, остановиться в частном пансионе (15–20 евро за ночь) и отведать домашних сыров, хозяйской выпечки и жирного гусиного паштета...Столица страны, Братислава, исторически располагалась на пересечении так называемого Янтарного пути, который вел с Балтики в Средиземноморье, и до конца XVIII в. числилась столицей Венгерского королевства. И это единственная столица в мире, граничащая сразу с двумя государствами: Венгрией и Австрией.По всей территории страны разбросаны многочисленные средневековые замки (их насчитывается свыше 200), старинные крепости, усадьбы, а также прекрасные СПА-курорты.Самые популярные достопримечательности Братиславы – средневековый замок и собор Святого Мартина постройки XIV в.[b]Средневековые замки[/b]Самым знаменитым в Словакии считается замок в местечке Бойнице. Построен он был еще в XII в., но за свою бурную историю не раз перестраивался и реставрировался. По давно установившейся традиции там ежегодно проводится Международный фестиваль привидений. Там же снимаются почти все европейские сериалы, посвященные эпохе Средневековья.Другая не менее известная достопримечательность – Спишская крепость, которая была сооружена в XI в. В 1241 г. ее штурмовали татаро-монголы, но были разбиты местными ополченцами. Позднее Спишский замок стал собственностью венгерских королей, а сейчас превращен в музей. Он стоит на горе, откуда открывается потрясающий вид на окрестности в радиусе более 100 км.Еще один средневековый городок носит название Красная Горка и знаменит своим дворцом с оборонной башней XIV в. И замок-дворец Бетлиар, принадлежавший некогда одному из самых богатых в Австро-Венгрии семейств Адрашовцев, ныне открыт для доступа туристов. В нем можно познакомиться с тем, как жило европейское дворянство в XVIII–XIX вв. Там сохранились уникальные коллекции холодного оружия, чучел зверей и птиц, раритетных украшений, предметы чешского и голландского фарфора, именные чайные сервизы, привезенные из Китая и Японии.[b]Туристы грязи не боятся[/b]Стоит упомянуть и еще об одной, до сих пор скрытой от глаз наших туристов, особенности Словакии – о ее потрясающих лечебных курортах с минеральными источниками и лечебными грязями. Особенно популярны Байдеевские источники – именно в этих краях лечились в свое время император Австро-Венгрии Иосиф Первый, жена Наполеона Мария Луиза, русский царь Александр Первый и другие коронованные особы.Во времена своего правления императрица Мария Терезия создала специальные комиссии, состоявшие из лучших докторов, по изучению целебного влияния термальных источников на здоровье человека. А «грязевой бум» начался с курорта Пьештяны, аналогов которому нет в Европе.Первые курортные сооружения были возведены в Пьештянах еще в начале XIV в., но полностью облик Пьештян изменился в конце XIX в., когда семья промышленников Винтер взяла близлежащие земли в аренду и привела курорт в надлежащий для «верхних слоев общества» вид. Именно там перед Первой мировой войной лечились ведущие европейские политики, денежные магнаты и знаменитые поэты, писатели и музыканты.В 1948 г., когда была образована социалистическая Чехословакия, курорт Пьештяны национализировали, и на отдых туда стали пускать уже простых людей из стран соцлагеря (путевки в Пьештяны доставались и передовикам производства из СССР).[b]Афродите – да, Греции – нет[/b]Любопытный сюжет «европейской интеграции» можно понаблюдать на курорте термальных вод под названием «Афродита». Расположен он в местечке Райске Теплице и любопытен тем, что все там сделано «под Грецию»: антураж купален, картины на стенах, панно на потолках и стенках бассейнов.Гостям предлагают водные массажи, обтирание греческими ароматическими маслами, антистрессовые купания, а также теплую постель, в которую укладывают после пребывания в бассейне с термальной водой при температуре более 50°С (и все это – в сопровождении ненавязчивой греческой музыки).Но как только со словаками заговоришь о кризисе в зоне евро и о финансовых проблемах самой Греции, так чуть ли не все с гордостью отвечают: «Мы – единственная страна Евросоюза, которая не дает на спасение грекам ни одного евро». Пусть, дескать, научатся работать и жить по средствам, а не транжирить деньги других стран – членов Евросоюза… Ну а для тех, кто в грязи лежать не хочет, самая дорога на горные курорты Высоких Татр, которые привлекают туристов и зимой, и летом.[b]На заметку[/b][i]В Словакии делают прекрасное красное вино под названием «франковка» – его очень любила императрица Мария Терезия.А верхом гурманства считается заказать в ресторане под «франковку» гусиную ножку и овечий, нашинкованный ленточками, сыр.Если у вас найдутся в запасе лишние полдня, посетите Добшискую ледяную пещеру – длина ее около 1,5 км, там круглый год температура – 2–4°С. А в другой подобной пещере, в Домнице, длина которой свыше 5 км, даже организуются подземные круизы.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]Сами словаки называют свою родину «малой большой страной», и в чем-то это определение справедливо.Население страны, ставшей независимой после распада Чехословакии в начале 1993 г., составляет всего 5,4 млн человек, проехать ее можно с запада на восток за 5 часов, а дорога с юга на север и вовсе займет пару часов.От столицы Словакии Братиславы до любой точки Европы всего ничего: 65 км по прямой до Вены, 350 км – до Праги, 200 км – до Будапешта.[/i]
Общество
Сонное царство амишей
УДИВИТЕЛЬНАЯ страна амишей расположена посреди США, причем о ней мало кто знает даже среди самих американцев. Живущие там люди на самом деле более чем странные. Они не празднуют национальных праздников, в большинстве своем понятия не имеют о том, кто такой Барак Обама, а уж если спросить их о других государствах, ответ будет прост и незамысловат: «А что, в этом мире существуют еще какие-то страны?» [b]Голландская страна[/b] Обитатели этой страны не имеют права пользоваться электричеством, а стало быть, не смотрят телевизоров и не имеют компьютеров. Этим людям, согласно их религиозным канонам, строжайше запрещено пользоваться мобильниками, фотографироваться, а также управлять автомашиной – даже предназначенной исключительно для хозяйственных нужд. А еще амиши презирают остальное человечество за употребление наркотиков, разводы, самоубийства, терроризм и преступность. – Неужели вы хотите, чтобы и мы превратились в «человекоподобных зверей» и опозорили свою религию и историю? – сказал мне Стив Фолькер, представитель этих самых странных людей Америки. Первая колонна амишей (или подругому менонитов, «дважды крещенных баптистов») перебралась в США из Швейцарии. Спасаясь от преследований со стороны католиков, менониты, названные так в честь преподобного Менно Симонса, религиозного деятеля и писателя, стали искать себе безопасное пристанище за океаном. В 1720 г. они переселились на территорию нынешнего американского штата Пенсильвания, и долгое время их численность в США не превышала 5000 человек. Сейчас же в одной только Пенсильвании их насчитывается около 120 тыс. Еще 145 тыс. амишей поселились в других штатах: в Индиане, Огайо, а также в провинции Онтарио соседней Канады. Встречал я амишей еще и в Белизе (Центральная Америка), где они обитают в глуши тропических лесов, но при этом полностью сохраняют свой «швейцарский» уклад жизни. Те же амиши, что осели в США, живут по строгим заветам Библии и не признают основополагающих американских законов (кроме налогового законодательства). А свою землю они величают Датч Кантри (Голландская страна). Название это, однако, ничего общего с Голландией не имеет, а происходит от искаженного слова «дойч» («немецкий»). Один из диалектов старого немецкого языка и является официальным языком общения для членов общины менонитов-амишей. [b]Без лошадки никуда[/b] Когда въезжаешь в небольшой город Ланкастер, административный центр американской страны амишей, создается впечатление, что время там остановилось. К примеру, символом США давно уже стал автомобиль. Как без него существовать, не мыслит ни бедный, ни богатый американец. А вот для рядового амиша главное в жизни – лошадь. Черные повозки, запряженные лошадьми («багги»), – по сути единственное средство передвижения местных жителей. Конная тяга используется и при сельхозработах. Забавное зрелище – когда огромный трактор тянет за собой шестерка лошадей. Помогает лошадка и при поездках «за границу» (это когда амиш на своей допотопной бричке выезжает в соседний, обычный, американский поселок). В этот момент на шоссе останавливается все движение, и только что страшно спешившие владельцы «фордов» и «лексусов» терпеливо ждут, когда багги с амишем свернет куда-нибудь в проселок. Такая любовь к лошадям и патологическая ненависть к автомобилям объясняются просто: любая машина ускоряет темп жизни, а это недопустимо. По тем же соображениям амишам запрещено ездить на велосипедах и мотоциклах. Но особенно они боятся самолетов. [b]Белый чепчик после свадьбы[/b] Все поселки амишей разбиты на общины, по 75 человек в каждой. Образ жизни такой: сначала они молятся по 30–40 минут, а затем трапезничают – иной раз до темноты. С наступлением сумерек жизнь в общине замирает. А первую половину светового дня женщины-амиши заняты приготовлением еды. Мужчины же в основном трудятся на ферме, хотя есть в поселках и пожарные бригады, и «стройотряды», которые возводят амбары для хранения зерна. Амишам запрещено становиться фабричными рабочими. А вот труд фермеров, столяров или плотников не только приветствуется, но и является святой обязанностью каждого здорового мужчины. Мужчины носят черные костюмы и черные шляпы, широкие брюки на подтяжках, холщовые черные рубахи и массивные черные ботинки. А женщины одеты в длинные платья на заколках – без единой пуговицы (пуговицы запрещены: они скрывают нечто таинственное в человеке, а это недопустимо). До замужества дамам положено носить только черное, но после свадьбы разрешается надеть на голову белый чепчик. Мужчинам же по такому случаю позволено отпускать бороду и усы. Одна из причин поразительной выживаемости амишей в условиях современной цивилизации – это рекордный уровень рождаемости. В среднем семья имеет 7 детей, но есть супружеские пары, воспитывающие по 12–14 детей. [b] Семейство фермера Шмидта[/b] В Ланкастере я посетил семью амишей – потомственных фермеров по фамилии Шмидт. В семье Шмидтов 9 детей. Все они учатся в школе-восьмилетке. Занимаются там чтением, чистописанием, математикой, музыкой, изучением Библии, английским и немецким языками. Оценок ученикам в школе не ставят, чтобы среди детей не развивалось ненужного соперничества. Никаких отступлений от учебной программы не допускается, а самостоятельное чтение книг наказуемо. Как сказала мне учительница, индивидуализм, столь укоренившийся в остальной, «неправильной», Америке, портит детей, делает их чересчур независимыми. Все четко прописано и в образе жизни хозяйки семьи, Гертруды Шмидт. Она не носит ни часов, ни украшений, потому что ей не хочется выделяться роскошью среди подруг. К тому же, если она все время будет смотреть на часы, то может что-нибудь плохо приготовить на кухне. Шмидты считают, что только труд по хозяйству помогает отвлечься от вредных соблазнов и привычек. Как только ребенок проявляет интерес к чему-либо «постороннему», тут же следует строгий окрик главы семейства: «Работать можно на совесть и без лишних знаний!» [b] Куклы без лиц[/b] И все же, несмотря на отчаянное сопротивление амишей, их уклад жизни ежедневно подвергается мощнейшему влиянию со стороны окружающего мира. Чтобы покупать необходимые в хозяйстве стройматериалы, им приходится продавать на рынке выращенные овощи и фрукты, изготовленные кустарным способом одеяла, подушки и детские игрушки. В основном это куклы – причем они не имеют лиц, а их тела неправильной, а то и просто уродливой формы. Связано это с тем, что, по мнению амишей, только Бог сумел достичь совершенства, а все земные существа уродливы и жалки. Есть ли у амишей какой-либо шанс выжить в условиях бурно развивающейся вокруг цивилизации? Уже сегодня их общинам предлагают продать земельные участки за баснословные деньги, чтобы застроить их отелями и торговыми центрами. Однако «библейские послушники» пока отвергают эти предложения. – Да, мы не пользуемся достижениями мировой цивилизации. Но зачем нам все это? – спросил меня мистер Шмидт, для которого именно его страна и есть самое счастливое место на земле. [b] На заметку[/b] [i]Посетить общины амишей можно, предварительно договорившись с ними о визите. Но ехать нужно только в светлое время суток. Нельзя фотографировать амишей без их разрешения. Женщины-амиши очень стеснительны – желательно при встрече не смотреть им в глаза и уж тем более не пытаться познакомиться с ними. Сувениры, изготавливаемые амишами, примитивные и грубые, но зато таких точно нигде на свете больше не увидишь.[/i]
Общество
Вашингтон, Белый дом
НЕТ НИЧЕГО удивительного в том, что каждый, кто впервые попадает в Вашингтон, обязательно идет к этому белокаменному особняку, расположенному на некогда проезжей, а теперь полностью перекрытой (во избежание ≪непредвиденных обстоятельств≫) Пенсильвании авеню. Ведь именно там, в Белом доме, обитают американский президент и его окружение.[b]Сожженная резиденция[/b]Даже если бы Белый дом (который, кстати, некогда был деревянным) считался каким-нибудь невероятным шедевром местного зодчества, его архитектурные достоинства все равно интересовали бы туристов намного меньше, чем личности тех, кто в нем живет и правит, сменяя друг друга.Вот уже более двух веков американские президенты проживают именно по такому адресу: Пенсильвания авеню, д. 1600. Спроектировал дом американец ирландского происхождения Джеймс Хобан в 1792 г. Правда, отдельные портики и павильоны были пристроены несколько позднее и их автором был архитектор Бенжамин Лятроб – тот самый, что создал знаменитый вашингтонский Капитолий.Самое первое здание строили в течение восьми лет – как обычные мастеровые, так и специально привезенные рабы. Англичане сожгли Белый дом во время войны США за независимость, а восстановили его американцы, уже целиком из камня, только к 1817 г.[b]Западное крыло – для Рузвельта[/b]Первым президентом США, который туда вселился, был Джон Адамс (второй по счету глава американского государства).До этого Адамс и его семья жили во временной столице, Филадельфии, расположенной в двух часах езды на автомобиле от Вашингтона. И когда президентская семья перебралась в новые апартаменты, внутреннее убранство Белого дома еще не было завершено. Лишь при правлении президента Томаса Джефферсона, к концу 1809 г., резиденция была окончательно готова к приему жильцов.В 1850 г. там установили большой камин и смонтировали кухонную печь, а раньше пищу для президентов готовили в расположенных по соседству подсобных помещениях. Потом, при президенте Резерфорде Хайесе, в Белый дом провели телефон (это случилось в 1881 г.), а электричество появилось там еще только через семь лет.Во времена правления Теодора Рузвельта к дому был пристроено так называемое Западное крыло (о работе президентских советников именно в этой части здания постоянно снимаются фильмы и сериалы).А связано это было с тем, что семейство Рузвельтов оказалось очень многочисленным, и с его вселением весь второй этаж Белого дома стал служить личными апартаментами главы государства.[b]Овальный кабинет – для Тафта[/b]При президенте Уильяме Тафте Белый дом капитально перестроили, и тогда же был спроектирован личный офис первого лица государства, выполненный в виде овала. Так, с 1909 г.все важнейшие решения для судьбы не только США, но и многих других государств стали приниматься именно в Овальном кабинете.Почти при каждом новом президенте в устройство Белого дома вносится что-то новое. Как правило, это происходит в результате бурной деятельности первых дам – президентских жен, для которых переделать все внутри считается совершенно необходимым.Почему это место так притягивает туристов да и тех, кто уже не раз там бывал – хотя бы по работе? Каждый хочет увидеть собственными глазами: а как там обустроилось новое первое семейство Америки? Какие шторы развесили и чем теперь устланы полы в кабинетах и коридорах? Вообще-то, современный Белый дом – место во многом уникальное. В нем 132 комнаты и целых 35 туалетов. На кухне работают 5 основных поваров и около 30 их помощников. Плюс 13 садовников, ухаживающих за растениями на прилегающей территории.В комплексе Белого дома есть свой теннисный корт, дорожка для оздоровительного бега, кинотеатр, боулинг, фитнесцентр, а также большая пресс-комната для проведения брифингов. Она, кстати, соору жена прямо над плавательным бассейном, которым пользовался во время своего правления Франклин Рузвельт.[b]Привет, Бо![/b]И еще об одном важном факте необходимо упомянуть. Вход в Белый дом для всех желающих бесплатный – но, разумеется, не когда кому заблагорассудится.Заняв с утра небольшую очередь со стороны 15-й улицы, туристы могут попасть внутрь резиденции американских лидеров на экскурсию, но только на первый этаж и только в первой половине дня. Там можно посмотреть и Овальный кабинет, и представительскую столовую, в которой угощали в свое время и Брежнева, и Горбачева, и Ельцина. А если повезет, можно увидеть нынешнего ушастого любимца Америки – пса по кличке Бо, которого как раз в эти часы выводят на ≪президентскую прогулку≫.На второй этаж, где живет президентская семья, гостей не пускают.
Общество
Шустрый француз и ленивый голландец
Когда Христофор Колумб во время своего второго плавания в Новый Свет открыл остров Сент-Мартен, он вряд ли предполагал, сколько чудес произойдет с этим маленьким клочком суши площадью всего в 37 кв. миль. Но с фактами не поспоришь. Сегодня этот остров посредине Карибского моря – единственный на карте мира, который, будучи разделенным между двумя государствами, не имеет ни внутренних границ, ни пограничников с таможней. [b]Остров красивых женщин[/b] На Сент-Мартене круглый год царит лето, а температура – что морской воды, что влажного тропического воздуха – всегда одинакова: +27…+28оС. Испанцы назвали здешние земли «суалига», что означало «остров соли» (они обнаружили там крупные ее залежи). А вот на языке коренных обитателей острова – араваков – он назывался «уаличи», или «остров красивых женщин». Поскольку именно там жили, как считалось, самые обаятельные и привлекательные на всех карибских просторах представительницы прекрасного пола. Однако испанцам убедиться в этом так и не удалось. Дело в том, что еще до их появления на остров высадились воинственные караибы, которые перебили всех мужчин-араваков, а женщин превратили в рабынь и наложниц. После высадки испанцев Сент-Мартен был в течение 150 лет под королевской властью Мадрида, затем его ненадолго заняли голландцы, но и они были выбиты оттуда – вновь испанским отрядом. В конце концов в 1648 г. остров официально разделили между собой уже Франция и Голландия – причем абсолютно мирно. И вот как это было сделано. В районе живописной бухты Ойстер-Понд, которая расположена на западе Сент-Мартена, из одной и той же точки одновременно побежали на север и на юг специально назначенные для этого голландец и француз. Договорились так: где они встретятся, там и будет проведена новая граница. В итоге же получилось, что француз бежал не просто быстрее, но и нигде по дороге не останавливался. А вот голландец попался какой-то безответственный: в пути он постоянно отдыхал и даже пару раз решил попить пивка. Из-за этого «разделительная справедливость» на Сент-Мартене привела к тому, что территория французской части острова оказалась в 1,5 раза больше, а населения там – в 2 раза меньше, чем у голландцев (всего на СентМартене сейчас проживают около 80 тыс. жителей). Но при этом государственных границ между голландской и французской частями острова нет. В честь раздела острова у дороги стоит лишь памятная стела с гордо веющим французским триколором. Голландцы свой флаг вывешивать вообще не стали, потому как уверены: каждый, кто захочет сделать выгодную покупку или даже вылечить зубы, все равно поедет на их «половинку». Потому как у них все дешевле. [b]Не всякая вилка подойдет к «независимой» розетке[/b] Разделив остров, каждый народ основал свою столицу. Главный французский город называется Маригот и выглядит как все типичные средиземноморские городки метрополии. А голландской столице – Филипсбургу – от «родины-матери» достались только цветастые стены домов, вывески на гаагско-роттердамском наречии да возведенный в 1631 г. форт Амстердам – первая голландская крепость на Карибах. Интересно, что в 1943 г. на острове Сент-Мартен американцы построили военный аэропорт якобы для защиты от возможной высадки немецкого десанта. Немцы, правда, тогда на острове так и не появились. Но зато их полным-полно на острове теперь – в качестве туристов. А бывший военный аэропорт, носящий нынче имя голландской принцессы Юлианы, единственный на всем острове способен принимать реактивные пассажирские самолеты. Его главная достопримечательность – расположенный прямо у аэродромной кромки песчаный пляж Махо. Там каждый день собираются тысячи отдыхающих, которые, стоя по шею в море, наблюдают за тем, как прямо над их головами с ревом садятся огромные лайнеры. Поскольку на острове фактически существуют два родственных государства – члены Евросоюза – казалось бы, все у них должно быть одинаковым. Но не тут-то было. Цены на французской стороне абсолютно на все товары и услуги в 2–2,5 раза выше, чем на голландской, поскольку у французов – зона евро. А вот голландский Сент-Мартен решил объявить своеобразную независимость, оставив за Гаагой только вопросы обороны и иностранных дел. И после того как голландская сторона 10 октября прошлого года (символично – 10.10.10) сделала это, она перешла на американский доллар. Голландцы вообще на своей стороне острова устроили все так, как это принято в Америке, включая электрическое напряжение в сети и даже форму розеток и штепселей. А у французов все осталось, как в Европе. [b]Казино и петушиные бои[/b] Негласное соперничество американизированных голландцев и стойко держащих европейскую оборону французов продолжается и в других сферах. К примеру, на голландской стороне расположены 13 казино, поиграть в которых люди приплывают с близлежащих французских островов Гваделупа и Мартиника. А все потому, что на французской стороне казино запрещены. Зато у французов официально разрешены петушиные бои – а голландцы за их организацию на своей территории нещадно штрафуют. Поэтому заправляющие этим бизнесом на Сент-Мартене выходцы из Доминиканской Республики и Гаити вынуждены встречать круизные суда (а те швартуются в голландской части острова) во Филипсбурге. И убеждать немцев, шведов, канадцев отправиться с ними на ферму и сделать ставки на настоящих бойцовых петухов, которых там специально разводят и тренируют для смертельных сражений. Еще на голландской стороне регулярно проводятся единственные во всем Карибском бассейне крабьи бега. Панцири крабов помечают светящейся краской, потом их опускают в специально установленные желоба и по команде пускают на дистанцию в 15 м. Победитель (а точнее, натренировавший краба владелец) может получить приз в сумме до 1000 евро. И в обеих частях острова разбросано множество нудистских пляжей. Также по всему острову работают круглосуточно десятки магазинов беспошлинной торговли. Правда, с совершенно разными ценами на одни и те же товары. На французской стороне все продается за евро, но все то же самое можно купить и у голландцев – в разы дешевле (главным образом туристы везут с Сент-Мартена спиртное и украшения из обработанных алмазов и колумбийских изумрудов). [b]Дорога в Евросоюз[/b] Сегодня на острове проживают представители 104 национальностей, при этом треть из них – нелегалы с Ямайки, Кубы и Гаити. Все они подрабатывают на Сент-Мартене кто чем может. Сидят за сувенирными прилавками на рынках, продают минералку у места причала круизных судов, зазывают приезжих в местные ресторанчики. И все они надеются на то, что когда-нибудь им удастся получить европейские паспорта для свободного передвижения по свету. Ведь стать постоянным жителем Сент-Мартена – значит стать гражданином Евросоюза. [b]Кстати[/b] [i]Девиз жителей Сент-Мартена, начертанный на гербе острова: Semper pro grediens («Всегда идущие вперед»). Причем признают его как на французской, так и на голландской стороне.[/i] [b]На заметку[/b] [i]Рядом с Сент-Мартеном расположен «остров для богатых» Сент-Барт. Туда можно сплавать на катамаране (30 мин., стоимость $12–15), чтобы посмотреть на миллионеров, которые там отрываются на всю катушку. Там же они паркуют свои «плавательные монстры», которые местные остряки так и называют: «яхты от Абрамовича». А вот для посещения другого соседнего острова – Ангила (до него 20 мин. на катере, и там находятся самые красивые пляжи на всем Карибском побережье) – россиянам нужна британская виза. [/i][b]Справка «ВМ»[/b] [i]В отличие от многих других карибских островов, основой экономики Сент-Мартена раньше было выращивание не сахарного тростника, а табака. Но сегодня сельским хозяйством занимаются лишь на французской стороне, да и то всего несколько десятков фермеров. Все же остальные жители Сент-Мартена дружно переключились на обслуживание иностранных туристов и тех, кто покупает на острове виллы.[/i]
Общество
Мечта шейха Зайеда
Северную Африку сотрясают локальные революции, из туристических направлений выпадает одна страна за другой. Ни в Египет, ни в Тунис этой весной, похоже, уже не съездишь. А где же еще «погреть кости» утомленному долгой зимой труженику-москвичу? Так, чтобы не слишком дорого и комфортно… Ответ есть. Гостям по-прежнему рады Объединенные Арабские Эмираты. [b]Не только нефть[/b] Еще совсем недавно на месте этого города расстилалась безбрежная пустыня, по которой кочевали полуфеодальные бедуинские племена. А на маленьких островках, разбросанных по морской глади, обитали лишь ловцы жемчуга. Не было ни дорог, ни больниц, ни школ – даже электричества и питьевой воды. И вдруг Абу-Даби, столица ОАЭ, сделал колоссальный скачок: от ловли жемчуга и разведения верблюдов – к добыче «черного золота», приносящей миллиарды. И поставил перед собой амбициозную задачу – стать самым комфортным городом в мире. …В начале XVIII в. там появились англичане, а к середине следующего столетия местные племенные вожди подписали с британской короной соглашение о протекторате. Тогда же центром «британских арабских земель» в заливе стал поселок под названием Абу-Даби, что в переводе означает «отец газелей». Все резко изменилось после обнаружения в середине 1950-х гг. нефти, которую с 1962 г. стали экспортировать из района Арабского залива. Потом англичанам пришлось покинуть эти места, и 2 декабря 1971 г. была провозглашена независимость новой страны – Объединенных Арабских Эмиратов, а ее столицей стал город Абу-Даби. Первый правитель ОАЭ и одновременно эмир Абу-Даби, шейх Зайед аль Нахайян, находился у власти до 2004 г., а после его смерти страну возглавил его сын – шейх Халифа. Именно шейх Зайед заложил основную философию страны: она не должна полагаться только на добычу нефти и зарабатываемые на ее экспорте миллиарды долларов. Для успешного развития государства необходимо максимально разнообразить экономику, осуществлять такие проекты, которые смогут надолго обеспечить стабильную и процветающую жизнь всему населению ОАЭ. [b]Большой остров[/b] Сейчас коренное население ОАЭ составляет чуть более 1 млн человек, и свыше 5 млн иностранцев работают в этой стране. На строительстве здесь трудятся выходцы из Шри-Ланки, Бангладеш, Индии и Пакистана, в сфере сервиса – румыны, болгары, филиппинцы, хорваты и сербы, на менеджерских должностях в различных компаниях – западные европейцы, американцы, канадцы и австралийцы. Между тем как во всей стране, так и в Абу-Даби активно проводится политика так называемой эмиратизации, при которой коренные жители: потомки рыбаков, кочевников-бедуинов и ловцов жемчуга, – работали бы в административном и производственном секторах, а не наблюдали со стороны за тем, как на них пашут иностранцы. В федерации ОАЭ Абу-Даби – самый большой и экономически мощный эмират, который занимает 85% территории страны, из его недр добывается 87% всей нефти. Современный Абу-Даби – это причудливая смесь самых разных стилей плюс бережное сохранение арабских традиций и исторических ценностей, витрина страны. Важно отметить, что курс местных властей – не просто создание некоей «картинки для иностранцев», а обеспечение развития города как столичного мегаполиса на долгие годы вперед. Там взметнулись в небо многочисленные небоскребы, проложены современные шоссе, руками приезжих рабочих и инженеров возводятся крупнейшие в мире музейные и спортивные комплексы. Вокруг «большого острова», на котором находится центр Абу-Даби, расположены еще 200 островов поменьше, и теперь их соединяют в одно целое с помощью построенных по последнему слову техники насыпных дамб. Между островами прокладывается легкое наземное метро. Совсем недавно был принят перспективный план развития города до 2030 г., который направлен на то, чтобы сделать его лучшим местом для жизни на Земле. Трудно даже себе представить, что будет означать понятие «процветающего города», если уже сегодня доходы жителей Абу-Даби самые высокие в мире. Они составляют на душу населения $71,5 тыс. в год. [b] Восток сближается с Западом[/b] Огромное внимание в Абу-Даби уделяют развитию образования – на него выделяется ровно четверть всего городского бюджета. Еще с 2006 г. в городе был открыт филиал парижской Сорбонны, где студенты-арабы могут получить западные дипломы, даже не выезжая для обучения в Европу. А чтобы молодежь не забывала о своих исторических корнях, в Абу-Даби создали уникальный музей жемчуга. Именно там не только туристы, но и школьники из всех эмиратов могут узнать, как выглядела их страна еще 30–40 лет назад и чем зарабатывали себе на жизнь те самые бедуины, потомки которых теперь живут лучше всех в мире. С той же целью можно побывать в так называемой деревне культурного наследия, где воссозданы рыбацкие хижины, древний восточный базар, ремесленные мастерские. Там можно собственноручно поучаствовать в изготовлении медных кофейников, наточить настоящий арабский кинжал и нырнуть за морской раковиной с настоящей жемчужиной. Сильное впечатление производит фотография первого аэропорта Абу-Даби, который представлял собой покосившийся сарай с двумя боковыми стенами и гуляющим по нему ветром, приносившим кучи песка из пустыни. Зато сейчас международный аэропорт Абу-Даби – один из самых современных в мире, а местная авиакомпания «Этихад» считается лучшей на всем Ближнем Востоке по сервису и уровню безопасности полетов. На соседнем острове Саадият строятся филиалы музея Гугенхайма и Лувра (там будут как постоянные, так и привозные выставки). Именно там – впервые в арабском мире – пытаются совместить восточную и западную культуры, из которых местные власти хотят взять все лучшее, что было создано в истории. Обширные проекты осуществляются и на острове Бани Яс. Ведется строительство трассы для автогонок класса «Гран-при», а сам остров планируется превратить в ближайшие 5 лет в «центр человеческих возможностей», причем не только для местных жителей, но и для иностранцев. Бани Яс по замыслу архитекторов должен совместить в себе элегантность Флориды и шик Монте-Карло, для чего там возводится крупнейший на всем Ближнем Востоке спа-курорт. Идет также полная реконструкция центрального рынка с сохранением всех его классических арабских традиций. Строится, опять-таки крупнейшая в регионе, марина с причалами на 3500 огромных яхт. [b]Роскошный отдых[/b] Когда в Абу-Даби (как и в соседнем эмирате Дубай) задумались, за счет чего же можно диверсифицировать местную экономику, то решили, что наряду с развитием транспорта, контейнерных перевозок, активной торговли страну нужно сделать своеобразным центром «роскошного отдыха» – как для местного населения, так и для приезжих. И стали возводиться удивительные по красоте и роскоши отели, торговые комплексы, спортивные и деловые центры, жилые кварталы, эксклюзивные виллы и дворцы. Самым знаменитым сейчас является отель под названием «Эмирейтс Пэлэс». На его сооружение было потрачено свыше $3 млрд, внутри этого дворца все отделано мрамором и золотом, а девиз отеля – «Пусть ваше пребывание здесь будет незабываемым». Уже в самое ближайшее время здесь будет сооружено самое высокое в эмирате здание – башня Скай Тауэр высотой 379 м, а недавно в окрестностях города был открыт уникальный игровой парк автоспорта «Мир Феррари» – самый большой крытый развлекательный комплекс аттракционов на всем Ближнем Востоке. Помимо этого, в Абу-Даби возводятся детский творческий центр, библиотека, исторический архив, центр театрального искусства, уникальный морской музей, в котором можно будет познакомиться с подводной жизнью Арабского залива. Интересно, что при всем бурном строительстве в Абу-Даби растет 16 млн финиковых пальм, которые ежегодно дают 250 тыс. тонн фиников (такого урожая больше нет ни в одной столице мира). Темно-коричневые сочные плоды подаются к завтраку и ужину во всех отелях и ресторанах – вместе с крепким арабским кофе и классическими восточными сладостями. [b]Справка «ВМ»[/b] [i]Одной из главных достопримечательностей Абу-Даби является мечеть шейха Зайеда. Она построена в честь первого президента ОАЭ и считается 3-й в мире по величине, в ней могут одновременно находиться более 41 тыс. верующих. Примечательно, что для женщин предназначен лишь один зал вместимостью в 1000 человек. Возводили мечеть свыше 3000 рабочих, а ее территория равна 5 футбольным полям. Мечеть имеет 74 купола, высота ее главного минарета составляет 107 м. Строили ее 11 лет, и открылась она в 2007 г. Мрамор туда привезли из Китая и Италии, а люстра весом 9,5 т из австрийского стекла – самая большая в мире. Она имеет 10 м в диаметре и 15 м (шестиэтажный дом) в высоту. Для покрытия мраморных полов главного зала мечети был выткан расписной персидский ковер. Над ним трудились 1200 иранских мастериц, затем их всех привезли в Абу-Даби, где они в течение 20 месяцев сшивали части ковра в единое целое.[/i] [b] На заметку[/b] [i]Обязательно посетите соколиную ферму, расположенную в окрестностях АбуДаби. Там есть уникальный «птичий госпиталь», музей-зоосад, и там же можно под присмотром опытного инструктора приобщиться к соколиной охоте на грызунов. Неплохо съездить и на песчаные дюны в оазис Лива (это 3 ч. на машине по прекрасному шоссе, ничуть не уступающему американским хайвеям и немецким автобанам). Там расположены уникальные песчаные горы высотой до 100 м, где можно послушать «поющие» на ветру пески.[/i] [b] Кстати[/b] [i]Раскраска хенной (мы называем ее «хной») практикуется на Арабском Востоке уже более 5000 лет. Сначала из листьев хенны делают красно-коричневую густую пасту, а потом рисуют ею на открытых частях тела (обычно на руках и ногах). Нанесенный рисунок остается на коже как минимум 6 недель. Особенно популярны такие рисунки у арабских женщин к свадьбе и при праздновании рождения ребенка.[/i]
Общество
Кто хочет стать миллионером
Согласно последним статистическим данным, в США насчитывается свыше 5 млн граждан, имеющих состояние более $1 млн. Они вроде бы и настоящие миллионеры, но по американским меркам это всего лишь довольно состоятельные граждане.В основном это знаменитые спортсмены, звезды Голливуда, крупные бизнесмены, банкиры, а также топ-менеджеры известных компаний. Общаются они, как правило, только с людьми своего круга, одеваются исключительно у именитых кутюрье и разъезжают по миру в последних моделях автомобилей, яхт и самолетов.А вот где предпочитают селиться американские миллионеры?[b]Прощай, Майами![/b]В принципе, никакого секрета здесь нет. Точные адреса с почтовыми индексами можно найти без проблем – что в Интернете, что в телефонной книге. Но если вы отправитесь на юг страны, в штат Флорида, у вас появится возможность застать там их всех скопом – точнее, большинство из них.Сначала богачи селились в Майами. Но теперь мода на Майами сменилась другой, и состоятельные граждане постепенно перебираются в маленький город – Форт Лодердейл.Находится он в часе езды от Майами и знаменит тем, что имеет на душу населения самое большое количество – нет, не «феррари» и не «мазерати», а... подводных лодок. Причем «паркуются» они не на спрятанных от посторонних глаз стоянках, а прямо возле роскошных вилл-дворцов, коих вдоль водных каналов Форта Лодердейл великое множество.Селиться по берегам так называемой Новой реки, которая через систему каналов соединяется с одним из крупнейших портов США Эвергдлейс и Атлантическим океаном, американские богачи начали лет 30 назад. Сначала они строили отдельные виллы, к которым можно было добраться либо на машине (с тыла), либо водным путем (прямо к фасаду).Сухопутные подъезды к домам представляют собой аккуратные аллеи, извивающиеся среди зарослей пальм, а водной дорогой служит река, вдоль которой позднее были проложены широкие бульвары для вечернего отдыха – как туристов, так и местных жителей.[b]Тигры из нефрита[/b]Именно в Форте Лодердейл сегодня находится знаменитый «ряд миллионеров». Иметь особняк с видом на утопающую в зелени пальм и бугенвиллей реку и пару яхт по цене не менее $10 млн каждая считается у местных жителей нормой.Свои дворцы они возводят с настоящим купеческим размахом и с изрядной долей фантазии.Так, бывший мэр Нью-Йорка на вдающемся в устье реки небольшом мысу построил для своего летнего отдыха дом, который является почти точной копией вашингтонского Белого дома.Правда, комнат там поменьше, чем во владениях Барака Обамы, но зато в настоящих президентских хоромах нет той природной красоты (излучина реки, качающиеся на ветру пальмы, роскошные яхты вокруг), которая присутствует во владениях экс-мэра.Чуть поодаль от «Белого дома» расположен особняк одного из руководителей компании «Келлог». Его первый владелец вложил в строительство более $5 млн, воспользовавшись услугами лучших французских архитекторов.Затем дворцу решили создать новый имидж: к «утонченной Европе» добавили «немного Азии», для чего из Японии, Гонконга и Кореи были завезены саженцы диковинных растений, разбиты восточного вида фонтаны, а вдоль аллей рассажены львы и тигры из нефрита.Еще одна супружеская пара здешних жителей сделала свой особняк полностью прозрачным – в нем стеклянные стены и установлены многочисленные зеркала. Так что любой прохожий (то бишь проплывающий мимо) может лицезреть частную жизнь простого американского миллионера и его супруги.Кстати, никто здесь – ни сами обитатели «ряда миллионеров», ни туристы – не удивляется, что богатство выставлено напоказ. А если кто и задаст вопрос: «Чей же это дворец?» – он тут же получит развернутый ответ со всеми финансовыми и биографическими подробностями: работает владелец там-то, зарплата такая-то, разбогател на том-то, а сейчас проживает здесь вместе с четвертой женой и младшим сыном от второй жены.[b]Слетаем на Багамы[/b]Если пройтись по главному променаду Форта Лодердейл, по бульвару Лас Олас («Волны» в переводе с испанского), то на каждый квадратный километр можно насчитать по два-три десятка навороченных «поршей» и «феррари». Кстати, в городе есть даже магазин, который продает «феррари», сделанные на заказ и стоящие $10 млн. И очередь за этим чудом европейского автопрома растягивается примерно на полгода.Но если кому-то из обитателей Форта Лодердейл не захочется ждать своего «красного коня» так долго, он может купить прямо там же персональный самолет.Правда, стоить такая «игрушка» будет несколько дороже – $25–30 млн, зато ждать покупку придется всего пару недель. Да и возможностей у самолета побольше. На нем можно слетать, к примеру, на соседние Багамы, куда не проложены многорядные хайвеи.Сейчас в Форте Лодердейл процветает новый вид бизнеса – доставка на 15-метровых лимузинах жителей, прилетевших на своих самолетах, прямо от трапа к стоящим на рейде яхтам. Само производство такого лимузина довольно любопытно.Сначала берется 600-й «мерседес» и аккуратно распиливается пополам. Потом в его середину вставляется особая секция вместимостью 15–20 человек. И, наконец, приваривается «хвостовое оперение».[b]В погоне за счастьем[/b]Где-нибудь в Марселе, Ницце или Монако тоже можно увидеть очень дорогие яхты. Но только у обитателей Форта Лодердейл яхта – это не просто предмет роскоши или показатель статуса, а полноправный член семьи, о котором заботятся иногда куда больше, чем о человеке.Будущий владелец дома покупает яхту сразу, но ему приходится делать поистине «миллионерский» выбор между собственными неограниченными финансовыми возможностями и строго ограниченными условиями для швартовки яхты в зависимости от ее размеров.Так, один местный архитектор сменил уже дюжину яхт. Но, приобретя недавно «по случаю» белоснежную «Марию», он теперь страдает от того, что «потерял вид» собственного дворца со стороны реки. Огромная яхта просто закрывает от посторонних взглядов и прекрасный дом, и его ухоженные дворик-ипатио, и экзотическую оранжерею.Правда, говорят, что скоро душевным мукам этого господина придет конец, потому как его дом выставлен на продажу. А сам страдалец-архитектор уже купил себе неподалеку другой дворец – в два раза больше прежнего. И новую яхту он теперь паркует поперек реки, чтобы ее видели все обитатели Форта Лодердейл.А другой – калифорнийский миллионер купил особняк за $15 млн, но вынужден швартовать свою красавицу-яхту стоимостью в $100 млн отдельно, на стоянке у входа в устье Новой реки.Кстати, миллионеру этому чуть больше 40, и он все еще холостяк. Поэтому всем туристкам, которые на круизном судне «Джангл Мэри» три раза в день проплывают мимо этого дворца, гид непременно советует попытать счастья: броситься вплавь к дому миллионера. А вдруг и в самом деле повезет?[b]Тюрьма в стиле «Марриотт»[/b]Ну а тем, кому яхта уже не доставляет радости, предлагается приобрести персональную подводную лодку. Стоит такая лодка $10–16 млн плюс еще несколько десятков тысяч надо откладывать регулярно на оплату экипажа.Подводная лодка не интересует? Тогда в Форте Лодердейл вам посоветуют купить либо отдельный городок, либо остров на близлежащих Карибах.Еще одно развлечение – строительство особняков с вертолетной площадкой на раздвижной крыше. Лежишь себе в бассейне и смотришь на синее небо (бассейн обычно монтируется прямо посреди особняка). А как увидел, что летит к тебе дружок на вертолете, нажимаешь на кнопку пульта управления, крыша закрывается и образует тем самым «аэродром». Друг «припаркуется», и можно загорать дальше.Забавно, что в конце «ряда миллионеров» расположен самый «фешенебельный отель» США – точнее, городская тюрьма на несколько сот заключенных. Но это вовсе не пугающие решетками камеры – внешняя стена тюрьмы, выходящая на реку, отделана «под отель «Марриотт». А вот что делается внутри этого «отеля», не знают ни соседи-миллионеры, ни гости Форта Лодердейл.…Я полюбопытствовал, есть ли среди здешних миллионеров «наши люди». Оказалось, нет. Даже на осмотр планируемой строительной площадки допускают только «тщательно избранных» – причем не по количеству имеющихся на счетах миллионов, а исключительно по высокому социальному статусу. Это может быть и иностранец.Но его репутация проверяется очень тщательно, и если она сомнительна, человека к стройным «миллионерским рядам» не подпустят и на пушечный выстрел.
Общество
На крыше мира
ЗАЧЕМ устанавливать самые невероятные рекорды странам, где людям и так живется вполне комфортно? Нужно ли соревноваться с другими, сооружая нечто такое, что даже не поражает – просто сбивает с ног? Примерно такие вопросы возникают, когда попадаешь в Объединенные Арабские Эмираты. Вроде бы все у них есть – живи себе, катайся как сыр в масле и не дразни своим нефтяным богатством других. Так нет же. Вновь и вновь то в Дубае, то в Абу-Даби, то в других эмиратах появляются уникальные, удивительные по смелости архитектурного замысла и исполнения объекты, которые в силу их гигантских размеров при всем желании невозможно не заметить. [b] Словарь лидеров[/b] Этому стеклобетонному «малышу» всего год от роду. Но слава его гремит далеко за границами ОАЭ, и вполне понятно почему. Ведь здание является сейчас самым высоким в мире. Его высота от основания цокольного этажа до наконечника шпиля составляет 828 м. Башня, имеющая название Бурдж Халифа, высится в самом центре главного туристического и торгового центра ОАЭ Дубая, и с ее смотровой площадки можно обозревать объекты, находящиеся на расстоянии свыше 100 км. Все остальные небоскребы, даже по 25–40 этажей, кажутся рядом с Бурдж Халифой карликами, детальками конструктора, которые просто не успели убрать за собой разыгравшиеся ребятишки. Не удивительно, что в холле при входе в Бурдж Халифу выбиты слова, сказанные нынешним правителем Дубая шейхом Мухаммедом аль Мактумом: «В словаре мировых лидеров не должно быть слова «невозможно». [b] $6000 за квадрат[/b] Чудо-башню начали строить еще 6 лет назад, и строительство это продолжалось (с небольшими задержками из-за финансового кризиса) до начала прошлого года. В три смены трудились более 6000 рабочих из Индии, Бангладеш и Непала. Были смонтированы 10 высотных кранов – самых больших в мире, – которые только наращивались около месяца. Строительство Бурдж Халифы обошлось в $920 млн, но башня уже приносит прибыль ее владельцам. Всего в ней 200 этажей, из которых 160 занимают офисы и частные кондоминиумы. Конторские помещения – это отсек с 100-го по 140-й этаж, и попасть туда можно только со специальной карточкой. Стоимость же кондоминиумов равняется $6 млн за площадь в 1 тыс. кв. м. Престижные квартиры здесь купили богатейшие люди со всего света – в том числе из России, Азербайджана и Украины. [b]Миссия выполнима[/b] Уникальное строение привлекает в Дубай сотни тысяч гостей. Туристы беспрерывно фотографируются перед башней, но эта махина никогда не попадает целиком в кадр. Внутри башенного комплекса можно сутками бродить по бесчисленным бутикам и ресторанам (они расположены в нижней части), спа-салонам и тренажерным залам. В башне находится еще и модный отель, который был спроектирован и оформлен знаменитым Джорджио Армани. А рядом с башней разбит «пригород» в венецианском стиле с прудом, навесными мостиками и поющими фонтанами (под любую музыку: от популярной западной до классической и индийской из сериалов Болливуда), которые по вечерам еще и подсвечиваются. Для того чтобы понять, на какую высоту сами себя загнали гордые жители эмиратов в стремлении перещеголять весь мир, нужно обязательно подняться на смотровую площадку, находящуюся на высоте 124-го этажа. Раньше, в других частях света, мне доводилось бывать на приличной башенной высоте: на 98-м этаже в Чикаго и на 111-м в Тайбэе, на острове Тайвань. Но те высоты Бурдж Халифе и в подметки не годятся. В башне установлено 56 лифтов, каждый из которых почти мгновенно (на самом деле за 26 с) поднимает тебя на головокружительную высоту. Все боковые стекла на смотровой площадке очень толстые (чтобы ни у кого не возникло даже мысли сигануть вниз). А вот в одном месте стекла нет совсем – и если посмотреть оттуда на землю, к горлу сразу подкатывает тошнота. Но близко подойти к этому месту нельзя – там натянута ограждающая лента, а зияющую пустоту несколько прикрывают свежеоструганные доски. Говорят, что прошлой осенью именно на этой площадке снимался голливудский блокбастер «Миссия невыполнима», где демонстрировал свои «выходы в открытый космос» актер Том Круз, сыгравший в фильме агента ЦРУ Ханта. Чтобы получить разрешение на съемки на самой вершине Бурдж Халифы, кинобригаде пришлось выходить на самого эмира Дубая. В итоге разрешение киношникам он дал. Как рассказывают очевидцы, съемки велись сразу с четырех вертолетов. Но выходил ли Том Круз наружу на высоте 760 м, никто не заметил.
Общество
Базарный день в Марракеше
Российские туристы обычно посещают в Марокко лишь курорт Агадир. И видят они там пляжи, пальмы да горные вершины.А вот самой страны разглядеть им так и не удается. Потому что для этого нужно обязательно посетить старинный город Марракеш.Сходить на главную его площадь – Джемма-аль-Фна, а потом побродить по улочкам самой большой в мире медины – таинственного восточного города, живущего непонятно в каком веке и в каком социальном измерении.[b]Осторожно, ворота закрываются[/b]Марракеш был основан в 1062 г., его название происходит от криков глашатаев с его высоких крепостных стен.«Маррокуш!» – кричали они, что значило: «Поторапливайся, люд честной, городские ворота на ночь закрываются!» А кто призывам не внял, оставался ночевать прямо у подножья белеющих от снега Атласских гор.Центральная площадь Марракеша получила зловещее название Джемма-аль-Фна (Склад отрубленных голов) из-за того, что в давние времена там выставляли напоказ отрубленные головы преступников и убитых в походах врагов. Разумеется, сегодня на площади ничего подобного не происходит. При самом «страшном раскладе» вам покажут лишь, как разрубают пополам змей, как глотают покрытые горящей смолой металлические спицы и как выпивают залпом неведомый напиток, от которого у местного чародея из ушей и рта начинает валить дым.Считается, что площадь Джемма-аль-Фна самая старая во всем арабском мире, но проверить это невозможно. Однако во все времена существования цивилизации здесь кто-то что-то производил, продавал или менял. По последним данным, лавок и магазинчиков там более 6 тыс., и трудится в них более 40 тыс. ремесленников, их подмастерий и торговцев. И неудивительно, что потеряться там – плевое дело.Кругом бесконечные лабиринты лотков с загадочными восточными товарами, пахучей снедью, мимо протискиваются чадящие выхлопными газами мопеды-мотоциклы, гомон стоит несусветный.Идешь-идешь себе и вдруг понимаешь, что окончательно заблудился.[b]Настоящий берберский ковер[/b]Увидев туриста, только что сладко дремавший торговец мгновенно оживляется. Неважно, что он продает: это могут быть расписные медные тарелки, кувшины с узким горлышком, неподъемные блюда для фруктов или какие-то доисторические кальяны и, конечно, знаменитые берберские ковры.«Эй, уважаемый! Сюда, давай, смотри, да? Я тебе все эти роскошные ковры раскладываю – только тебе, и даже покупать их необязательно. Но ты все-таки подумай: настоящий берберский ковер, его в твоей снежной России точно нигде не купишь! А стоит-то он каких-то пару тысяч долларов. Дорого, говоришь? Ты, наверное, шутишь – или хочешь унизить порядочного марокканца. Нет, ты про чай не беспокойся – я еще принесу, даже если ничего у меня не купишь. Но лучше все же купи – потом будешь и меня, и Марракеш вспоминать долго, и все равно к нам опять приедешь. Не может такого быть, чтобы не приехал!» И довольный произведенным на заморского гостя впечатлением, развалившись на потертом кожаном диване, продавец по имени Али на пару минут засыпает в ожидании, когда же этот привередливый покупатель раскошелится на шедевр берберского искусства...Здесь же продают арабские пряности, а миниатюрные берберки с полузакрытыми лицами аккуратно выводят хной на руках и ногах двухметровых скандинавок затейливые узоры с изображением кипарисов и мандариновых деревьев. Чуть поодаль оторвавшийся от мирской суеты дервиш пытается впарить парочке пожилых немцев какие-то волшебные лекарства от всех болезней сразу. Между прочим, немцы поохали-поохали и кое-что все-таки прикупили. Ведь кто его знает, а вдруг это марокканское снадобье и в самом деле чудодейственное?Если забрести в самый центр старого Марракеша, то в квартале Хададин увидишь, как куют настоящие кинжалы, ножи и другое холодное оружие, без которого бербер своей жизни не мыслит. Здесь же из металлической сетки делают уникальные абажуры. Но полюбоваться на них всласть не позволяют «особенности национальной торговли».По узеньким улочкам Медины, которые и на полметра-то в ширину не тянут, то и дело проносятся на мопедах торговцы потертыми джинсами, развозчики газет и прочий торговый люд.Если же сумеешь вырваться из запутанных объятий Медины, то упрешься в марокканское чудо света – мечеть Кутубия, самую большую в городе.Мечеть известна великолепным 69-метровым минаретом, который послужил прототипом таких построек альмохадского периода, как башня Хасана в Рабате и севильская Хиральда.Заказчиком строительства выступил эмир Якуб аль-Мансур (правил в 1184–1199 гг.). Венчают минарет четыре медных шара, а внутри устроена лестница такой ширины, чтобы муэдзин мог въезжать по ней на жеребце.[b]Кулинарные нюансы[/b]Но если восхищаться Кутубией слишком долго, можно упустить еще одно марокканское чудо. Речь идет о местной кулинарии.Кормить гостя будут вареными кишочками, овечьими ушками и верблюжьими хвостами. Количество блюд из всяческих бараньих внутренностей, которые марокканцы и сами обожают, и гостям предлагают, поражает. Это чисто марокканская кухня – а есть еще североафриканская, которую можно встретить также в Тунисе, Ливии и Алжире.Так, в типичный марокканский суп к фасоли, оливкам и рису добавляют фрагменты головы барашка, требуху овечки и кишки какого-то таинственного животного (подозреваю, что верблюда). Но с подобного комбинированного супчика трапеза только начинается. Потом следует целый набор так называемых таджинов – сваренных в специальных керамических горшках блюд из мяса или птицы. Все это подается огромными порциями, заливается несколькими соусами, заправляется карри и специями и вываливается на глазах изумленного гостя на безразмерное керамическое блюдо.Но и это в «комплексном обеде» отнюдь не предел. Следом идут три-четыре вида кускуса (каша с кусочками мяса), несколько салатов с мясными и рыбными включениями, бескрайнее блюдо с цыпленком. А потом «для доводочки» подают месхию – местную инжирную водку.Еще приносят десяток видов пирогов – от тонких, покрытых заварным кремом, до толстенных, напичканных мандариновыми корками и апельсиновыми дольками.Напоследок же предлагается берберский чай – его делают в широкой металлической посуде и разливают по чашкам-стаканам, как самый настоящий суп.Готовят чай специфически: засыпают плитку чая в котел, туда подкидывают несколько столовых ложек сахара, потом добавляют мяту, пару горстей арахисовой муки. Все это размешивается специальной кисточкой, которую берберы носят у себя на поясе. В стакане такого чая плавает желтоватая пена, на вкус он получается очень сладким, но утоляет жажду неплохо. Можно в Марракеше напиться и простой воды. Ее разносят по улицам города сотни колоритных персонажей, одетых в красно-зеленые наряды, с бурдюками и кувшинами через плечо и играющих на флейте-дудочке заунывные «водные мелодии».Некоторые кулинарные нюансы неплохо знать заранее. Так, пастила в Марракеше – это не сладость, а мясо голубя (может быть, рыба или цыпленок), которое приготавливают в кляре с дополнением миндаля. Костей в таком блюде много, так что придется поработать руками.Марокканские специи не кладите в блюдо, пока не узнаете, для чего они предназначены. Иначе сладкое блюдо можно сделать переперченным, а вкусный суп легко превратить в отвратительную настойку.[b]Веселая какофония[/b]Ближе к вечеру Марракеш преображается. Люди высыпают на площадь Джемма-аль-Фна и в прилегающие к ней проулки. Начинается какая-то немыслимая какофония берберской музыки, кругом колотят в барабаны, еще пару часов назад полусонно торговавшие коврами местные жители начинают прихлопывать-притоптывать в такт этим ритмам и напевам. А туристы без устали щелкают затворами фотокамер, пытаясь запечатлеть этот маленький кусочек марокканской экзотики.Отчего это жители каждый вечер танцуют да веселятся? А просто так: день прошел, завтра вновь наступят трудовые будни – чем не повод сегодня повеселиться? Глубоко за полночь ты возвращаешься в свой отель. Закрываешь глаза – а вокруг, как в волшебном сне, плывут нагруженные верблюжьи караваны с безразмерными рулонами берберских ковров. И отовсюду доносится протяжный гул железных сверл, скрежет пил по обработке алебастра, крики потревоженных ишаков, ржанье лошадей и канючащие голоса местных попрошаек.[b]Справка «ВМ»[/b][i]Берберские ковры – тяжелые ковры с грубым ворсом из нечесаной овечьей шерсти. Имеют прямоугольную форму с несколькими бордюрами и полосками по краям. Часто окрашены в естественные бежевый и коричневый цвета, иногда в них есть элементы простых геометрических узоров, выполненные из крашеной шерсти. В этих коврах прослеживается очевидная связь с анатольскими коврами.[/i][b]На заметку[/b][i]В Марокко у туристов часто возникают языковые проблемы. Английский здесь знают лишь в некоторых отелях, а народ говорит только по-арабски и совсем немного – по-французски. Объяснения жестами не всегда помогают.Торговаться лучше с помощью цифрового языка обычного калькулятора.[/i]
Общество
Город «большого кино»
Есть в США город всеобщей мечты. И хотя жить в нем не особо комфортно (одни только чудовищные расстояния между его районами чего стоят), желающих перебраться туда полным-полно.Американцам нет нужды объяснять, что такое Город Ангелов (так в переводе с испанского звучит Лос-Анджелес).Ведь только там у них есть шанс осуществить сокровенную мечту миллионов – стать кинозвездой и заработать кучу долларов.Все в этом городе либо обслуживают «большое кино», либо смотрят его по вечерам в сотнях местных кинотеатрах, либо принимают участие в съемках массовок – прямо на улицах и площадях этого удивительного мегаполиса.[b]Фабрика грез[/b]Первые впечатления у тех, кто в Лос-Анджелесе никогда не бывал, но периодически смотрит церемонию награждения премией «Оскар» знаменитых артистов и режиссеров, остаются от установленных на склоне большого холма огромных белых букв, составляющих слово «Голливуд». Сам киношный Голливуд к этой горе никакого отношения не имеет, а лежит примерно в получасе езды от центра ЛосАнджелеса.Зато хорошенько рассмотреть крупнейший мегаполис штата Калифорния можно со смотровой площадки обсерватории Грифитса. Оттуда открывается бесконечная панорама города, растянувшегося почти на 45 км вдоль побережья Тихого океана.Сколько точно народу живет в Большом Лос-Анджелесе, не знает никто, хотя называют число в 15 млн. Но к нему можно смело прибавить еще несколько миллионов так называемых индокументадос – беспаспортных латиноамериканцев, которые ежедневно перебираются через проволочные заграждения и бетонные 15-метровые стены, возведенные американским правительством на границе с Мексикой.Этим людям не до Голливуда. Им бы «ночь простоять, да день продержаться» с их житейскими проблемами. А вот миллионы других гостей Города Ангелов смотрят на голливудские огни с верой в то, что и им удастся (если, конечно, повезет) хотя бы ненадолго прикоснуться к знаменитой киноиндустрии, разбогатеть и прославиться.[b]В ресторане, как на съемках[/b]Надпись «Голливуд» установили над Лос-Анджелесом в 1923 г. Тогда название это читалось как «Холливуд-лэнд», т. е. «падубная роща» (падуб – род вечнозеленых деревьев и кустарников). Позднее кусок надписи отвалился, и теперь она напоминает только о всеамериканской «фабрике грез».Буквы имеют высоту 15 м и обнесены высоким забором. Сделали это потому, что однажды на вершину заглавной буквы забралась молодая девушка, решившая покончить с собой, и прыгнула оттуда навстречу своим несбывшимся надеждам.По «звездному поселку» Беверли Хиллс разъезжают экскурсии в открытых автобусах. Туристы беспрерывно щелкают камерами, стремясь запечатлеть особняки популярных и не очень голливудских звезд, а также спортивных идолов из местных команд «Лос-Анджелес Лейкерс» – по баскетболу и «Доджерс» – по бейсболу.Во всем мире славятся рестораны Лос-Анджелеса. В них начинали свою музыкальную карьеру многие нынешние кумиры рока и кантри, включая «Дип Перпл», «Криденс» и «Мотли Крю».Здесь есть эпатажные заведения типа «Улицы Сюзан Флэнеган», где повара вовсю экспериментируют, смешивая ингредиенты из Азии и Латинской Америки, а также Украины (в украинские вареники запихивают шпинат и сельдерей). Но есть и места массового кулинарного паломничества, куда могут зайти позавтракать как начальник городской полиции, так и голливудская звезда.Один из таких ресторанов называется «Ориджинал Пэнтри» и принадлежит бывшему мэру Ричарду Риордану. Старику уже за 80, но он каждый день ездит по городу на велосипеде, играет в теннис и заходит в свое заведение отведать громадный стейк. Самое интересное в этом ресторане даже не кухня (которую, честно говоря, любят только американцы), а персонал и его заработки.Здесь работает несколько человек, трудовой стаж которых исчисляется 30 годами и более. Почему? Да просто официант в этом ресторане только чаевых получает в год $60–70 тыс. Место в «Ориджинал Пэнтри» ждут десятилетиями, потому что персонал, состарившись, приводит на работу своих детей и внуков.[b]В компании с Мадонной[/b]Приятно побродить по маленьким ресторанчикам в районе Голливуда и понаблюдать за красивыми девушками со всего света, которые не просто работают здесь официантками, а вполне серьезно надеются встретить за столиком своего киношного принца на белом коне.Но если по время посещения Лос-Анджелеса повидаться с голливудскими звездами вам не удастся, не отчаивайтесь. Сходите в Музей восковых фигур мадам Тюссо, где за $12 можно потрогать, обнять любую знаменитость и сфотографироваться с ней.Тут не возбраняется прилечь рядом с Элизабет Тейлор, прижаться в фанатском экстазе к Мадонне, похлопать по плечу Леонардо ди Каприо или сыграть в четыре руки на рояле с Элтоном Джоном. А на выходе из музея у вас под ногами окажется знаменитая Аллея Славы, а рядом – кинотеатр «Кодак», где проходит вручение премии «Оскар».Придумал Аллею Славы Сидни Грауман. Когда он решил, что было бы неплохо запечатлеть знаменитостей не только на киноленте, но и в каменно-ботиночном изображении. И, сняв свой ботинок, первым впечатал его подошву в прилегающую к театру мостовую.За вручением «Оскаров» ежегодно наблюдает около 2 млрд жителей нашей планеты. Первое такое награждение состоялось в 1929 г. в отеле «Рузвельт» – при входе в него сейчас стоит бронзовая фигура Чарли Чаплина. На первой церемонии присутствовало всего 250 зрителей, и длилась она... 5 минут. Просто вышел человек на сцену, огласил имя победителя, все поаплодировали и разошлись по домам.Многое с тех пор вокруг изменилось, кроме одного. Люди по-прежнему стремятся в Голливуд за деньгами и славой. Навстречу своей мечте.[b]На заметку[/b][i]В центре Лос-Анджелеса почти не встретишь белого американца. Кругом выходцы из Мексики, арабского мира и Африки. И говорят сплошь по-испански. Именно выходцы из Мексики в 1781 г. основали здесь маленькую деревушку под названием Эль Пуэбло де Нуэстра Сеньора Регина де Лос Анхелес.Потом американцы эту деревушку присоединили к своим владениям и переименовали ее в короткий Лос-Анджелес.А уже в нынешние времена и это «чересчур длинное» название подверглось обрезанию – до телеграфн-оморзяночного Эл-Эй, по первым буквам имени города.[/i][b]Кстати[/b][i]Началась история Голливуда в 1908 г. в небольшом сарае, где и был снят первый фильм под названием «Граф Монте-Кристо».Потом в Лос-Анджелес приехал никому не известный тогда человечек по имени Чарли Чаплин. На первых съемках ему приходилось переодеваться в окрестных кустах боярышника, потому как никаких гримерных для артистов еще не существовало, а сам Голливуд был захолустной окраиной.Постепенно кинобизнес Америки набирал обороты, и уже к началу Второй мировой войны здесь было около 300 частных киностудий.[/i]
Общество
Фиджи: рай посреди океана
Архипелаг Фиджи расположен в самом центре Тихого океана, где неведомой рукой разбросаны около 300 островков, подводных скал и коралловых рифов. Два самых больших острова этого государства – Вити-Леву и Вануа-Леву, на них приходится более 95% территории архипелага.Что важно для любого курортника при выборе места отдыха? Чтобы всегда светило солнышко и было уютно на океанском песочке.Так вот, на Фиджи всего этого в избытке. Там нет изнуряющей жары и влажности, а средняя температура воздуха и воды всегда одинакова – около 25С.[b]Флаг независимости[/b]Хотя открыли эти острова полинезийцы, и они же являются коренными жителями Фиджи, проживают здесь и около 400 тыс. выходцев из Индии, которые были завезены англичанами в конце XIX в. для работы на плантациях сахарного тростника.Первым из европейцев к берегам Фиджи в 1643 г. приплыл голландский капитан Абель Тасман. Однако на сушу Тасман и его команда не высадились, побоявшись аборигенов, и даже на карту вновь открытые ими острова нанести не успели.И только через 100 лет другой знаменитый мореплаватель, английский капитан Джеймс Кук, доплыл-таки до Фиджи и фактически вновь открыл острова для всего мира.А в начале XIX в. на Фиджи побывал русский мореход Фаддей Беллинсгаузен, который открыл там четыре новых острова. Но, не имея полномочий присоединять их к российскому государству, он лишь щедро отвалил аборигенам подарков – и местный вождь от радости даже был готов принести присягу на верность царской короне.В итоге успеха в борьбе за природные дары Фиджи добились англичане, которые и забрали себе эти острова в 1874 г.И только в 1970 г. на площади Альберта, в центре столицы архипелага Суве, был поднят флаг нового независимого государства Фиджи.[b]Пожарный долг[/b]Население Фиджи составляет около 1 млн человек. Сами фиджийцы считают, что они попали сюда с берегов озера Танганьика в Восточной Африке. А вот археологи уверены, что коренными обитателями Фиджи были люди племени лапита, которые заселили не только эти острова, но также острова Вануату, Тонга, Новая Каледония и Самоа. Было это, предположительно, более 3 тыс. лет назад, а путь, который они проделали по океану, составил более 1200 км. Что можно считать настоящим подвигом с учетом того, какими утлыми были их суденышки.Племя лапита славилось по всему Тихому океану своими украшениями из ракушек и тонкой керамикой. При этом людьми лапитяне были мирными и абсолютно беззащитными перед попавшими сюда в начале XVII в. первыми европейцами.Кстати, Фиджи могли стать одной из территорий, принадлежащих США. В 1849 г. Джон Браун Уильямс, американский консул на Фиджи, шумно праздновал на своей вилле 4 июля День независимости США. Запуская петарды и стреляя из пистолетов, не совсем трезвые гости по неосторожности подожгли хозяйский дом.На крики о помощи к дому американского дипломата сбежались местные жители, которых мистер Уильямс обвинил потом в краже ценных вещей и денег во время тушения пожара. Разъяренный консул тут же «вызвал на ковер» фиджийского вождя Какобау и потребовал возместить ущерб от пожара –$45 тыс. А чтобы фиджийцы осознали всю серьезность положения, к их берегам «в воспитательных целях» был послан американский военный корвет.Тогда вождь предложил американцу передать острова правительству США в счет долга, но у консула не было таких полномочий – принимать за долги территорию другого государства.[b]«Сиси» против «веси»[/b]В современном фиджийском обществе огромное значение придается семейным ценностям, уважению к родственникам и соседям. И особенно – к земле, которая здесь называется «вануа». Статус вождя деревни передается по наследству, причем это необязательно должен быть сын вождя, но может быть его племянник или троюродный брат.Местный язык называется «бауан», и хотя в письменности фиджийцы используют латинский шрифт, при чтении слова звучат совсем не так, как в латинской транскрипции. Впрочем, на островах все поголовно говорят по-английски.Фиджийские народные танцы и песни («меке») – это красочное музыкальное шоу, в котором полноправно участвуют женский танец с веерами («сиси») и мужской танец с копьем («веси»).Традиционная одежда фиджийцев чем-то схожа с той, что носят на других тихоокеанских островах, но при этом в ней заметны индийские мотивы. Мужчины обвязывают тело широким куском материи, а женщины носят сплетенные из травы юбки. У незамужних женщин юбка должна быть короткой, а у вышедших замуж – намного длиннее. Очень распространены красочные татуировки на ягодицах девочек-подростков.Современные же фиджийцы – и мужчины, и женщины – носят юбки под названием «Сулу». Свободное время они обычно проводят за неспешным попиванием кофе – местного ферментированного напитка, который они сами называют «якона». Раньше якону пили только по случаю больших праздников и народных гуляний, но теперь этот напиток, который готовят в больших деревянных чашах, стал самым популярным на островах.[b]Коралловые отели[/b]Живут фиджийцы на доходы от туризма и денежные переводы от многочисленной родни, работающей за рубежом (в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, ЮАР и Канаде). Также страна экспортирует сахар, минералку (она поставляется более чем в 100 стран мира), свежую рыбу и красное дерево (из него делают прекрасную прочную мебель).Что касается туризма, Фиджи, пожалуй, самое дорогое и престижное место для отдыха во всем Тихом океане. Номера в отелях, которых обычно всего по одному на каждый коралловый остров, могут обойтись от $300 до 3000 за ночь, а добираться до этих островов из Международного аэропорта Нади нужно либо на специальном катамаране, либо на частном вертолете (10 мин. в воздухе стоит около $200 для 4 пассажиров).Разумеется, на островах построено много современных отелей – таких, как «Перл Пасифик» или «Интерконтиненталь».Но главным шиком Фиджи все же считаются небольшие уютные (но понастоящему роскошные) отели, имеющие все необходимое, чтобы на неделюдругую забыть о земных хлопотах и окунуться в тропическое блаженство.Каждый год здесь отдыхают около полумиллиона иностранных гостей. И среди них встречается немало наших соотечественников.[b]фото автораСправка «ВМ»[/b][i]На Фиджи весьма напряженно складываются отношения между коренными фиджийцами и выходцами из Индии. В 1990 г. под давлением политиков-полинезийцев была принята конституция, закрепившая законодательно доминирующее положение этнических фиджийцев. Тогда же начался массовый отъезд жителей индийского происхождения.Понимая, что с фиджийцами-индийцами из страны уплывает и ее деловая элита и выводятся большие деньги, правительство вновь переписало конституцию, и все права индо-фиджийцев были восстановлены.Но, как только это было сделано, на первых же выборах выходцы из Индии без труда одержали победу, и премьерминистром страны стал именно индофиджиец.И вновь на островах вспыхнуло недовольство – теперь уже коренных фиджийцев.Оно закончилось государственным переворотом при участии армии. А индийцы опять стали уезжать, за что Фиджи были исключены из состава Британского Содружества (как виновные в нарушении «норм западной демократии»).[/i][b]На заметку[/b][i]Почти до конца XIX в. на островах был распространен каннибализм. Поэтому в качестве сувенира стоит купить выполненные из красного дерева предметы «каннибальского обихода»: например, вилку для разделывания тела врага или инкрустированный топорик.Хороши также традиционные фиджийские одеяния – как мужские, так и женские юбки-сулу.[/i]
Общество
Река пёстрых птиц
Когда попадаешь в Уругвай, создается впечатление, будто время здесь остановилось лет 30 назад. Просто какой-то музей под открытым небом подержанных и зачастую разваливающихся на ходу «шевроле» и «фордов» 1960–1970-х гг. (более старые авто мне доводилось видеть только на Кубе и в Северной Корее).Дороги даже в крупных городах разбитые, с огромными ямами. А вдоль побережья иногда попадаются такие дома-развалюхи, что невольно начинаешь сочувствовать людям, которые живут так бедно в стране с плодороднейшими землями и с райским климатом.Если же отъехать от столицы на 250 км к северу, вообще окажешься в России образца 1913 г. Колония русских иммигрантов, которые переселились сюда незадолго до начала Первой мировой войны, называется Сан Хавьер. Ее духовный отец Василий Лубков в здании так называемого Собрания (в обычном амбаре) проводит церковные службы для своих прихожан и различные культурные мероприятия.[b]Вид с горы[/b]Современный Монтевидео, столица Уругвая, население которого приближается к 2 млн человек, не зря называют городомгосударством. От монумента отца нации Хосе Артигаса берет свое начало главная улица – Авенида 18 июля. Эдакие местные Елисейские Поля, где сосредоточены все основные магазины. На площадь Артигаса выходят и балконы дома купца Эстевеса.Когда-то он, зажиточный гражданин Монтевидео, принимал здесь гостей из аргентинской столицы – Буэнос-Айреса, стоящего на другом берегу реки. Затем дом был выкуплен правительством Уругвая и долгое время являлся резиденцией президентов страны.Старый город планировался испанцами четко и основательно, а посему все его улицы расположены в строгом шахматном порядке. Там в основом одно- и двухэтажные дома с типичными внутренними двориками – патио.Уругвай своеобразно затронул крах советской системы в 1990-х гг. Как рассказывали мне старожилы, в 1991 г. на рейде порта Монтевидео стояло с десяток крупных рыболовецких судов, принадлежавших СССР и оставшихся вдруг бесхозными. Корабли эти больше двух лет простояли на рейде Ла-Платы, будучи арестованными за неоплату фрахта и ремонтных работ. Потом они были конфискованы и проданы уругвайскими фирмами в Южную Африку на металлолом.Советским морякам в Монтевидео повезло еще меньше. Им все это время не платили зарплату, и сотни голодных матросов бродили по набережной уругвайской столицы и исполняли за горсть монет «Яблочко» и «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Уругвайские коммунисты подкармливали «амигос совьетикос» и помогали им одеждой. И некоторые наши соотечественники тогда остались в Уругвае насовсем, обзавелись семьями.Особняком в Монтевидео стоит район Карраско. Здесь селятся, как правило, либо богатые соседи уругвайцев – аргентинцы и бразильцы, либо «новые уругвайцы» – стоматологи, адвокаты, пластические хирурги.[b]Мясо, мате и карнавал[/b]Сказать, что уругвайцы сильно отличаются от прочих жителей Латинской Америки, – значит не сказать ничего. Уругвай – самая европеизированная страна континента. Потомки выходцев рабов из Африки составляют здесь всего 5% населения, а индейцев гуарани испанские переселенцы вообще перебили за год, сохранив, правда, за страной местное название Уругвай, что на языке гуарани означает «река пестрых птиц».Хотя африканского населения почти не осталось, традиционный уругвайский карнавал, считающийся самым продолжительным в мире (40 дней), включает в себя именно те танцы и барабанную музыку, которые были завезены сюда с «черного континента».Вообще-то уругвайский карнавал – зрелище не для слабонервных. Центральные улицы города заполняют толпы ряженых людей, которые на протяжении многих часов пьют вино, истошно вопят, колотят в барабаны, непрерывно пляшут и зажигают сотни петард, запуская их не только в небо, но и в направлении окрестных домов.В другое время уругвайцы заняты вполне тихими делами: едят жареное мясо и пьют местный травяной чай – мате. Они поглощают мяса больше всех в мире на душу населения: в 28 раз больше, чем американцы, и в 16 раз – чем европейцы. А соотношение коров и людей в Уругвае составляет 3:1.Поэтому для уругвайца приготовление мяса в домашних условиях является священнодействием. Куски мяса жарятся на решетках и поливаются специальным сыром серо-фиолетового цвета, приготовленным выходцами из Италии.Уругвайцы беспрерывно пьют чай мате. В любом месте можно увидеть людей всех возрастов и социальных сословий с термосом в руках и с небольшой кожаной колбой, из которой торчит металлическая трубочка.По содержанию кофеина мате стоит между кофе и обычным черным чаем. На языке индейцев кечуа слово «мате» означает «тыква». Вот в эту самую тыкву уругваец насыпает толченую траву из пампасов, заливает ее теплой водой (горячей пользоваться нельзя: теряется вкус листьев мате) и через трубочку начинает посасывать горьковатый напиток.[b]Футбольная нация[/b]Уругвайцы – народ очень даже спортивный, особенно они любят футбол. Если в присутствии уругвайцев начать говорить о том, как здорово играют в футбол сборные Аргентины или Бразилии, местные поклонники кожаного мяча тут же осадят невежду: «Да какие там аргентинцы! Какие бразильцы! Какие места они заняли на последнем чемпионате в ЮАР? А наши орлы были четвертыми! К тому же самыми первыми чемпионами мира были мы, уругвайцы, плюс еще дважды – олимпийскими чемпионами».И действительно, както подзабылись спортивные подвиги уругвайской сборной, которая в 1924 и 1928 гг. выигрывала два олимпийских турнира – в Париже и Амстердаме, а в 1930 г. – первый чемпионат мира по футболу в рамках ФИФА (он был проведен тогда именно в Уругвае). В 1954 г. команда Уругвая завоевала титул сильнейшей на планете во второй раз.Так же трепетно относятся уругвайцы к танго. Хотя во всем мире принято считать, что зародилось оно в Аргентине, уругвайцы готовы с этим поспорить. Ведь знаменитый в 1930-е гг. аргентинский танцор Карлос Гардель родился именно в Уругвае. А всемирно знаменитое танго «Кумпарсита» сочинил уругвайский композитор Херардо Родригес.Сегодня Уругвай очень напоминает российскую глубинку, только застрявшую во времени. Проржавевшие, но еще на ходу «лады»«копейки», покосившиеся дома с жестяными крышами, полупустые магазины, куда продукты подвозят весьма нерегулярно.[b]День ностальгии[/b]Но об этих гримасах уругвайской экономики забываешь, как только направляешься на восток страны. Там, где встречаются мутные воды реки Ла-Плата и атлантический прибой, расположен курорт Пунта дель Эсте. Правда, его отели тянут в лучшем случае на бывшие советские «три звезды». Но есть там и поместья, которые дадут 100 очков вперед новым хоромам в Подмосковье.Неподалеку расположен городок Пириаполис, где проживают местные миллионеры, а также поселок Касапуэбло. В этом поселке на вершине горы, с которой открывается прекрасный вид на окрестные речные просторы Ла-Платы, стоит дом абсолютно белого цвета, построенный без единой прямой линии. Он принадлежит знаменитому уругвайскому художнику Карлосу Паесу Виларо, которого называют Пикассо и Сальвадором Дали в одном лице, а его произведения украшают здания и залы более чем в 30 странах мира.Курорт Пунта дель Эсте насчитывает всего 8000 жителей, но летом (а здесь оно длится с ноября по март) его население возрастает до 300 тыс. человек. Именно здесь расположены роскошные особняки чуть ли не всех президентов Бразилии (особенно тех, дома которых разыскивает прокуратура по обвинению в коррупции), Парагвая, Колумбии, Перу и других стран, а также популярных звезд эстрады Латинской Америки – таких, как Рики Мартин и Шакира.По традиции 24 августа в Уругвае отмечается праздник под названием «день ностальгии». Это выходной, в который уругвайцы собираются семьями, встречаются с друзьями и вспоминают о былом величии своей страны. Они сидят допоздна на широком бульваре Рамбла, идущем вдоль берега Ла-Платы, смотрят на тихо перекатывающиеся воды Серебряной реки и неспешно поедают куски жареного мяса, вкуснее которого, как считают они сами, ничего на свете не существует.[b]На заметку[/b][i]Первые испанские поселенцы оказались в устье Ла-Платы («серебряной реки») в первой половине XVIII в. И вскоре на ее берегах бывший кастильский крестьянин Бруно Маурисио де Савала основал поселок, который получил название Монтевидео («вид с горы»).Кстати, этими поселенцами были выходцы с Канарских островов и из Галиции. Наверное, поэтому люди в Уругвае работящие, надежные, умеющие держать слово и (что сильно отличает их от ближайших соседей: бразильцев и аргентинцев) почти некоррумпированные.Затем Уругваем некоторое время владела Бразилия, а когда страна все же обрела независимость, встал вопрос: как остаться в таком положении маленькой стране (ее население – всего 3,3 млн человек), когда рядом такие гиганты, как Аргентина (39 млн) и Бразилия (свыше 200 млн)?[/i][b]Кстати[/b][i]Лететь в Монтевидео лучше всего через Мадрид или Париж. Цены на все в Уругвае, по сравнению с Москвой и со всей Европой, просто божеские. А лучшими сувенирами считаются кожаные и тыквенные колбы для мате, а также кожаная одежда, обувь и шерстяные пончо.[/i]
Общество
Река пёстрых птиц
Когда попадаешь в Уругвай, создается впечатление, будто время здесь остановилось лет 30 назад. Просто какой-то музей под открытым небом подержанных и зачастую разваливающихся на ходу «шевроле» и «фордов» 1960–1970-х гг. (более старые авто мне доводилось видеть только на Кубе и в Северной Корее).Дороги даже в крупных городах разбитые, с огромными ямами. А вдоль побережья иногда попадаются такие дома-развалюхи, что невольно начинаешь сочувствовать людям, которые живут так бедно в стране с плодороднейшими землями и с райским климатом.Если же отъехать от столицы на 250 км к северу, вообще окажешься в России образца 1913 г. Колония русских иммигрантов, которые переселились сюда незадолго до начала Первой мировой войны, называется Сан Хавьер. Ее духовный отец Василий Лубков в здании так называемого Собрания (в обычном амбаре) проводит церковные службы для своих прихожан и различные культурные мероприятия.[b]Вид с горы[/b]Современный Монтевидео, столица Уругвая, население которого приближается к 2 млн человек, не зря называют городомгосударством. От монумента отца нации Хосе Артигаса берет свое начало главная улица – Авенида 18 июля. Эдакие местные Елисейские Поля, где сосредоточены все основные магазины. На площадь Артигаса выходят и балконы дома купца Эстевеса.Когда-то он, зажиточный гражданин Монтевидео, принимал здесь гостей из аргентинской столицы – Буэнос-Айреса, стоящего на другом берегу реки. Затем дом был выкуплен правительством Уругвая и долгое время являлся резиденцией президентов страны.Старый город планировался испанцами четко и основательно, а посему все его улицы расположены в строгом шахматном порядке. Там в основом одно- и двухэтажные дома с типичными внутренними двориками – патио.Уругвай своеобразно затронул крах советской системы в 1990-х гг. Как рассказывали мне старожилы, в 1991 г. на рейде порта Монтевидео стояло с десяток крупных рыболовецких судов, принадлежавших СССР и оставшихся вдруг бесхозными. Корабли эти больше двух лет простояли на рейде Ла-Платы, будучи арестованными за неоплату фрахта и ремонтных работ. Потом они были конфискованы и проданы уругвайскими фирмами в Южную Африку на металлолом.Советским морякам в Монтевидео повезло еще меньше. Им все это время не платили зарплату, и сотни голодных матросов бродили по набережной уругвайской столицы и исполняли за горсть монет «Яблочко» и «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Уругвайские коммунисты подкармливали «амигос совьетикос» и помогали им одеждой. И некоторые наши соотечественники тогда остались в Уругвае насовсем, обзавелись семьями.Особняком в Монтевидео стоит район Карраско. Здесь селятся, как правило, либо богатые соседи уругвайцев – аргентинцы и бразильцы, либо «новые уругвайцы» – стоматологи, адвокаты, пластические хирурги.[b]Мясо, мате и карнавал[/b]Сказать, что уругвайцы сильно отличаются от прочих жителей Латинской Америки, – значит не сказать ничего. Уругвай – самая европеизированная страна континента. Потомки выходцев рабов из Африки составляют здесь всего 5% населения, а индейцев гуарани испанские переселенцы вообще перебили за год, сохранив, правда, за страной местное название Уругвай, что на языке гуарани означает «река пестрых птиц».Хотя африканского населения почти не осталось, традиционный уругвайский карнавал, считающийся самым продолжительным в мире (40 дней), включает в себя именно те танцы и барабанную музыку, которые были завезены сюда с «черного континента».Вообще-то уругвайский карнавал – зрелище не для слабонервных. Центральные улицы города заполняют толпы ряженых людей, которые на протяжении многих часов пьют вино, истошно вопят, колотят в барабаны, непрерывно пляшут и зажигают сотни петард, запуская их не только в небо, но и в направлении окрестных домов.В другое время уругвайцы заняты вполне тихими делами: едят жареное мясо и пьют местный травяной чай – мате. Они поглощают мяса больше всех в мире на душу населения: в 28 раз больше, чем американцы, и в 16 раз – чем европейцы. А соотношение коров и людей в Уругвае составляет 3:1.Поэтому для уругвайца приготовление мяса в домашних условиях является священнодействием. Куски мяса жарятся на решетках и поливаются специальным сыром серо-фиолетового цвета, приготовленным выходцами из Италии.Уругвайцы беспрерывно пьют чай мате. В любом месте можно увидеть людей всех возрастов и социальных сословий с термосом в руках и с небольшой кожаной колбой, из которой торчит металлическая трубочка.По содержанию кофеина мате стоит между кофе и обычным черным чаем. На языке индейцев кечуа слово «мате» означает «тыква». Вот в эту самую тыкву уругваец насыпает толченую траву из пампасов, заливает ее теплой водой (горячей пользоваться нельзя: теряется вкус листьев мате) и через трубочку начинает посасывать горьковатый напиток.[b]Футбольная нация[/b]Уругвайцы – народ очень даже спортивный, особенно они любят футбол. Если в присутствии уругвайцев начать говорить о том, как здорово играют в футбол сборные Аргентины или Бразилии, местные поклонники кожаного мяча тут же осадят невежду: «Да какие там аргентинцы! Какие бразильцы! Какие места они заняли на последнем чемпионате в ЮАР? А наши орлы были четвертыми! К тому же самыми первыми чемпионами мира были мы, уругвайцы, плюс еще дважды – олимпийскими чемпионами».И действительно, както подзабылись спортивные подвиги уругвайской сборной, которая в 1924 и 1928 гг. выигрывала два олимпийских турнира – в Париже и Амстердаме, а в 1930 г. – первый чемпионат мира по футболу в рамках ФИФА (он был проведен тогда именно в Уругвае). В 1954 г. команда Уругвая завоевала титул сильнейшей на планете во второй раз.Так же трепетно относятся уругвайцы к танго. Хотя во всем мире принято считать, что зародилось оно в Аргентине, уругвайцы готовы с этим поспорить. Ведь знаменитый в 1930-е гг. аргентинский танцор Карлос Гардель родился именно в Уругвае. А всемирно знаменитое танго «Кумпарсита» сочинил уругвайский композитор Херардо Родригес.Сегодня Уругвай очень напоминает российскую глубинку, только застрявшую во времени. Проржавевшие, но еще на ходу «лады»«копейки», покосившиеся дома с жестяными крышами, полупустые магазины, куда продукты подвозят весьма нерегулярно.[b]День ностальгии[/b]Но об этих гримасах уругвайской экономики забываешь, как только направляешься на восток страны. Там, где встречаются мутные воды реки Ла-Плата и атлантический прибой, расположен курорт Пунта дель Эсте. Правда, его отели тянут в лучшем случае на бывшие советские «три звезды». Но есть там и поместья, которые дадут 100 очков вперед новым хоромам в Подмосковье.Неподалеку расположен городок Пириаполис, где проживают местные миллионеры, а также поселок Касапуэбло. В этом поселке на вершине горы, с которой открывается прекрасный вид на окрестные речные просторы Ла-Платы, стоит дом абсолютно белого цвета, построенный без единой прямой линии. Он принадлежит знаменитому уругвайскому художнику Карлосу Паесу Виларо, которого называют Пикассо и Сальвадором Дали в одном лице, а его произведения украшают здания и залы более чем в 30 странах мира.Курорт Пунта дель Эсте насчитывает всего 8000 жителей, но летом (а здесь оно длится с ноября по март) его население возрастает до 300 тыс. человек. Именно здесь расположены роскошные особняки чуть ли не всех президентов Бразилии (особенно тех, дома которых разыскивает прокуратура по обвинению в коррупции), Парагвая, Колумбии, Перу и других стран, а также популярных звезд эстрады Латинской Америки – таких, как Рики Мартин и Шакира.По традиции 24 августа в Уругвае отмечается праздник под названием «день ностальгии». Это выходной, в который уругвайцы собираются семьями, встречаются с друзьями и вспоминают о былом величии своей страны. Они сидят допоздна на широком бульваре Рамбла, идущем вдоль берега Ла-Платы, смотрят на тихо перекатывающиеся воды Серебряной реки и неспешно поедают куски жареного мяса, вкуснее которого, как считают они сами, ничего на свете не существует.[b]На заметку[/b][i]Первые испанские поселенцы оказались в устье Ла-Платы («серебряной реки») в первой половине XVIII в. И вскоре на ее берегах бывший кастильский крестьянин Бруно Маурисио де Савала основал поселок, который получил название Монтевидео («вид с горы»).Кстати, этими поселенцами были выходцы с Канарских островов и из Галиции. Наверное, поэтому люди в Уругвае работящие, надежные, умеющие держать слово и (что сильно отличает их от ближайших соседей: бразильцев и аргентинцев) почти некоррумпированные.Затем Уругваем некоторое время владела Бразилия, а когда страна все же обрела независимость, встал вопрос: как остаться в таком положении маленькой стране (ее население – всего 3,3 млн человек), когда рядом такие гиганты, как Аргентина (39 млн) и Бразилия (свыше 200 млн)?[/i][b]Кстати[/b][i]Лететь в Монтевидео лучше всего через Мадрид или Париж. Цены на все в Уругвае, по сравнению с Москвой и со всей Европой, просто божеские. А лучшими сувенирами считаются кожаные и тыквенные колбы для мате, а также кожаная одежда, обувь и шерстяные пончо.[/i]
Общество
Песчаное царство Карибов
Что может быть общего между адмиралом Нельсоном, гитаристом Эриком Клэптоном, певицей Мадонной, премьером Сильвио Берлускони, телеведущей Опрой Уинфри и комиком Эди Мерфи? Ответ простой. Всех их можно встретить на одном и том же острове, расположенном в Карибском море. И если от знаменитого британского флотоводца здесь остались лишь развалины крепостных укреплений, то особняки и виллы нынешних звездных персонажей (этих и многихмногих других) красуются и сегодня. [b]Курорт вместо плантации[/b] Если посмотреть на карту Карибского моря, то в самой его середине можно увидеть два небольших острова: Антигуа и Барбуда. Именно так называется все государство, расположенное на этих островах и еще на одном, совсем маленьком, Редонда. Они входят в состав группы Малых Антильских островов (общая площадь – 442 кв. км). Самый знаменитый из трех островов, конечно же, Антигуа. Здесь каждый год отдыхала прежде принцесса Диана, сюда время от времени наведываются бывшие премьеры Великобритании, Канады и Италии… И трудно поверить, что сравнительно недавно островное государство было одной сплошной плантацией сахарного тростника. А местный ром, который вместе с сахаром производился здесь в немереных количествах, пользовался большим спросом у моряков всего мира. Племенная жизнь местных индейцев араваков полностью изменилась в 1493 г., когда Христофор Колумб во время своего второго путешествия в Америку открыл остров Антигуа. Назвал он его так в честь севильской святой СантаМарии де Антигуа. Но нехватка питьевой воды на острове привела к тому, что подданные мадридского двора в большом разочаровании покинули эти места. Затем здесь высадились англичане во главе с сэром Кодрингтоном, и тогда же на острове началась эра обширных сахарных плантаций. Однако местные индейцы вместе с подкупившими их французами атаковали столицу острова, городок Сент-Джонс, зарезали губернатора и прогнали англичан. Продержаться французам на острове удалось всего год, пока из Лондона на Антигуа не прибыл военный корабль. В результате власть британской короны была восстановлена, а всех индейцев араваков англичане перевешали. Постепенно остров Антигуа превратился в главную перевалочную базу англичан в Карибском море, а к концу XVIII в. знаменитый адмирал Горацио Нельсон – будущий победитель Трафальгарского сражения с испанцами – превратил остров в главную базу военно-морских сил Британии в Западном полушарии. Тогда Антигуа слыл гиблым местом: смертность там была очень высока не только из-за свирепствовавшей желтой лихорадки, но и по причине повального пьянства колонистов. Крепкого, терпкого на вкус рома производили в достатке, стоил он сущие гроши – вот все и пили. [b]Все включено[/b] Но когда в далеком Лондоне было принято решение об отмене рабства, жители Антигуа решили не ждать «переходного периода» от кабалы к свободе. Они тут же объявили себя первыми во всем Карибском бассейне свободными жителями бывших английских владений. И стали на радостях ломать оборудование сахарных фабрик, уничтожать хозяйственные постройки и резать принадлежавший белым хозяевам скот. В результате местное население полностью уничтожило сахарную промышленность острова, что привело к голоду населения этого некогда процветавшего края. В 1981 г. Антигуа вместе с Барбудой и Редондой официально получили независимость от британской короны, но сохранили при этом статус членов Британского содружества наций. И сегодня Антигуа по праву считается самым крутым курортом на Карибах. Здесь есть и большие, работающие по системе «все включено», отели-замки – такие, как «Гранд Сандалс». И множество очень уютных вилл-отелей поменьше, где за ночь, однако, придется заплатить даже в «низкий сезон» примерно $800–900 на двоих. А под Рождество и на Новый год и все $5000. В совсем маленьких, закрытых от лишних глаз отелях можно найти все тот же утонченный сервис, но гораздо более интимную, даже домашнюю атмосферу. Антигуа очень популярен среди владельцев яхт. В Английской бухте с видом на столицу острова, Сент-Джонс, яхт собирается даже не в сезон по нескольку сотен. Яхту можно взять и напрокат – как с экипажем, так и без него. Единственная проблема – для захода на другие острова для российских граждан требуется виза (на Антигуа россиянам она не нужна, если те прибывают на срок до 1 месяца). Поэтому любоваться красотами таких островов, как британские Ангила и Монтсеррат, французские Мартиника и Гваделупа, голландский СентМартен, придется только с палубы яхты. Кстати, на Антигуа ежегодно проводится знаменитая на все Карибы регата, носящая имя Горацио Нельсона, в которой участвуют корабли не только из окрестных островных стран, но и настоящие корабельные шедевры из Великобритании, США, Канады и даже далекой от этих берегов Новой Зеландии. А в конце июля на Антигуа гремит красочный музыкальный карнавал. Он проходит в течение двух недель без перерыва, а это означает, что веселье на улицах местных городков и поселков не прекращается круглосуточно. Последний танец, как правило, завершается в 5 утра – и тут же, с восходом солнца, начинается первый танец нового дня. Самым большим шиком на Антигуа считается заказать себе столик на пляже отеля «Карлайл Бей» и, подняв бокал с шампанским, наслаждаться видом лежащего прямо напротив английского острова Монтсеррат, над которым взлетает пламя из жерла действующего вулкана Суфриер. [b]Королевская гонка[/b] Остров Барбуда – гораздо меньший, чем Антигуа, – находится от него в 1,5 часа хода на пароме или 20 минутах полета на небольшом самолете. Прелесть Барбуды – в абсолютной нетронутости природы и потрясающем комфорте для тех немногих отдыхающих, которые туда все-таки добираются. Основной «фишкой» этого острова считаются его уникальные пляжи и заповедник птиц фрегатов, где их насчитывается до 5000 особей. Птица эта – настоящий пернатый великан. Фрегат великолепный достигает длины 110 см и размаха крыльев до 230 см. При этом его вес составляет всего около 1,5 кг. Остров Редонда расположен примерно в 50 км от Антигуа. На самом деле это всего лишь огромная скала с покатыми склонами. Когда-то на Редонде проживали 120 человек, занимавшихся добычей фосфатов. Потом остров стал необитаемым, но и поныне на право стать его правителем постоянно претендуют полдюжины авантюристов. А началась «королевская эпопея» Редонды еще в 1865 г., когда судовладелец Мэтью Дауди решил сделать хозяином этой скалы своего сына. В дальнейшем королями Редонды объявляли себя все кому не лень: писатели, художники, философы. Ирландский поэт Джон Госворс также провозгласил себя королем Хуаном Первым. Правда, через несколько лет королевский титул ему наскучил, и Джон Госворс решил продать остров. Интернета в те годы не существовало, поэтому объявление о продаже было помещено в лондонской газете «Таймс». За трон развернулась нешуточная борьба между 4 претендентами, в итоге новым королем Редонды стал некто Лео Великий (сейчас у него есть собственный сайт). Тем временем британское правительство заявило, что между королевой Великобритании и самопровозглашенным королем Редонды никогда не подписывалось никаких соглашений и договоров. Но эта «королевская разборка» между Редондой и Лондоном только на руку правительству Антигуа и Барбуды. Ведь некоронованные короли Редонды обеспечивают повышенный интерес к островам со стороны туристов. А значит, приносят в казну доход. [b]Справка «ВМ»[/b] [i]Валюта на Антигуа и Барбуде – восточнокарибский доллар (ВКД), который имеет стабильный курс ($1 = 2,7 ВКД). Но менять деньги стоит, только если вы намереваетесь делать покупки в сувенирных магазинах. Во всех прочих случаях принимаются к оплате кредитные карточки, американские и канадские доллары, а также английские фунты. Но сдачу в магазинах всегда будут давать только в местной валюте.[/i] [b]Кстати[/b] [i]Чтобы как следует познакомиться с окрестностями Антигуа, хорошо взять напрокат машину. Однако следует помнить, что дорожное движение на острове левостороннее, как в Англии. На острове маловато нормальных дорожных знаков и указателей, но заблудиться там при всем желании трудно.[/i] [b]На заметку[/b] [i]Очень интересно слетать на экскурсию на соседний остров Монтсеррат (правда, для этого понадобится британская виза, которой нужно запастись в Москве). Не так давно там извергался вулкан. Жители его столицы, Плимута, успели вовремя покинуть свои дома, и с тех пор все там остается нетронутым, в том числе кабинеты местной администрации – с лежащими на столах документами. 2/3 острова сейчас объявлены зоной особой опасности, а время на эвакуацию в случае нового извержения вулкана у оставшихся на Монтсеррате 4000 жителей – всего 90 секунд. Добраться до этого острова-призрака с Антигуа на легком самолете можно всего за 10 мин.[/i]
Общество
Где спрятано золото муисков
Эта загадочная страна носит имя первооткрывателя Америки Христофора Колумба, хотя сам он там ни разу не бывал, а открывали эти земли другие испанские конкистадоры. Но известна Колумбия больше не своим колониальным прошлым, а тем, что является крупнейшим в мире производителем кокаина.И, как сообщает специальный сайт для иностранных путешественников, самым опасным государством на континенте.Честно говоря, отправляясь туда, я реально побаивался: а вдруг меня похитят и утащат в непролазную амазонскую сельву, где до сих пор повстанцы ФАРК (леворадикальной группировки) держат в плену около 200 человек? Но страна оказалась удивительно красивой, магически завораживающей и очень доброжелательной.[b]Затерянный город[/b]До прихода испанцев на территории современной Колумбии жили различные индейские племена, главными из которых были чибчи и муиски.Испанцы тут же узнали о существовании огромного озера внутри страны, в котором индейцы прятали свои сокровища. После долгих поисков они обнаружили лагуну Гуатавита – это на самом деле озеро, расположенное примерно в двух часах езды от нынешней столицы Колумбии, Боготы.Именно там муиски проводили свои ритуальные обряды и приносили в жертву богам золотые и серебряные украшения. По традиции индейцы грузили все дары на инкрустированный изумрудами плот, выводили его на середину озера и затапливали вместе с несколькими соотечественниками, обмазанными золотой пыльцой, которые тоже приносились в жертву.Испанцы пытались отыскать на дне озера сокровища, но добраться до них так и не смогли. Тогда они решили прорыть сбоку отводной канал, чтобы осушить озеро и спокойно собрать с его дна все украшения и золотые слитки, скопившиеся там за многие сотни лет. Однако они не учли, что озеро это вулканического происхождения и выкачать воду из него при всем желании невозможно.Зато другая тайна колумбийской земли оказалась частично разгаданной. В 1975 г. неподалеку от города СантаМарта, где скончался геройосвободитель Латинской Америки Симон Боливар, был обнаружен так называемый Затерянный город индейцев тайрона.Расположен он на высоте 1200 м над уровнем моря и состоит из 150 каменных террас. Последние его строения были воздвигнуты предположительно между XI и XIV вв. Тем не менее Затерянный город считается одним из древнейших во всей Южной Америке, поскольку основали его, как полагают ученые, примерно в V веке.[b]Карфаген индийский[/b]Современная история Колумбии началась в 1499 г. – вместе с высадкой туда отряда испанского конкистадора Алонсо де Охеда. А в 1533 г.испанцы основали на побережье Карибского моря город Картахену, названный так по имени африканского Карфагена. Но, чтобы не путать его с африканским тезкой, к названию «Картахена» была добавлена приставка «де Индиас», то есть «Картахена индийская» (хотя никакой Индии поблизости не было).Именно в Картахене некогда находился крупнейший порт по ввозу рабов из Африки во все испанские колонии (одно время их численность в городе превышала 2 млн человек). Здесь же для отправки в метрополию грузились золотом, серебром, медью и другими богатствами, вывозимыми из Нового Света через Атлантику, испанские галеоны.Картахена выдержала за свою историю 5 мощнейших атак пиратов, но ни разу так и не была взята неприятелем.Последняя атака случилась в 1741 г., когда город осадили 25 тыс. англичан. Однако крепость Сан-Фелипе осталась неприступной, и сегодня с равелинов испанского форта, возвышающегося над городом, открывается захватывающая панорама Карибского моря и кварталов старого испанского города.[b]Бокота – плодородная земля[/b]Население современной Колумбии – 45 млн человек, из которых 20% составляют белые европейского происхождения, более 75% – метисы и креолы (потомки испанцев и смешанных браков), около 4% – потомки негров-рабов, вывезенных с западного побережья Африки. Еще около 400 тыс. коренных обитателей этой территории – индейцы.Столица Колумбии Богота была основана в 1538 г. испанским конкистадором Хименесом де Кесадой. А название ее происходит от слова «бокота», что на языке индейцев чибча означает «плодородная земля».Независимость от Испании страна завоевала с помощью самого знаменитого латиноамериканского борца против метрополии Симона Боливара в 1819 г. Но после смерти Освободителя Боливара Большая Колумбия распалась на три независимых государства: собственно Колумбию, Эквадор и Венесуэлу. А в 1903 г. США «отрезали» от Колумбии ныне независимую Панаму.Еще один уникальный город, некогда известный только тем, что там размещалось самое большое в мире количество лабораторий по производству кокаина на душу населения, Медельин. Его население с пригородами превышает 6 млн человек, и это единственный город в стране, где есть метро. А канатная дорога используется не для перевозки горнолыжников, а как обычный общественный транспорт.Еще 15 лет назад в Медельине царил полный хаос: убийства среди бела дня, похищения людей, взрывы в торговых центрах. Тогда в Медельине регистрировалось до 380 убийств на 100 тыс. жителей, и город слыл самым криминальным в Латинской Америке. Сейчас же убийств там фиксируется намного меньше, чем в Нью-Йорке, Париже или Лондоне.[b]«Толстое» творчество Фернандо Ботеро[/b]Колумбия славится во всем мире своим культурным наследием. Этим она обязана прежде всего двум гениям современной культуры: нобелевскому лауреату в области литературы Габриелю Гарсия Маркесу (его роман «Сто лет одиночества» был издан в 187 странах и переведен на 49 языков) и скульптору Фернандо Ботеро.Маркес по-прежнему живет в уютном доме в старом городе Картахене, но основную часть времени проводит в Мексике, где переиздается больше всего его произведений и где находятся его литературные агенты.Фернандо Ботеро у нас не так известен, зато в Западной Европе к нему неравнодушны: его либо безумно любят, либо на дух не переносят. В Боготе находится музей Фернандо Ботеро, который знаменит и как художник, и как очень противоречивый скульптор, и как один из крупнейших в Южной Америке коллекционеров французской живописи.Главная отличительная черта работ Ботеро – гипертрофированные формы всего того, что он изображает на полотнах и в скульптурах.Огромные лица людей, тела животных, раздутые до неузнаваемости, гигантских размеров фрукты и овощи – все это приводит в экстаз поклонников Ботеро (их больше всего в Испании и Франции).[b]Кофе, изумруды и сериалы[/b]Еще в 1970-е гг. Колумбия контролировала более 80% всего мирового рынка кокаина, а глава медельинского наркокартеля Пабло Эскобар был не просто избран в конгресс страны депутатом, но и имел власть, превышавшую президентскую. Он был убит в результате спецоперации правительственных войск в декабре 1993 г. после полутора лет преследований и поисков. И только тогда ситуация в стране стала выправляться. Но и сегодня производство кокаина приносит местным наркобаронам примерно $5–6 млрд ежегодно, плюс страна остается третим в мире производителем марихуаны.Впрочем, Колумбия знаменита не только своими наркобаронами. Она является второй в мире после Бразилии по производству кофе. Еще всемирную славу стране приносят ее уникальные изумруды.Добыча их – дело невероятно трудоемкое и чрезвычайно рискованное. Изумрудная выработка-шахта может в течение 3–5 лет ничего не давать старателям, но потом в породе вдруг обнаруживаются изумрудные жилы с камнями на $10–15 млн, и все это богатство добывается в течение пары часов.Музей золота в Боготе – крупнейший в мире среди аналогичных. Там демонстрируется более 3000 экспонатов, многие из которых не имеют даже приблизительной стоимости – в том числе золотые украшения древних индейских вождей, а также инкрустированный изумрудами плот весом в 40 кг, который использовался индейцами для религиозных церемоний.Еще одним популярным экспортным товаром в Колумбии являются… телесериалы. Правда, колумбийцы обижаются, что их страну во всем мире воспринимают только в «сериальном прицеле»: со стрельбой и наркотиками.Зато они гордятся тем, что уроженка колумбийского города Баранкилья Шакира и певец Хуанес выступали на открытии и закрытии чемпионата мира по футболу в ЮАР. Колумбийцы вообще считают, что их музыка и ее исполнители, а также народные танцы кумбия и мапале – их главное «экспортное оружие», которым надо просто умело пользоваться.[b]На заметку[/b][i]Колумбия давно отменила визы для россиян, прибывающих в страну на срок до 3 месяцев.Добираться в Боготу из Москвы лучше всего через Мадрид, а оттуда – колумбийской авиакомпанией.Из сувениров в Колумбии стоит покупать женские золотые ювелирные украшения с изумрудами, плетеную соломенную посуду и вышитые амазонскими индейцами рюкзаки и наплечные сумки.[/i]
Общество
Казино – любимое развлечение гостей в Коста-Рике
Государства Центральной Америки у большинства наших граждан ассоциируются исключительно с «банановыми республиками» – поставщиками иммигрантов в США.Но если такие страны, как Никарагуа, Сальвадор или Гватемала живут все еще довольно бедно, то в Панаме и Коста-Рике уровень жизни вполне приличный.Коста-Рика – маленькое государство с населением всего в 4,5 млн человек – находится почти на самом перешейке, соединяющем Северную и Южную Америки.Если вы хотите просыпаться утром под щебет крошечных разноцветных птичек колибри и любоваться бегающими по балкону отеля обезьянками, вам определенно туда.[b]Колумб искал золото, а нашел индейцев[/b]Открыта нынешняя КостаРика была во время четвертого плавания знаменитого морехода Христофора Колумба, в самом начале XVI в. Приплывших из далекой Европы испанцев местные индейцы встретили в одеяниях, обклеенных золотыми пластинами, что дало Колумбу основание назвать этот берег «де оро», то есть «золотым». Правда, потом выяснилось, что золотых приисков там нет, сами индейцы – бедняки, каких свет не видывал, а золотыми пластинами они украсились, чтобы удивить пришельцев и выразить им свое уважение.Не желая считать свое очередное открытие совсем уж бесполезным для испанской короны, Колумб решил назвать эти места «коста рика», что значит «богатый берег».В окрестных лесах проживали примерно 20 тыс. индейцев: чаротеги, гуйами, боруки и другие. Пленных, рабов и девушек из числа покоренных народов чаротеги приносили в жертву, сбрасывая их в жерла вулканов. Но как только появились испанцы, индейцы стали массово вымирать.Сейчас в Коста-Рике проживают меньше 1% аборигеновиндейцев, а остальное население составляют в основном выходцы из Испании (примерно 80%), Германии, Швейцарии и других стран.[b]Кофе – всему голова[/b]Свою независимость Коста-Рика получила чисто случайно. В 1821 г. в стране узнали о том, что остальные государства Центральной Америки стали независимы от испанской короны. Тогда из столицы страны, города Сан-Хосе, решили написать в Мадрид и выяснить, а нельзя ли и им получить заодно с другими свободу. Пока шла переписка между Мадридом и Сан-Хосе, родилась идея создания единого государства во всей Центральной Америке, в которое должны были войти Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Гватемала.Потом на берега КостаРики высадился со своими приятелями американский авантюрист Уокер. Он хотел завоевать всю Центральную Америку и наладить оттуда поставку рабов в Соединенные Штаты. Этот же мечтатель-головорез впервые в те годы озвучил идею прокладки судоходного канала через территорию Никарагуа, а не через Панамский перешеек. Однако грандиозным планам Уокера не суждено было сбыться. Костариканская армия быстро разгромила отряд из 300 наемниковавантюристов, а самого Уокера поймали и убили.С тех пор Коста-Рика не имеет собственной армии (в стране существует только полиция, которая также выполняет функции пограничных войск), а любые проблемы и конфликтные ситуации решаются путем дипломатических переговоров.Став независимой, страна превратилась в одного из главных поставщиков на мировые рынки кофе и бананов.Коста-Рика даже принялась за строительство железной дороги между Тихим и Атлантическим океанами, по которой намечалось вывозить бананы к месту их погрузки на корабли. Знаменитую «банановую дорогу» строили целых 20 лет, а завершилось это эпохальное строительство полным конфузом. На конечной станции, в районе порта Лимон (Карибское побережье), инженеры просто забыли спроектировать… железнодорожный тупик. В итоге первый (он же последний) состав с бананами, который дошел до порта, проскочил погрузочный терминал и на полном ходу улетел в Карибское море.Однако главным источником валютных поступлений государства сегодня является экологический туризм, а также многочисленные казино – как реальные, так и виртуальные.[b]Жизнь на вулкане[/b]Всеобщее помешательство на экотуризме началось еще в конце 1980-х гг. Тогда людям стало интересно не только лежать на пляже или бродить по архитектурным развалинам, но и оказаться в девственном тропическом лесу, послушать пение диковинных птиц, потрогать своими руками тапиров и оцелотов.Коста-Рика сразу же вышла на первое место в мире по подобным развлечениям, ведь тропические джунгли занимают там чуть ли не 95% территории. Понимая, что таких национальных парков привередливый североамериканский турист больше нигде не найдет, власти установили цену на входные билеты в $40.Но это не останавливает многочисленных посетителей – на охрану заповедных уголков планеты люди сегодня готовы отдавать любые деньги.Фантастические доходы приносит Коста-Рике и грамотное использование термальных вод, идущих с вершин действующих вулканов.Под завязку забиты круглый год шестизвездочные курорты у подножья вулкана Ареналь, где сконструированы около 40 вод ных каскадов температурой +40–41С. Кстати, возле этого вулкана расположены также многочисленные животноводческие фермы и плантации фруктов. Периодически вулкан изрыгает смесь пепла с огнем, и тогда всю территорию заволакивает густым черный туманом. Но это не мешает ни фермерам, ни туристам.Ну и, конечно, всему миру известен костариканский остров Коко, который находится примерно в 500 км от побережья. Именно там Стивен Спилберг снимал свой знаменитый фильм «Джурасик парк».[b]Опять дождь![/b]В отличие от других жителей Центральной Америки, костариканцы достаточно высокого мнения о себе. Они крайне скептически относятся к живущим по соседству обитателям более бедных стран и с чувством явного превосходства нанимают их на работу.В Коста-Рике живут несколько десятков миллионеров и один миллиардер – все они сделали свое состояние с помощью интернет-казино (их главные клиенты – граждане США и Канады) и крайне мягкого костариканского законодательства в этой сфере.В то же время Коста-Рика там, где это считается необходимым, проявляет немалую твердость. Скажем, в стране запрещено двойное гражданство, что ставит немало проблем перед потенциально желающими там работать иностранцами.Тем не менее в стране живут сейчас 50 тыс. американцев и около 60 тыс. европейцев, которые перебрались поближе к «вечной весне» (в Коста-Рике температура воздуха круглый год от +17 до +25С). Правда, желающим туда переселиться нужно учесть: практически каждый день там идет дождь.Костариканцы, как и все жители Центральной и Латинской Америки, крайне неспешны. Даже в 5-звездочных отелях могут элементарно забыть разбудить утром, могут отключить воду или свет и прийти чинить их только под вечер. А местные таксисты иногда часами катают пассажира по запутанным улочкам Сан-Хосе – не столько чтобы нажиться на клиенте, сколько чтобы просто поболтать с ним о жизни.Но в целом Коста-Рика – место очень популярное и привлекательное для многих граждан других государств. По данным ООН, эта страна занимает 3-е место по жизненному комфорту в Западном полушарии (после Канады и США).[b]Кстати[/b][i]Обязательно возьмите с собой зонт пошире и старайтесь осмотреть все, что хотелось бы, до обеда, потому как потом начнется тропический ливень. Обязательно стоит побывать на курортах Тихого океана (там не столь хороши пляжи, сколь красива природа); увидеть живые огнедышащие вулканы в центре страны; пойти на целый день в джунгли с опытным проводником. Ведь той первозданной природы, которая сохранилась в Коста-Рике, почти не осталось на Земле.[/i][b]На заметку[/b][i]Добираться в Коста-Рику из Москвы лучше всего через Кубу («Аэрофлот»), Мадрид («Иберия») или Франкфурт («Люфтганза»).[/i]
Общество
«Седьмое чудо света» – это развалины древнего города Чичен-Итца
Поселению этому много веков, и вокруг него витает множество мифов и легенд. Недавно название этого таинственного поселения на карте Мексики – Чичен-Итца – занесли в список семи «новых чудес света».К этим развалинам ежедневно прибывают примерно 30 тыс. туристов со всего света, которые стремятся увидеть собственными глазами остатки величественных храмов и других культовых построек некогда могущественных индейцев майя.[b]Исторические битвы[/b]Древний город Чичен-Итца на полуострове Юкатан считается уникальным памятником доколумбовой эпохи, какимто чудом сохранившимся на Земле.Весь археологический комплекс Чичен-Итцы является федеральной собственностью, которую патронирует Мексиканский национальный институт антропологии и истории. А вот земля под историческими развалинами принадлежит семье Барбачано и является частной собственностью, которую члены семьи сдают государству в аренду.Своего расцвета древний город достиг примерно в VI в. н. э. Тогда Чичен-Итца была настоящей региональной столицей всей Центральной Америки.Как повествуют древние источники, примерно в 987 г. король племени тольтеков Кетцалькоатль захватил земли нынешнего полуострова Юкатан и сделал город Чичен-Итцу своей столицей.Власть тольтеков там продержалась до начала XIII в., когда их, в свою очередь, завоевали индейцы племени майя.Многие постройки Чичен-Итцы были тогда разрушены или сожжены, дома знатных тольтеков разграблены, а правители города принесены в жертву богам – их сбросили на дно глубоких карстовых пещер.В 1526 г. испанский конкистадор Франсиско де Монтехо высадился с отрядом в 100 человек на полуострове Юкатан, и его сын, захватив город, переименовал его в Королевскую столицу. Надо сказать, что окрестные племена майя оказали тогда испанцам упорное сопротивление. Они несколько дней осаждали стены Чичен-Итцы, и испанцам так и не удалось вырваться из окружения.Они были разгромлены и к 1535 г. покинули территорию полуострова.Однако через 50 лет новый отряд испанцев прибыл из метрополии к берегам Юкатана и вновь взял приступом индейский город ЧиченИтцу. А вся земля, которая ранее принадлежала местным вождям, была отдана некоему идальго из Кастильи под пастбища для скота.[b]Замок бога Кукулькана[/b]Весь город Чичен-Итца и его ближайшие окрестности состоят из археологических памятников, которые разделены на три основные части.В северной части находится знаменитый храм – Замок бога Кукулькана (так называли майя своего правителя Кетцалькоатля). Это самое помпезное и одновременно таинственное сооружение на территории Чичен-Итцы.Именно этот храм, представляющий собой правильную четырехугольную пирамиду, стал символом туристической Мексики.На его вершину ведут с каждой из четырех сторон по 283 ступеньки, забраться по которым даже для хорошо тренированного человека весьма непросто. По собственному опыту могу сказать, что при подъеме желательно не смотреть вниз (представьте себе, что вам надо без всякой страховки залезть на крышу 15-этажного дома).Когда ученые только начинали здесь свои раскопки, они обнаружили внутри храма Кукулькана две другие пирамиды, в одной из которых находилась специальная королевская комната. Там они нашли каменное изваяние индейского правителя Чак Моля с телом ягуара, сидящего на троне.[b]Жестокие игры[/b]В самом центре Чичен-Итцы, рядом с храмом Кукулькана, находится еще одно уникальное место – так называемая Большая площадка для игры в мяч. Там собиралась местная знать, чтобы понаблюдать за одним из самых жестоких и захватывающих зрелищ в жизни древних майя.Размеры этого импровизированного стадиона под открытым небом составляют 166 х 68 м, он окружен 12-метровыми стенами, которые украшены скульптурами извивающихся змеев. Обычно в древних матчах участвовали две команды по 5 человек, каждая из которых имела своего капитана.По окончании игры наступал самый торжественный для майя и безумно жестокий момент. Лучший игрок команды-победительницы в награду за свою победу прилюдно приносился в жертву богам. Ему отрубали голову прямо на стадионе, в присутствии тысяч зрителей, причем кровь из тела несчастного должна была непременно окропить изображения всех семи каменных змеев, которые безмолвно наблюдали за бессмысленной казнью.Чуть в стороне от этой «спортплощадки» находится огромный Храм Ягуара – животного, которому до сих пор поклоняются индейцы майя.Очень интересно посетить и Священную пещеру, диаметр которой составляет примерно 60 м, а ее отвесные склоны-обрывы опускаются на глубину 10-этажного дома. Обычно во времена жестоких засух сюда приходили старейшины майя и приносили в жертву богам воды и дождя девушек и юношей в возрасте до 12 лет.Самым живописным местом во всем комплексе Чичен-Итца считается Парк тысячи колонн. Он представляет собой многорядную колоннаду, выполненную из каменных изваяний, которые в древности поддерживали обширную крышу.[b]Частная собственность: вход разрешен[/b]Впервые о Чичен-Итце в западном мире стало известно в 1843 г. из книги археолога Джона Стефенса. В дальнейшем десятки ученых – историков и лингвистов – участвовали в многочисленных экспедициях туда, а в 1894 г.консул США на Юкатане Эдвард Томпсон попросту купил весь комплекс Чичен-Итца в личное пользование.Ровно 30 лет продолжались научные работы на месте древнего города. За это время были осушены подземные пещеры, от буйной растительности очищены десятки храмовых сооружений.Все найденные здесь уникальные вещи, относившиеся к эпохе майя, господин Томпсон собирал в большие ящики и бережно переправлял в музей Пибоди при Гарвардском университете в Бостоне.В 1926 г. правительство Мексики обвинило Томпсона в разграблении достояния мексиканского народа. Все личные вещи бывшего консула конфисковали, а самому ему запретили возвращаться в эти края. Однако в 1944 г. Верховный суд Мексики решил, что на самом деле никаких законов Томпсон не нарушал, и принял решение передать весь комплекс в Чичен-Итце уже сыновьям бывшего американского консула.А сыновья господина Томпсона продали всю территорию комплекса семейству Фернандо Барбачано, которое и развернуло бурную деятельность по привлечению в эти уникальные места туристов.Кстати, крайне любопытно развивался там именно классический туризм, который сейчас приносит всему Юкатану и Чичен-Итце ежегодно более $100 млн. В начале 1920-х гг.племянник бывшего губернатора Юкатана Гомес Барбачано решил «делать деньги» на американцах. Для этого он лично встречал пароходы, приплывавшие в один из портов Карибского моря, и пытался убедить пассажиров остаться на полуострове хотя бы на неделю, чтобы посетить уникальные развалины города майя.В первый год он смог убедить совершить это рискованное путешествие всего семерых смельчаков. Им пришлось тогда почти сутки добираться в Чичен-Итцу (сейчас путь от популярного курорта Канкун на машине занимает всего два часа по новому многорядному шоссе).Когда же на побережье Карибов был построен новый курорт Канкун, который посещают ежегодно миллионы туристов из Северной Америки и Европы, поток гостей в Чичен-Итцу резко возрос.Уже в начале нынешнего века развалины храмов Чичен-Итцы были внесены в список охраняемых ЮНЕСКО мировых архитектурных памятников, а теперь они еще и попали в почетный список «новых чудес света».[b]На заметку[/b][i]На языке индейцев майя название этого места означало «у самого колодца». Испанцы, которые высадились на этих землях в начале XVI в., называли Чичен-Итцу «колдовские воды» или «волшебные источники».Между тем мексиканские ученые считают, что еще до прихода в эти края племен майя это место величали Юук Ябнал, что означало «семь волшебных кустарников», поскольку кругом была выжженная солнцем равнина, а воду можно было обнаружить только под зарослями кактусов.[/i]
Общество
Ямайку подарил нам Робертино Лоретти
Этот остров в западной части Карибского моря был открыт в 1494 г. Христофором Колумбом во время его второго путешествия в поисках Индии. А бухта, где на островную землю впервые ступила нога европейца, до сих пор именуется Дискавери Бэй, то есть Бухта открытий. Высадившиеся здесь испанцы искали на острове только одно – Его Величество Золото. Но, перебив местных жителей – индейцев таинов, они никаких драгоценностей не нашли и потеряли интерес к этим землям.Сами же таины называли родной остров Хамайка, то есть «земля густых лесов и большой воды». Кроме кокосовых пальм и кристальной чистоты горных водопадов, на Ямайке и в самом деле ничего больше не было.[b]Сахарное богатство[/b]Жизнь Ямайки переменилась в середине XVII в. – европейцы завезли туда кофе и сахарный тростник. В то время сахар в Европе ценился на вес золота, а обширные долины Ямайки как нельзя лучше подходили для промышленного выращивания сахарного тростника.В результате Ямайка стала приносить Британской империи больше доходов, чем все остальные ее колонии в Западном полушарии. К тому же Великобритания была тогда крупнейшей в мире рабовладельческой страной, а основным перевалочным и «оценочным» пунктом по приему из Африки «живого товара» была нынешняя столица Ямайки – город Кингстон.Однако «сахарному богатству» Ямайки к началу XIX в. пришел конец. Спрос на сахар в Европе упал, и сегодня на острове осталось лишь семь сахарных заводов. Прочие же переделали под туристические комплексы с отелями в колониальном стиле, где гостей исправно потчуют местным ромом.Независимость от британской короны Ямайка получила в 1962 г. – и сразу же столкнулась с необходимостью полностью перекраивать свою жизнь на туристический лад. С одной стороны, этот карибский остров действительно щедро одарен природой. Густые тропические леса, покрытые голубой дымкой тумана горы, свыше 300 видов птиц (из которых более 50 видов – миниатюрные колибри), плантации вкуснейшего кофе и экзотических цитрусовых. А с другой – бедность большей части населения, отсутствие работы и каких-либо перспектив.Совсем лихо стало на Ямайке в конце 1970-х гг., когда там решили построить социализм по кубинскому образцу. Тогда же на остров попали первые советские «Жигули» – знаменитые «копейки» – в обмен на ямайские бокситы и лавровый лист.Вскоре ямайский социализм приказал долго жить, но и поныне на острове можно повстречать образцы производства Волжского автозавода.Местные умельцы в середину жигулевской «копейки» ловко монтируют пару секций от не менее раздолбанных «тойот» или «шевроле» – и получается настоящий карибский лимузин. Правда, ездит он зачастую без дверей, стекол и крыши.[b]Кому – слава, кому – покой[/b]Нынешняя Ямайка известна всему миру в основном музыкой в стиле рэгги и роскошными курортами. Знаменитый солист ансамбля «Уэйлерс» Боб Марли до сих пор считается музыкальным кумиром для каждого островитянина, да и по всему свету поклонников у него хватает.Правда, нынче мистеру Марли приходится делиться славой с другим обитателем Ямайки – олимпийским чемпионом и мировым рекордсменом в беге на 100 м Усейном Болтом. Правительство острова даже выделило ему участок земли неподалеку от курорта Негрил. Там на прибрежном холме он возводит свой чемпионский особняк.Невероятно популярен во всем мире также ямайский ром, который некогда считался напитком бедноты. Но затем европейцы-колонизаторы распробовали изготавливаемый из мясистого сахарного тростника напиток, и он стал прекрасным заменителем традиционных виски и коньяка....А вообще-то на Ямайке никто никуда не торопится, там реально всем все до лампочки. Водитель такси может элементарно повернуть против потока и поехать по «встречке». Торгующая на рынке ананасами матрона необъятных размеров легко заснет за прилавком в самый разгар дня. А в аэропорту МонтегоБ е й ямайские таможенники будут увлеченно смотреть по телевизору очередной матч по крикету, не обращая никакого внимания на перемещающиеся по конвейеру чемоданы.[b]«Райские кущи» мистера Сюарта[/b]В конце 1980-х гг. в Доминиканской Республике появился отель, работавший под диковинным тогда девизом «все включено». Дело это в те времена было новым, и соответственно с немалым количеством изъянов. Так, на завтрак-обед-ужин примерно тысяча отдыхающих этого отеля выходила в одно и то же время, и очереди за порцией дежурного супа растягивались на десятки метров.На пляже не хватало на всех лежаков, из спиртного рекой лился только местный ром (он стоил дешевле, чем обычная питьевая вода), да и особых развлечений гостям никто не предлагал. Но одно преимущество всем понравилось сразу: не надо было таскать с собой наличные или кредитку.С тех пор по всему свету открылось множество отелей, работающих по системе «все включено». А раскрутил эту систему почти 30 лет назад бизнесмен с Ямайки Батч Стюарт – человек во многом уникальный и невероятно удачливый.В 14 лет своенравный Батч бросил школу, посчитав сидение за партой пустой тратой времени. Сначала он нанялся на работу в одну из голландских компаний, а в 27 лет развернул собственное дело.Начинал с продаж кондиционеров, и уже тогда его коллеги говорили: «Этот парень продаст даже лед эскимосам».Но тут к власти на Ямайке пришел социалистически ориентированный президент Мэнли, и западные компании стали покидать остров. Тогда Батч Стюарт и приобрел находившийся в аварийном состоянии небольшой отель в прибрежном городе МонтегоБей. И решил превратить его в райские кущи, где у клиентов будет то, чего нет ни в одном другом месте.[b]Отдых без забот[/b]Он установил в номерах широченные кровати, в каждой ванной комнате был электрофен (раньше постояльцы просили фен у дежурного), а также будильник со встроенным радиоприемником.Выяснив, что почти 90% отдыхающих, едущих на Карибы, – это семейные пары, он решил раскручивать именно семейное направление в сфере отдыха. Стюарт смекнул: чем роскошнее будет отдых у «его» пар, тем больше они будут готовы за него заплатить и тем чаще возвращаться в его отель.Стюарт одел всех своих барменов у бассейнов в белые костюмы и перчатки. Шампанское в его отеле стали подавать как «велкам дринк» («напиток приветствия») при регистрации. В ожидании оформления гостям приносили холодные полотенца, чтобы те могли протереть лицо и руки (опять-таки впервые в мире).Тогда же Стюарт придумал название своим будущим курортам – «Сандалс», что отождествлялось у него с беспечным лежанием под пальмой, непременно скинув сандалии.В 1983 г. именно в отелях «Сандалс» были впервые смонтированы джакузи – небольшие бассейны, куда вода подавалась струями.Потом на свет появилось и такое, столь популярное ныне, заведение, как пул-бар. Именно Батч Стюарт придумал установить в бассейне удобные сиденья, с которых можно было бы, не вылезая из воды, заказать себе стаканчик ромового коктейля дайкири.Сегодня курорты сети «Сандалс» расположены не только на Ямайке, но и на островах Сент-Люсия, Антигуа, Багамы, Теркс энд Кайкос и на Кубе (любопытно, что туристические проспекты, распространяемые в США, об этом вообще не упоминают, зато о кубинском «Сандалсе» хорошо знают в России).После «отдыха для пар» настал черед «окучивать» семьи с детьми. Так появились отели «Бичес» («пляжи»), готовые создать райские условия для семей с любым количеством детей вне зависимости от их возраста. Для детского отдыха Батч Стюарт соорудил целый Пиратский остров. А теперь он вынашивает идею создать курорт для родителей-одиночек с детьми (в Европе и в Северной Америке такие уже есть).[b]Справка «ВМ»[/b][i]Добраться до Ямайки из Москвы можно через Кубу «Аэрофлотом» (от Гаваны до Монтего-Бей всего 35 мин. лета) или через Европу.Виза россиянам выдается прямо в аэропорту и стоит $20.[/i][b]На заметку[/b][i]Из достопримечательностей стоит посетить музей Боба Марли в Кингстоне, водопады на реках Данн и Черной, полюбоваться заходом солнца в Негриле и покататься на лошадях в прибрежных океанских плавнях.Движение на Ямайке левостороннее, как в Англии. Поэтому, взяв машину напрокат, сразу же позабудьте о тех навыках вождения, которые вам привили дома.Учтите также, что ямайцы довольно назойливы. Желая «впарить» вам зачастую не самый качественный товар, они будут проявлять недюжинную сноровку.[/i][b]Круиз-ВолнаРЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – майские праздники.Тел.:[/b] ([i]495) 785-76-73[/i], [i]671-01-08[/i][i]www.cruisevolna.ru[/i]
Общество
В Канаде есть не один только Ванкувер
Канада – вторая по территории страна мира (после России), покрытая на 85% лесами и зоной вечной мерзлоты. А населения там на огромную территорию всего около 32 млн человек. Как правило, большинству туристов известны города, расположенные в восточной части страны: франкоязычный Монреаль, классическая британская Оттава, космополитичный Торонто.В прошедшие две недели все внимание планеты было приковано к Ванкуверу с его зимними Олимпийскими играми – это уже на западном побережье. Кстати, несколько лет подряд этот город признается одним из самых комфортных и приятных для жизни на Земле, хотя там почти 300 дней в году льет дождь.Тем не менее есть в Канаде и другие не менее приятные для посещения и проживания города, среди которых одно из первых мест занимает Калгари. Именно там зафиксирован самый высокий уровень жизни в Стране кленового листа.[b]Нефтяные женихи[/b]Калгари расположен в провинции Альберта, на берегу реки Боу, прямо у подножия Скалистых гор. До прихода европейцев там простиралась почти необитаемая бескрайняя прерия, а в 1877 г. туда стали переселяться охотники, фермеры и золотоискатели, прибывшие в основном из Ирландии и Шотландии.Облик Калгари полностью изменился в 1947 г., когда в местечке Ледук было открыто крупное месторождение нефти. С тех пор этот город превратился в центр всей энергетики Канады и стал расти как на дрожжах. Именно нефть, а также связанные с ней перемены в жизни людей изменили социальное и демографическое лицо Калгари. Теперь в городе проживают на 25 тыс. больше мужчин, поэтому у потенциальных невест (причем не только из Канады), ищущих себе состоятельного и обеспеченного спутника жизни, шансы на успех там очень велики.Кстати, после окончания Второй мировой войны из Великобритании были организованы чартерные рейсы, которыми в нефтеносную провинцию Альберта были доставлены 3 тыс. молодых англичанок. Их тогда так и называли: «нефтяные невесты из Европы». И сегодня они явно не бедствуют. Так, среднее число комнат в частном доме в Калгари – 8 (по остальной Канаде – всего 4). В Калгари самые высокие в стране зарплаты – правда, и уровень цен на все услуги и жилье очень высок.В Калгари почти всегда светит солнце, но иногда приходится сталкиваться и с абсолютно непредсказуемой погодой. Зимой один день может валить снег стеной, а уже на следующий день температура воздуха резко прогреется до 20°С. Виной всему сильный ветер, дующий с Тихого океана, его называют «чинук» (по имени одного из индейских племен).[b]Белая ковбойская шляпа[/b]Современное население Калгари составляет чуть больше 1 млн человек, и город по праву считается энергетической столицей Канады, где размещены офисы крупнейших нефтяных компаний.Если Париж знаменит на весь мир своей Эйфелевой башней, а Лондон – Тауэром, то Калгари известен своим самым большим в мире родео под названием «Стампид».Праздник «Стампид» – это не только само родео, но и многочисленные концерты музыки в стиле «кантри», гонки на лошадях в кибитках, в которых на эти земли попадали первые европейские переселенцы. Длится он 10 дней и привлекает в Калгари сотни тысяч гостей со всего света.Ковбойский фестиваль включает такие виды соревнований, как езда на лошади без седла, удержание верхом без седла на разъяренном быке, заезды упряжек с быками, а также конкурс наездников на гарцующих жеребцах-мустангах.Многие туристы считают главной достопримечательностью Калгари местную телебашню высотой 160 м с вращающимся рестораном под названием «Скай 360», а также Музей Гленбоу, где хранятся уникальные предметы индейского искусства и домашнего обихода.А вот для тех, кто любит спорт, местные власти сохраняют до сих пор в рабочем состоянии знаменитый Олимпийский парк, где в 1988 г.проводились 15-е зимние Олимпийские игры. Спортивные сооружения этого парка по-прежнему используются для тренировок и занятий спортом обычными горожанами. Очень необычен местный зоопарк ($18 за вход). Там можно поучаствовать в разнообразных аттракционах: к примеру, отпраздновать Хеллоуин вместе с... огромными африканскими гориллами (стоит это «удовольствие» $35). Есть вариант позавтракать с жирафом ($50), c мишкой коалой ($45), искупаться в речке вместе с азиатским слоном ($50) или провести «ночь ужасов» в тропическом лесу, послушав крики диких зверей и птиц ($55).А символом Калгари является белая ковбойская шляпа. Первую такую шляпу изготовил в 1946 г. местный житель Морис Шумитчер из войлока, привезенного в эти края из Казахстана. С тех пор белые ковбойские войлочные шляпы в Калгари традиционно дарят почетным посетителям города.Плюс их вручали всем мировым лидерам, участвовавшим в заседаниях саммита «большой восьмерки», который проходил в 2003 г. в окрестностях Калгари – графстве Кананаскис.[b]Чудесные остатки ледника[/b]Если отъехать от Калгари на несколько десятков километров в горы, попадешь словно в другое государство. Именно там все удовольствия «курортно-оздоровительного бытия» можно лицезреть, что называется, в «одном пакете».Расположено это место у отрогов Скалистых гор, где некогда жили племена воинственных индейцев, и называется оно Банфф.В Банффе удивительным образом сохранилась природа в том самом виде, в котором она предстала перед глазами европейских поселенцев в конце XVIII в. Там не стали возводить промышленные предприятия, вырубать девственные хвойные леса, сооружать высокогорные плотины и мощные электростанции.Поэтому в окрестностях Банффа можно среди бела дня встретить внушительных размеров лосей, пятнистых оленей, юрких косуль, бурых медведей-великанов, грациозных рогатых овец и парящих в высоте лысых орлов.Летом там полным-полно желающих поплавать в местных альпийских озерах – даже при условии, что вода в них в самые жаркие дни прогревается не выше 14°С. А зимой в окрестных долинах устраивают катание гостей на собачьих упряжках.При желании можно слетать на вертолете – посмотреть на громадный и медленно тающий ледник.Чтобы прочувствовать размах и величие гор Банффа, хорошо воспользоваться канатной дорогой, которая одновременно играет роль и подвесной смотровой площадки. В течение 8 минут уютная кабинка плавно перемещается между двумя горными вершинами. Оттуда, с высоты в 2300 м, можно разом обозреть всю территорию Национального парка «Банфф».Еще в 1888 г. неподалеку от городка Банфф были открыты горячие целебные источники, которые сразу приобрели в Канаде славу местных курортов, подобных Карловым Варам в Чехии.Сегодня же стоимость одного дня, проведенного на курортах целебных вод в окрестностях Банффа, включая проживание и две лечебные процедуры, зашкаливает за $500. Но от желающих там отдохнуть и подлечиться отбоя нет.А изображение одного из местных озер, Морейна, когдато красовалось на 20-долларовой канадской купюре. Кстати, многочисленные горные озера в районе Банффа являются остатками ледника, отступавшего на север под влиянием теплого климата.[b]Купеческий форпост[/b]Еще один любопытный канадский город – Виннипег, основанный в 1738 г., – расположен прямо в самом центре Северной Америки. Этот 700-тысячный бывший купеческий форпост является сегодня столицей провинции Манитоба – зерновой житницы Канады. Название свое Виннипег получил от местных индейцев племени кри, на языке которых это означает «грязная вода».Индейцы, очевидно, имели в виду протекавшую по долине реку Красную. До прихода на эти земли европейцев район Виннипега был у индейцев главным торговым центром всей центральной части нынешней территории Канады. Неудивительно, что первыми из Европы в 1738 г. там обосновались французские купцы, приобретавшие у аборигенов шкуры бизонов и пушнину. Многие французы тогда брали в жены местных красоток, поэтому и сегодня среди жителей Виннипега можно встретить метисов – потомков тех самых «торгово-племенных» браков.В начале ХХ в. Виннипег был самым быстрорастущим городом всей Северной Америки, а произошло это благодаря прокладке трансканадской железной дороги. В связи с тем что зимы в Виннипеге долгие и суровые, город славится на весь мир своим самым длинным катком, внесенным даже в Книгу рекордов Гиннесса (речь идет о русле реки Красной, где народ с удовольствием катается на коньках с середины октября до начала апреля).Перепады температур в Виннипеге поистине сибирские: летом там бывает до +42С (при сильном ветре), зато как-то в феврале был зарегистрирован 45-градусный мороз. Радует то, что и в жару, и в холод там всегда ясное небо, и даже маленькие тучки в этих местах – большая редкость.В Канаде Виннипег известен прежде всего своими пронизывающими ветрами. Неслучайно местные жители величают его то Виндипегом (то есть «ветреным»), то Винтерпегом («городом вечной и суровой зимы»).Главная достопримечательность Виннипега – Королевский монетный двор, основанный в 1976 г. Там чеканятся все монеты, находящиеся сегодня в обращении не только в Канаде, но и во многих других странах. Находится двор на окраине города, и туда устраиваются очень интересные экскурсии.Самыми популярными у туристов в Виннипеге считаются районы Эксчейндж (где сохранилось множество построек начала прошлого века) и Осборн Виледж. Народ там живет на редкость спокойный, никуда не спешащий и уже явно смирившийся с тем, что « большая канадская жизнь» (в том числе любимый всеми хоккей – некогда базировавшаяся здесь команда «Виннипег Джетс») ушла к берегам Тихого и Атлантического океанов.[b]На заметку[/b][i]Канадский доллар чуть «слабее» американского, но все равно силен и привлекателен, по крайней мере в Западном полушарии.Цены по сравнению с Европой немного ниже (кроме Калгари) и сопоставимы с ценами в США. Только в Канаде за те же деньги можно остановиться в куда более стильном отеле и отведать более качественных продуктов.[/i][b]Кстати[/b][i]Самыми ходовыми канадскими сувенирами являются: – кленовый сироп (продается в специальных флаконах, выполненных в форме листа); – фетровые ковбойские шляпы; – местное виски.[/i]
Общество
Датчане живут так хорошо, что сами стесняются
Пусть что-то вам покажется в этой стране странным и не совсем правильным. Не исключено, что и тамошние жители будут выглядеть не совсем такими, как вы представляли себе богатых и счастливых потомков. Но то, что скучно вам там не будет, можно гарантировать.[b]На благо родной страны[/b]Копенгаген появляется на горизонте в виде спрессованного набора типичных североевропейских и скандинавских атрибутов: красных черепичных крыш, шпилей, элегантно посаженных на клочки суши соборов, зеленых пятен минипарков и, конечно, синей морской глади, которая окружает город.Так выглядит столица самого комфортного и самого свободного (по крайней мере, так считают сами датчане) уголка старушки-Европы, у жителей которого одни из самых высоких зарплат в мире и одновременно – высочайшие налоги.Зато о людях созданное ими же государство печется так, что создается впечатление, будто в этой стране вообще нет проблем. Она – словно идеальный образец того, к чему правители стольких государств на нашей планете безнадежно стремятся.Идиллия ощущается повсюду. В Дании нет ни слишком богатых (понятие «олигарх» там просто невозможно), ни бедных – обеднеть даже при всем желании датчанину не даст заботливое правительство. Состоятельные граждане платят очень высокие налоги, но никто не ропщет, потому как знают: все их деньги пойдут на благо родной страны, а не на пресловутый «вывоз капиталов».Датская жизненная философия при этом весьма своеобразна. Считается, что если человек не желает работать, то заставить его невозможно. Поэтому лучше дать ему солидное пособие по безработице, определить, например, на курсы компьютерной грамотности – а там, глядишь, человек и увлечется. И потихоньку начнет приносить пользу так любящей его стране.Хотя Дания – очень даже современное государство (со своим кабинетом министров, парламентом и сильной региональной властью), главной фигурой в ней является все же монарх. Королеву Маргарет II там обожают. Она ведь не просто верховная правительница, но и большой знаток моды (сама кроит и шьет), талантливая переводчица и, наконец, весьма приличного уровня художница (ее иллюстрации украшают такое известное издание, как «Властелин колец»).Правда, первая дама Дании любит покурить, а ее сын, принц Йохан, умудрился, вопреки королевской воле, жениться на китаянке «простых кровей» из Гонконга… Но для датчан подобные «аномалии» – элементарная проза жизни, от которой даже королям никуда не деться.Живет королева Дании во дворце Амалиенборг, где каждый день ровно в 12.00 происходят красочная смена караула и марш-проход наряженных в красные камзолы датских гвардейцев (на головах у них медвежьи шапки, что летом делает службу там весьма непростой).Кстати, раньше медвежий мех привозили в Данию из России.Но теперь это уже канадский бизнес. Канада поставляет и медвежьи шапки для монархов: две шапки идут, по традиции, королеве британской, а одна – датской.[b]Веселье в Новой гавани[/b]И все же для гостя, впервые приехавшего в Данию, ее образ неизменно ассоциируется с великим сказочником Хансом Кристианом Андерсеном. В Копенгагене от Андерсена и его героев никуда не деться.Перво-наперво любой гид поведет вас к находящейся в местной бухте небольшой скульптуре Русалочки. Эту бронзовую фигурку подарил городу владелец знаменитой компании «Карлсберг» мистер Якобсен. Причем с тех пор семья автора этого вполне обыкновенного творения живет припеваючи – с каждого сувенира с изображением Русалочки им на счет капает достойный процент.А в замке Розенборг можно увидеть все, что связано с андерсеновской принцессой на горошине. Там же хранятся основные драгоценности датского королевского двора и памятные подарки других европейских монархов. А еще там можно увидеть знаменитую корону датских королей, которую однажды за долги чуть было не продали в Германию, но вовремя спохватились.Если же вам наскучит музейная и дворцовая степенность Копенгагена, советую отправиться на местный «приморский Арбат» – пешеходную зону набережной Нюхавн («Новая гавань»), где одновременно можно посмотреть и на Данию средневековую, и на современную. Когда-то именно там собирались моряки со стоявших в бухте кораблей, чтобы вдоволь повеселиться, попить пивка с копченой селедкой, поразвлечься с местными красотками да и побуянить от души.С тех пор в Нюхавне мало что изменилось – только набор развлечений в гавани стал куда разнообразнее и намного дороже. Бокал (литровый) пива стоит там 6–8 евро, бутерброд с рыбой – 5 евро, небольшая (на один зуб) порция чуть прожаренных креветок – 25 евро.Самая популярная пища у датчан – блюда из селедки, которая, несмотря на близость моря, стоит недешево. Едят ее в копченом, маринованном, жареном видах и «на пару». Причем кусочек селедки обязательно кладут на ломтик жареного черного хлеба и запивают либо водкой «Аквавит», либо темным крепким пивом.Тут же, на одной из ближайших к Нюхавну улочек, вам могут сделать уникальную татуировку (последний писк моды – изображение президента США Обамы во время его выступления на саммите по охране окружающей среды в Копенгагене).[b]На стильном Стрегетте[/b]Самое же популярное место в Копенгагене (можно сказать, местный Бродвей) – Стрегетт.Это такая улица, куда приходят просто погулять, побродить по ювелирным лавкам, диковинным музеям (один Музей экспонатов из Книги рекордов Гиннесса чего стоит) и поглазеть на неповторимо разодетую публику.Мужчин, прогуливающихся по Стрегетту, помимо Музея эротики, обычно тянет в Музей пива. Там можно не только до одури насмотреться на всякие пивные бутылки, кружки и бочки, но и употребить пенный напиток в немереном количестве.Между прочим, датчане держат первое место в мире по объемам выпиваемого в год пива – а это 129 литров.Варят пиво в Дании начиная с XVII века, пили его все датские короли, и поэтому неудивительно, что десятки современных пивных в Копенгагене вывешивают у себя табличку с надписью: «У нас пил пиво король датский Кристиан IV». Интересно, что в Дании помимо множества разновидностей пива «Карлсберг» и «Туборг» существует еще, наверное, около сотни разного рода напитков и коктейлей, приготавливаемых на основе пива. Пиво здесь смешивают с шампанским, красным и белым вином, яблочным сидром и даже... с коньяком.И если после такого пивного возлияния у гостя еще останется хоть немного сил, то прямо по Стрегетту он сможет добрести до главного парка датской столицы, носящего название Тиволи. Территория этого старого городского парка невелика, но местные умельцы умудрились нашпиговать ее таким количеством разного рода аттракционов, что провести в парке придется как минимум 5 часов.[b]Недетская забава[/b]Дания по территории вроде бы маленькая страна, но впечатление это обманчиво.Конечно, на машине ездить по ней удобно, но бензин дороговат, поэтому на поезде или самолете в некоторые ее точки добираться намного выгоднее.Так, в стилизованную деревню викингов Лере лучше ехать на электричке (это 45 мин. пути от Копенгагена). Там можно не только увидеть, как жили обитатели Скандинавского полуострова и Северной Европы в далекие времена, но и самому пострелять из лука, поплавать в деревянном челне, примерить шлем и кольчугу древнего воина. А вот в знаменитый на весь мир городок Билунд, где расположены штабквартира компании «Лего» и тематический парк Леголенд, лучше лететь на самолете – это час в воздухе, но зато с комфортом. Придумали «Лего» в Дании еще в 30-е годы прошлого века, и с тех пор эта детская забава уверенно завоевала весь не только детский, но и взрослый мир.В парке Леголенд в Билунде можно увидеть собранные из маленьких кубиков основные архитектурные достопримечательности мира, включая собор Василия Блаженного, а также точную копию самого Копенгагена и всех его наиболее популярных мест. Особенно красиво парк выглядит вечером, когда загорается специальная подсветка, – и красочные пластмассовые кубики словно оживают, изображая картинки городских и сельских пейзажей.На поезде лучше добираться в Эльсинор, где жил принц датский Гамлет. Из королевского замка Кронборг, воспетого Шекспиром, можно через пролив посмотреть на лежащую на другом берегу Швецию, куда легко попасть на пароме или на автомобиле по современному мосту.[b]Тюремный рай[/b]Но чтобы у вас не сложилось впечатления, будто в Дании сплошной рай, предупреждаю: правоохранительные органы там все же существуют и блюдут порядок не хуже своих коллег в других странах.Только вот полицейских в форме встретить трудно. Они ходят в штатском, но немедленно пресекают любое правонарушение.Поэтому в Дании почти нет воровства (воруют только приезжие, да и то – еду в супермаркетах), а попасть в тюрьму считается большим позором.Хотя условия там будь здоров. В камерах есть телевизоры, компьютеры с Интернетом и проигрыватели с успокаивающей музыкой. А на выходные заключенных отпускают домой.Между прочим, именно такая идиллия и создает серьезные проблемы для самой Дании. Ведь все уже сделано для блага рядового гражданина.Так чего же еще хотеть от жизни этому самому гражданину? Вот молодые люди, окончив университеты, и уезжают в Африку или Азию – работать в разных неправительственных структурах, помогая беднякам. Правда, получают они за свои труды все же датскую, а не африканскую зарплату, что позволяет им после трудов праведных на краю света вновь вернуться к сытой и спокойной жизни на берегах родного Северного моря.[b]Кстати[/b][i]Первым российским туристом, посетившим Данию, был Петр I, который, как свидетельствуют исторические документы, въехал на коне на самую верхнюю платформу стоящей на возвышенности Круглой башни и тем самым запомнился датчанам своим непредсказуемым нравом.[/i][b]На заметку[/b][i]В Дании все предназначено для толстых кошельков. Поэтому сэкономить в поездке туда не удастся. Зато удовольствия можно получить больше, чем от многих других европейских стран. Датчане приветливы, многие говорят на 2–3 языках (а куда деваться – ведь датский понимают только соседи – шведы и северные немцы) и неплохо разбираются в мировых делах (по крайней мере, о России знают немало).[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон:[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).
Общество
Майами – город отдыха и развлечений миллионеров
Как вы считаете, для чего люди путешествуют по свету? Вроде бы это хорошо известно: чтобы узнать новые места, побродить по знаменитым музеям, полежать на пляже… Но оказывается, есть такое место на Земле, куда отправляются просто для того, чтобы полностью отключиться от обыденной жизни и с головой окунуться в бесконечный праздник, не имеющий ни названия, ни повода.Только там можно в один день повстречать в магазине президента или премьера какой-то европейской страны, потолковать за кружкой пива со звездой Голливуда или понаблюдать за самым настоящим колумбийским «крестным отцом», который привез сюда все свое несметное семейство.Так что же это за город? Майами, конечно.[b]По заветам индейцев[/b]Более 1000 лет назад на том месте, где сегодня стоит Майами, поселились индейцы из племени текеста. Нынешнее название города происходит от «май ами», что на языке индейцев означало «сладкая вода».Высадившиеся здесь в 1566 г.испанцы испытывали острую нехватку пресной воды, а в районе протекающей в окрестностях тогдашнего поселка индейцев реки они смогли пополнить ее запасы… Само же поселение в этих местах было основано в 1896 г. (перед началом знаменитой испанско-американской войны) как испанский пограничный форпост с населением всего в 300 душ.Сейчас же в Большом Майами, который протянулся вдоль побережья Атлантики на десятки километров, обитают свыше 5 млн человек. Плюс сюда ежедневно приезжают примерно 1,5 млн гостей.Майами по своему национальному и культурному колориту принято считать «гремучей смесью». Там всего понемножку: из Латинской Америки и США, из Канады, с Карибов и из стран Южной Европы. Это проявляется во всем: в архитектуре, в поведении жителей и даже в том, во что они одеваются, какую пищу заказывают в ресторанах и как проводят свободное время.У впервые попавшего в этот город человека немедленно создается впечатление, что в Майами не существует ни временных, ни финансовых рамок для заполнения досуга. Вечный праздник – европейско-латиноамериканская фиеста – длится здесь без начала и конца.[b]Заповедники и резервации[/b]Сегодня в городе и его окрестностях уже более 70% испаноговорящих жителей. Нередко в витринах местных магазинов и на дверях ресторанов можно встретить такие, например, вывески: «У нас также говорят по-английски».Подразумевается, что обыкновенный американец, не владеющий испанским языком, может зайти сюда без проблем – и официанты поймут, что он захочет себе заказать.В районе Корал Гейблз, который появился на карте города в начале прошлого века, можно найти для развлечения все что душе угодно. Там 22 парка, 33 бесплатных теннисных корта (на них может прийти поиграть любой житель Майами и его гость), а также ботанический сад – самый обширный и с самой богатой коллекцией флоры на всей территории Соединенных Штатов.Еще один не менее фешенебельный район называется Коконат Гроув («кокосовая роща»). Он считается старейшим в Майами, первые здания в нем были заложены еще в 1873 г. Здесь проводится огромное количество различных фестивалей, конкурсов, выставок на любой вкус. Торжественные и праздничные мероприятия по поводу и без такового идут здесь сутками напролет.Есть в Майами и районы попроще, где главным образом традиционно селятся выходцы с Кубы и из Никарагуа. Например, район под названием Маленькая Гавана, которая во многом копирует лежащую всего в 120 км отсюда настоящую кубинскую столицу. Здесь в любое время дня и ночи можно встретить кубинцев, курящих сигары и попивающих ром.Но главным туристическим районом для тех, кто хотел бы увидеть современный Майами, остается Бейсайд. Расположен он со всеми своими бесконечными магазинами прямо на берегу бухты, где река Майами двумя рукавами впадает в Атлантический океан. Справа и слева раскинулись два майамских «заповедника для богатых» – острова Стар Айленд и Фишерс Айленд.[b]Миллионерам вход заказан[/b]На Стар Айленде – Острове звезд, – связанном с дамбой узким автодорожным мостом, проживают в основном те мировые знаменитости, которым еще лет 15–20 назад было некуда больше спрятаться от назойливых поклонников и папарацци. Лицезреть звездные особняки можно только с воды во время специально устраиваемых туристических круизов, проходящих вокруг острова.А вот с «парадного входа» ни один такой дом-крепость при всем желании не рассмотришь.Приехав на машине на остров, вы сможете увидеть лишь высоченные заборы, возле которых ко всему прочему запрещается останавливаться и фотографироваться.К старожилам острова можно отнести знаменитого испанского певца Хулио Иглесиаса, актера Аль Пачино, нескольких баскетболистов Лиги НБА, руководителей компаний «Келлог» и «Кока Кола». Но сегодня на Острове звезд живут не только статусные особы, но и те, кто смог перекупить у них некогда «звездное» жилье.Несколько иной шарм таинственности окутывает другой остров – Фишерс Айленд. Это действительно отрезанный от суши кусочек земли, на который по шоссе попасть невозможно. Только на частной яхте либо на частном вертолете.Находится этот остров на самом выходе из бухты Майами, и мимо него по вечерам, словно в волшебной сказке, проплывают громадные океанские пассажирские суда, отправляющиеся в дальние круизы. На самом же острове расположены 6–7-этажные кондоминиумы, самая дешевая квартира в которых стоит $3,6 млн, а самая дорогая – более $40 млн.Проживают здесь такие не последние люди на нашей планете, как экс-теннисист Борис Беккер, актеры Том Круз и Леонардо ди Каприо, бывший губернатор штата Флорида и брат бывшего президента США Джеб Буш, а также целый ряд более «мелких» артистов и деятелей шоубизнеса.Еще одной привлекательной «фишкой» Майами остается участие в сафари в болотном краю Эверглейдс. Расположен этот район примерно в 1,5 часа езды на машине от города строго на север. Знаменито это место тем, что там на воле содержатся более сотни огромных крокодилов. А на так называемом «Островном курорте» («Айленд Резорт») посетителям разрешается высаживаться и на свой страх и риск пройтись по берегу вдоль невероятных размеров лениво лежащих вдоль кромки воды пупырчатых чудовищ.[b]Шопинг-столица Западного полушария[/b]Конечно же, нельзя не упомянуть о магазинах Майами. Обязательно нужно побродить по здешним магазинам.Самой статусной улицей для покупок (или для разглядывания витрин, а также местной тусовки) является Линкольн Роуд. Здесь можно на одном пятачке увидеть все существующие в мире (и еще только планируемые) стили: одежды, причесок, обуви, ресторанных выкрутасов, собачьих поводков и дизайна педикюра.Честно признаюсь: мне любопытнее всего было наблюдать за собачьей модой. Когда нынешней зимой температура в Майами опускается (страшно себе представить!) до +15°С, горожане тут же накидывают меховые манто и закутывают шеи изысканными моделями шарфов по $1,5–2 тыс. каждый.Но еще больше в эти «суровые дни» они заботятся о братьях своих меньших.Их миниатюрные собачки становятся похожими на настоящих голливудских звезд.На них натягивают шерстяные свитера, шапочки самых причудливых расцветок, а их лапки обувают в скроенные по последней моде сапожки с витиеватыми застежками, натертые до блеска собачьим обувным кремом.Главная же «фишка» в том, чтобы, рассматривая ряженую собачку, прохожий не забыл обратить внимание и на ее хозяйку. В этом и состоит «майамский трюк»: если вам приглянулась четвероногая красавица, вы, скорее всего, поднимете голову, чтобы пообщаться с ее хозяйкой или хозяином (таких разодетых собачек выводят на прогулку и молодые мужчины, но они вряд ли будут рады знакомству с женщиной).Что же покупает небедный народ со всего света в здешних магазинах? Возьмем, к примеру, нетленное полотно, написанное обитателем болот Эверглейдса – аллигатором по кличке Билли. Он своей мощной пастью умудрился удержать в течение нескольких секунд кисточку и изваять таким образом картину под пугающим названием «Жестокость».Стоит этот шедевр $4 тыс., его уже приобрел один колумбийский богач, и, как сказали мне владельцы магазина, для Билли уже поступили новые заказы на подобные «пейзажи».[b]Суперотели и их супергости[/b]В последнее время в Майами понастроено огромное количество удивительных по красоте дизайна и качеству сервиса отелей. Одним из самых «крутых» сейчас считается отель «Сетай» – эдакая смесь азиатского стиля (в основном японского и индонезийского) с современными атрибутами навороченных построек Южной Флориды.Весь отель сделан под «настоящую Японию»: внутри дворика есть места для медитации, три бассейна с различной температурой воды. Плюс здесь находится СПА-центр, где даже самого привередливого гостя быстро приведут в состояние умиротворенности.Рядом с «Сетаем» построена башня-кондоминиум – там приобретают себе квартиры стоимостью несколько миллионов долларов в основном бразильцы, колумбийцы и русские.Другой суперотель, в котором предпочитают останавливаться руководители крупнейших мировых компаний и ведущие политики, называется без претензий – W. Смысл таинственного названия прост – это первая буква таких английских слов, как welcome (приветствие типа «милости просим»), warm («тепло») и wonder («чудо»).По всем этим (и по многим другим) причинам Майами считают городом, где с людьми происходят самые невероятные чудеса. Он обладает какой-то притягательной магией и ежедневно становится свидетелем как неземного человеческого счастья, так и сильнейших разочарований.Именно здесь, на самом юге американского полуострова Флорида, находится место, где к жизни со всеми ее настоящими и мнимыми прелестями совершенно иначе относится даже закостенелый пессимист.[b]Кстати[/b][i]Абсолютно все в Майами: проживание в стильных отелях, покупка или аренда квартиры или виллы, посещение ресторанов (если это не «Макдоналдс»), цены в магазинах – очень дорого даже по сравнению с весьма недешевой Москвой.К примеру, доехать в центр Майами-Бич из аэропорта на такси за 20 минут стоит $35. А если сесть в лимузин (комфортабельный «линкольн»), где с вами будет вести светскую беседу специально натренированный водитель, – уже $140.[/i]
Общество
Жить в Баку дороже, чем в Москве
Говорят, если бы на берегу Каспия еще в древности не обнаружили нефть, не быть бы этому городу столицей. Но так сложилось, что Баку оказался на пересечении важнейших купеческих путей и был доступен для жителей всех окрестных земель. Да и климат в «стольных краях» здоровый и приятный для жизни.[b]«Черное золото»[/b]На протяжении всей своей истории Баку служил гостеприимным «караван-сараем» купцам и торговцам из старушки-Европы в таинственный Китай и всегда славился гостеприимством и добрым отношением к путнику.Раньше город носил самые разные названия: Бахо («гора восходящего солнца»), Бакау («место для тех, кто поклоняется богу солнца»). Наконец, у персов можно встретить название Бадкубе, что значит «город, где дует сильный ветер». При этом за все время своего существования Баку так и не обрел конкретного «овала лица»: ни с азиатскими, ни с европейскими чертами.В VIII в. в районе нынешнего Баку была найдена первая нефть, которая в те времена использовалась для обогрева жилищ. Первые заграничные путешественники рассказывали о большом поселении, расположенном среди горящих скал и вечных огней. Когда же Баку стал столичным городом, вокруг него возвели мощные крепостные стены, на которых до сих пор можно встретить изображение древнего символа – головы быка в окружении двух готовящихся к прыжку львов.[b]Архитектурный феномен[/b]За свою историю Баку пережил несколько осад, много раз был полностью сожжен и разграблен, но каждый раз возрождался из пепла. А столицей ханов Ширваншахов он стал в 1538 г., когда прежняя столица – Шемахи – была разрушена сильным землетрясением.Настоящее «мировое открытие» Баку состоялось в начале ХХ в., когда за «большой нефтью» туда стали прибывать представители крупнейших компаний из США, Англии, России, Франции, Бельгии. Баку тогда именовали «Парижем Востока» – за помпезность и оригинальность архитектуры, неповторимый колорит, получившийся в результате смешения восточных и западных культур, и ни с чем не сравнимый стиль жизни.Еще в конце XIX в. население столицы Азербайджана не превышало 45 тыс. человек (из них 3000 бакинцев жили во «внутреннем» Старом городе, там насчитывалось всего 300 домов). А в 1913 г., т.е. в самый разгар «нефтяной лихорадки», это число уже превышало 200 тыс. человек. Сейчас же население Баку с ближайшими пригородами – более 2 млн жителей.Вообще-то Баку – это прежде всего неповторимый архитектурный феномен Востока, город, где можно на очень небольшой площади встретить примеры самых разных мировых школ зодчества. Но самое большое его богатство – это жители. В каждом жесте, слове, манере держаться бакинцы сильно отличаются даже от своих ближайших географических соседей.Приехав в Баку, я сразу отметил для себя, что бакинцы в Москве или в Нью-Йорке и у себя дома – это очень большая разница. За границей коренной бакинец неизбежно подхватывает «болезнь» суеты и спешки, якобы делового ритма жизни. А вот в Баку живут неспешные, уверенные в себе и очень спокойные люди.[b]Охраняется ЮНЕСКО[/b]Столица Азербайджана прославилась во времена СССР еще и тем, что там были сняты более 40 самых кассовых советских фильмов (достаточно вспомнить «Бриллиантовую руку» и «Человека-амфибию»). А если посмотреть на современный Баку со смотровой площадки местного парка, то можно увидеть многочисленные улочки и запутанные донельзя переулки, каждый из которых хранит любопытные пассажи богатой на события истории.Именно в Баку была открыта первая в исламском мире опера, прошла первая на Кавказе драматическая постановка, и первый зал филармонии был построен тоже здесь.И хотя современный Баку неимоверно разросся и растянулся вдоль Каспия, его подлинное лицо – Старый город (Ичери Шахера) – сохранилось и поныне. Там находятся три архитектурных памятника мирового значения: Девичья башня, мечеть Мухаммеда и дворец Ширваншахов, – а сам Старый город внесен в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.Помимо Старого города (в его границах проживают чуть более 4000 бакинцев), горожане селились в предместьях Баку, которые назывались «внешним городом». Те, кто жил во «внутреннем» городе, считались коренными, настоящими бакинцами. Те же, кто поселился за крепостными стенами, имели статус пришельцев.И по сей день самым значимым сооружением Старого города считается дворец Ширваншахов, построенный в XV в. Но первым делом все туристы, приезжающие в Баку, направляются на рандеву с местной Девичьей башней (Гыз Галасы).[b]Загадки Девичьей башни[/b]Когда впервые видишь это сооружение, создается впечатление, будто это таинственная белая птица, взлетающая в свадебном наряде высоко в небеса. Именно Гыз Галасы считают визитной карточкой Баку.Существует версия, что более 2500 лет назад башня служила храмом для проживавших здесь зороастрийцев, внутри нее располагался их священный алтарь. На самом деле Девичья башня остается самой большой загадкой Старого города. Несмотря на многочисленные исследования, экспедиции и раскопки, так и неизвестно доподлинно, с какой все-таки целью она была построена и кто именно ее воздвиг.Так как Девичья башня несколько наклонена в сторону, считается, что рядом с ней раньше находилась еще одна башня, которая по непонятным причинам была разрушена таинственными пришельцами. Если внимательно присмотреться, видно, что архитектурная композиция башни меняется, начиная с 4-го этажа. Все, что выше, несет на себе следы работы недавних мастеров. Кстати, именно на уровне 4-го этажа расположено окно, которое является не чем иным, как… дверью, но запертой изнутри.Однако сегодня большинство ученых склоняется к тому, что Девичья башня – никакая не крепость, потому как с нее ничего, кроме неба, не увидишь. Высказывается предположение, что башенные бойницы были как раз и предназначены для наблюдения за небесными светилами.Согласно легенде, дочь шаха, чтобы избежать бесчестья (отец сам решил на ней жениться), попросила отца построить для себя высокую башню, а затем запереть ее навечно внутри. Когда башня была готова, шах пришел к дочери и спросил, не надумала ли она все же выйти за него замуж. Девушка ничего не ответила. Она подошла к окну и спрыгнула в море, которое некогда плескалось прямо под стенами Девичьей башни.Есть в Азербайджане и другие «девичьи башни». Ведь название «девичья» означает «непокоренная» и «неприступная», поэтому во многих странах Древнего Востока считалось символичным называть самую красивую башню города именно так.[b]Как потратить нефтедоллары[/b]В современном Баку значительное количество помпезных зданий некогда принадлежало местным «нефтяным баронам», т. е. предкам нынешних нефтяных олигархов, которые сейчас покупают особняки в Лондоне, Ницце и Монте-Карло.Первые нефтяные магнаты строили здесь свои особняки на века. Они планировали жить в них, а потом по наследству передать их детям, внукам и правнукам. Поэтому не жалели денег на архитектурные шедевры, приглашая для их сооружения и украшения лучших архитекторов, дизайнеров и художников из Западной Европы.Самым красивым особняком в Баку считался дворец Исмаилия. Раньше он принадлежал Мусе Нагиеву, крупнейшему владельцу бакинской недвижимости. Исмаилия была сожжена в 1918 г., а ее владелец скончался от сердечного приступа, не вынеся этого акта вандализма со стороны новой власти.Другой бакинский «нефтебарон», Муртаза Мухтаров, построил роскошный особняк, в котором нынче размещается Союз композиторов Азербайджана. Кстати, Мухтаров родился в очень бедной семье и не смог получить образования. Однако благодаря труду и таланту он стал одним из самых удачливых в истории страны инженеров-самоучек.Но самая удивительная судьба у тех зданий, которыми владел знаменитый «нефтяной барон» Хаджи Тагиев. Он умер в 1924 г. в возрасте 105 лет.Судьба Тагиева сложилась так, что он упорным трудом из беспросветной нищеты вознесся к вершине богатств, а затем вновь стал бедняком – новая власть отобрала у него все нефтепромыслы, заводы, мастерские и недвижимость.Кстати, первое, что сделал Хаджи Тагиев, когда заработал свой первый нефтяной миллион, – это отремонтировал дорогу, ведущую из Баку к нефтяным промыслам. Затем он назначил стипендии талантливым азербайджанским студентам для учебы в университетах Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и в Европе. А также профинансировал строительство мечетей и медресе, причем не только на территории Азербайджана, но и в других районах Российской империи. К примеру, мечеть в Санкт-Петербурге, которая функционирует до сих пор, построена именно на средства, выделенные Тагиевым.…Сегодняшний Баку – это неповторимая смесь восточных и западных культур и причудливой мозаики «нефтебаронного» периода, недавнего советского прошлого и того нового, что делает этот город на Каспии удивительно красивым и интересным для любого гостя. И даже если вам удастся побыть в «обители ветров» всего один день, потом вы будете мечтать вернуться сюда вновь[b]Справка «ВМ»[/b]Баку – город дорогой (даже по сравнению с Москвой). Связано это с тем, что местная валюта, манат, крепче доллара ($1 = 0,8), а соответственно, цены на все – от еды и отелей до такси – выше московских. Что туристам кажется вполне доступным, так это местные сувениры: самовары, медные сосуды для вина, ковры, керамика. А также удивительно вкусные сладости. Самый лучший выбор – в караван-сараях возле Девичьей башни.[b]Кстати[/b][i]В 1991 г. многие улицы Баку были переименованы. Так, главная улица и главная площадь города носили раньше имя Ленина, а сейчас площадь называется Азадлыг (Свободы). Коммунистическая улица переименована в улицу Независимости (Истиклялият), Рабочая улица носит теперь имя братьев Нобелей, которые в конце XIX в. основали в Баку нефтяную компанию, положившую начало промышленной добыче «черного золота» в республике.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Вы ездите в гости к соседям?[/i]Анатолий ПЕТРОВ, депутат Мосгордумы[/b]:[i]– В свое время меня сделали сопредседателем Межправительственной комиссии (между правительством Москвы и правительством Киргизской Республики). Поэтому по нескольку раз в год я посещал эту республику. Это если говорить о последних 15 годах. А еще раньше я часто бывал в республиках Северного Кавказа, в Поволжье, в Татарстане. Мне очень импонируют обычаи всех этих народностей, и я с глубоким уважением отношусь к их истории.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).
Общество
Жителям Пуэрто-Рико ураганы не страшны
Пока тысячи людей по всему свету спят и видят, как бы переместиться на ПМЖ в США, есть и такие, кто растиражированного «американского счастья» ну никак не желает.Более того, когда этим гражданам предлагают просто прийти к избирательным урнам и проголосовать за то, чтобы стать частью Соединенных Штатов, они упорно отказываются от такой привилегии. Сохраняя у себя американские паспорта, они при этом не голосуют за американского президента.Эта страна называется Пуэрто-Рико.[b]Голосовать за президента необязательно[/b]Когда попадаешь на этот остров, создается впечатление, что всё вокруг – один в один как в континентальных Штатах. Кругом висят звездно-полосатые флаги, аэропорт принимает рейсы из США в местном, а не в международном терминале, да и хайвеи, и торговые моллы вокруг точно такие же, как в окрестностях Нью Йорка и Чикаго.И все-таки не все здесь, как в настоящих Штатах. Таможенник, проверявший мои сумки на предмет нахождения там фруктов или овощей «оттуда», заметил: «Это там, в Америке, все в прошлом году голосовали за Обаму. А у нас за него никто не голосовал – как и за Маккейна».Да, местные островитяне не имеют права голосовать за президента США, что не мешает им тем не менее получать американское гражданство при рождении и пользоваться всеми теми благами (и даже больше!), чем обычные американцы.Пуэрто-Рико (в переводе с испанского – «богатый порт») – третий по величине остров на Карибах после Кубы и Эспаньолы. Его территория – 160 на 56 км, которые при желании можно проехать вдоль и поперек за пару дней. Расположен Пуэрто-Рико в самом центре Карибского моря и некогда являлся важнейшим форпостом Испании в Новом Свете.Остров был открыт знаменитым мореплавателем Христофором Колумбом в 1493 г. и оставался под испанской короной вплоть до 1898 г., когда в результате войны между Испанией и США стал «почти американским». Дело в том, что сразу же после выдворения с острова испанцев Пуэрто-Рико получил статус «свободно присоединившейся к США» территории (кстати, точно такой же статус имеют сегодня Марианские острова, находящиеся в Тихом океане).В 1993 г. на острове был проведен референдум по поводу возможности вступления в состав США в качестве 51-го штата, но гордые пуэрториканцы такой вариант отвергли.Сейчас в Пуэрто-Рико проживают более 4 млн человек, из которых свыше 1 млн населяют столицу – город Сан-Хуан. На острове круглый год лето, температура держится от 23 до 29°С, что в свое время дало повод испанцам называть Пуэрто-Рико «исла де энканто», то есть «остров очарования».[b]Им ураганы не страшны[/b]Правда, это «островное очарование» с августа по октябрь подвергается природой испытанию на прочность. Находясь в самом центре Карибского моря, Пуэрто-Рико стабильно становится жертвой налетов разрушительных ураганов и тропических смерчей.Однако на острове почти нет ветхих построек, и поэтому ему удается избежать тех разрушительных последствий, которые буквально сравнивают с землей окрестные государства.Кстати, до прихода сюда европейцев более 90% территории острова было покрыто тропическими лесами. Затем леса эти стали безжалостно вырубать, и только в середине XIX в. испанский король Альфонс ХII своим указом буквально спас зеленый покров Пуэрто-Рико от полного уничтожения. А в 1903 г. на острове был официально создан национальный заповедник Эль Юнке – теперь один из крупнейших национальных парков США.Многое в Западном полушарии начиналось именно с Пуэрто-Рико. Так, с XVI в. именно там испанцы начали производить ром из сахарного тростника. Раньше же это растение местные жители использовали исключительно для постройки домов. И только после того как испанские и французские переселенцы стали изготавливать из отходов сахарного тростника сладковатую на вкус и мутную на цвет жидкость, не только на Пуэрто-Рико, но и на окрестных островах началась настоящая «ромовая лихорадка».А в 1736 г. на Пуэрто-Рико из Африки попал кофе. Его выращиванием занялись иммигранты с Корсики, которые уже к концу XIX в. стали поставлять его отсюда в промышленных масштабах в Европу и, в частности, в Россию. Про свой кофе пуэрториканцы вдохновенно говорят, что он «черный, как дьявол; горячий, как преисподняя; сладкий, как любовь; и чистый, как ангел».Столица – старинный город Сан-Хуан, основанный испанцами в 1521 г. Не раз голландцы и англичане хотели отбить город, а знаменитый британский пират Фрэнсис Дрейк зашел как-то со своими корсарами в бухту Сан-Хуана и попытался захватить стоявшие там испанские суда с золотом и серебром, которые готовились к отправке в метрополию.Однако меткий артиллерист из крепости Эль Морро первым же ядром угодил прямо в капитанскую каюту Дрейка, который как раз собирался позавтракать, – и тем самым сорвал английское наступление на город.[b]Сальса с ромом – гремучая смесь[/b]Вдоль всей высоченной крепостной стены, опоясывающей старый Сан-Хуан, до сих пор сохранились гариты – ажурные каменные будки для часовых. Именно с них караульные оповещали город о приближающихся вражеских кораблях, и именно оттуда они должны были день и ночь следить, чтобы по стенам не забрались лазутчики.Весь старый город – это сплошные булыжные мостовые, еще испанской колониальной постройки двухэтажные дома с ажурными металлическими и деревянными балконами и портиками и уютные площади-парки типа тех, что сегодня можно встретить и в испанских городах.Но все это уже осталось в далеком прошлом. Пуэрто-Рико куда более известен в мире своим зажигательным танцем под названием сальса. По-испански сальса – это просто «соус». А придумал сальсу в конце 1960-х годов пуэрториканец Тито Пуэнте, живший тогда в Нью-Йорке.Современная сальса – это смесь традиционных карибских ритмов, африканских религиозных танцев, американского джаза и биг-бэнда. Заводная музыка сопровождается аккомпанементом ручного барабана конга, а также другими ударными и духовыми инструментами.Еще Пуэрто-Рико во всем «пьющем» мире неизменно ассоциируется с ромом. В 1862 г.в кубинский город Сантьягоде-Куба прибыло семейство Бакарди, а его глава – дон Факундо Бакарди – стал первым предпринимателем, который начал производить ром на продажу. Вначале производство рома семейства Бакарди находилось на Кубе, и только в 1936 г. потомки дона Факундо открыли фабрику рома на острове Пуэрто-Рико.Эмблемой своей компании они избрали летучую мышь, которая на родине их предков, в Каталонии, отождествлялась со здоровьем и успехом. Сейчас 85% всего рома марки Бакарди производится в Пуэрто-Рико, 14% – в Мексике и около 0,5% – в Индии.Интересно, что как только в 1959 г. на Кубе произошла революция, многие кубинские предприниматели (в том числе производители рома) перебрались в Пуэрто-Рико и с тех самых пор держат там свои плантации сахарного тростника и заводы по дистиллированию рома.Ежегодно компания «Бакарди» производит 21 млн ящиков светлого и темного (его называют еще золотым) рома, а в каждом ящике уложено по 9 литровых бутылок. Помимо рома именно с ПуэртоРико разошлись по всему миру такие напитки на основе рома, как дайкири (это смесь белого рома Бакарди, сахара и лимонного сока), мохито (в ту же ромовую смесь добавляют еще листья мяты) и пина колада.Правда, кубинцы уверяли меня, что все упомянутые выше напитки появились именно на Кубе, не говоря уже о самом популярном в мире коктейле на ромовой основе под названием «Куба либре» («Свободная Куба»). Эту смесь белого рома Бакарди с кока-колой впервые попробовали американские солдаты в 1898 г. в ходе американо-испанской войны. Но пуэрториканцы с ними категорически не согласны.Между прочим, после присоединения острова к США американское правительство несколько раз пыталось ввести на острове англоязычное образование. И каждый раз терпело неудачу. Даже с паспортами граждан США гордые пуэрториканцы умудряются сохранять и свою яркую латиноамериканскую культуру, и испанский язык – то есть свою самобытность.[b]На заметку[/b][i]Из Москвы в Пуэрто-Рико лучше всего лететь через Европу (Испанию или Францию). Для посещения страны нужна виза США. И не дай бог в вашем багаже окажутся какие-нибудь овощи или фрукты! В аэропорту Сан-Хуана это проверяют самым серьезным образом.Цены на острове на всё почти «московские», а вот на марочный ром, дайкири и мохито (бутылки по 1,5 л) – примерно в 2 раза ниже.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико расположено в Карибском море, на острове Пуэрто-Рико из группы Больших Антильских островов и ряда примыкающих малых островов.Пуэрто-Рико зависит от США и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает: данная территория находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие Конституции США там ограничено, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.Также Пуэрто-Рико имеет собственные конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Связь с США заключается в наличии общих гражданства, валюты и обороны.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Вы любите бывать в экзотических странах?[/i]Татьяна ПОРТНОВА, депутат Мосгордумы 4-го созыва:[/b][i]– Люблю. Однако не ставлю перед собой специальной задачи – посетить какое-то необычное место. А вообще меня манят страны с древнейшей культурой. Я бы с удовольствием побывала в Индии.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес[/b]: [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] ([i]499) 259-36-25 [/i](доб.[i] 247[/i]).
Общество
Пиратская база на Карибах
Если бы на киноэкраны по всему миру не вышел в свое время голливудский блокбастер «Пираты Карибского моря», то никто так и не узнал бы о существовании этого карибского острова, природа которого и привлекла американских киношников. Потусовавшись в центре Карибского моря в течение 4 месяцев, они сделали вечнозеленые горы и фантастической красоты водопады Доминики самыми узнаваемыми туристическими достопримечательностями нашей планеты.Земля стройных женщинРасположен остров Доминика между двумя французскими владениями: Мартиникой и Гваделупой, – в самом центре Карибского моря.Впервые испанцы, возглавляемые Христофором Колумбом, высадились на здешних берегах в 1493 г. и назвали остров Доминикой, потому как открыли его в Святое воскресенье (по-испански – «доминго»).А вот аборигены именовали его Ваи Тукубули, что означало «Земля высоких и стройных женщин». Правда, историки уверяют, что на самом деле высокими во времена испанцев на острове были лишь покрытые буйной тропической растительностью горы. Но факт остается фактом: на Доминике и пальмы, и горы, и местные жители все же значительно выше их соседей с других островов, а вся жизнь там словно застыла в «доколумбовом измерении».До 1939 г. Доминика оставалась частью так называемых Подветренных островов, подчиненных формально Великобритании. Независимость от британской короны Доминика получила 3 ноября 1978 г., ровно через 485 лет (день в день) после высадки на острове Колумба.Современное население Доминики всего 71 тыс. человек, большая часть из которых – потомки черных рабов, вывезенных с территорий нынешних Ганы и Нигерии. Есть на острове сильная и влиятельная колония арабов – выходцев из Ливана, которые фактически полностью контролируют там всю торговлю.Хотя размеры острова сравнительно невелики – 45 км в длину и 25 км в ширину, – хорошие дороги там большая редкость. С учетом того, что температура воздуха круглый год около +30оС при сильной влажности, а в горах постоянно льют проливные дожди, все дороги на Доминике выглядят как после ковровой бомбардировки.Кулинарный рай и ураганный адДля гостя, попавшего туда из цивилизованной Европы, и сам остров, и его столица Розо оставляют впечатление мест, где давно остановилось время. Вымощенные много лет назад массивным булыжником колониальные улочки, прочно стоящие вдоль берега моря англиканские и католические церквушки – и потрясающий по красоте ежедневный закат солнца, которое буквально проваливается в Карибское море на глазах собирающихся по этому поводу на набережной местных жителей.На старинной рыночной площади Розо, куда сегодня стекаются толпы туристов с круизных судов за сувенирами из кожуры кокосовых орехов и ракушек, в былые времена находился один из крупнейших на Карибах невольнический рынок. Туда поставляли из Африки рабов, и там же проводился не только их отбор для работы на плантациях сахарного тростника, но и устраивались показательные истязания тех, кто пытался восстать против европейских поселенцев.Прямо на набережной в местных ресторанчиках можно отведать традиционную креольскую кухню – суп калалу со взбитыми сливками из кокосового молока, «горные окорочка» и креветки с острыми специями из имбиря. Любопытно, что «горные окорочка», которые на местном креольском наречии зовутся «крапо», представляют собой приготовленную в перечном соусе горную лягушку. Ее мясо, по мнению аборигенов, по вкусу напоминает цыпленка табака. Но на самом деле оно намного вкуснее и сочнее.Особым шиком на Доминике считаются рыбные блюда, которые готовятся с обильным добавлением соли и очень острых специй. В качестве гарнира к рыбе подают вареные бананы, обугленные на гриле помидоры и жареный хлеб местного помола. На обед островитяне обожают поедать толстые, прожаренные в кокосовом масле креветки, которые здесь называются «бук», посыпая их чесноком и поливая устричным соком.Но вся эта островная благодать раз в 5–7 лет прерывается систематическими налетами мощнейших ураганов, от которых большая часть расположенных на Карибах государств не в силах защититься.Для Доминики таким «днем всеобщего кошмара» до сих пор считается 29 августа 1979 г., когда бушевавший на острове ураган Дэвид за 8 часов снес более половины всех жилых строений, полностью парализовал транспортное сообщение, унес жизни 40 человек и еще 5000 островитян получили ранения.Доминику нынче именуют единственным в Западном полушарии нетронутым природным раем, куда еще не ступала нога многих любителей путешествий, стремящихся отдыхать непременно в отелях люкс и с шумным весельем.Славится Доминика своим национальным парком под названием «Три питона», на территории которого разбросаны горные озера вулканического происхождения, расположенные на высоте около 800 м. А еще поразительными по красоте водопадами – один из них, высотой в 60 метров, назван в честь Трафальгарской битвы. Много в горах и горячих серных источников, где и местные жители, и приезжие часами сидят под сероводородными потоками, низвергающимися с высоты 40–50 м.Сиссеру – верный спутникДоминика с полным правом считается птичьим раем – там обитает более 170 видов уникальных пернатых, в том числе экзотические попугаи, один из которых – императорский попугай сиссеру – изображен на флаге острова.Птица эта встречается только на Доминике, а переселилась она туда сотни лет назад из бассейна реки Амазонки и живет по 70–80 лет, причем пары образуются раз и навсегда. Самка и самец сиссеру настолько преданы друг другу, что никогда не создают новых семей, даже если один из партнеров погибает. При этом сиссеру живут дольше в неволе, чем в лесу, и зачастую переживают тех людей, которые отловили их.Водятся в тропических лесах и тысячи миниатюрных колибри, которые почти незаметны в зарослях высоких трав и гигантского бамбука.А в окрестные с Доминикой воды Карибского моря целыми косяками приплывают горбатые киты и дельфины. Зрелище поразительное: абсолютно не боясь снующих неподалеку катеров, огромные киты, похожие на тщательно отполированные корпуса подводных лодок, могут часами «общаться» друг с другом на виду у специально приплывающих поглазеть на них людей.Сохранилась на Доминике и единственная на Карибах индейская община, в которой проживают потомки первых обитателей острова. Занимаются эти люди изготовлением плетеных сувениров, кресел и столиков, выращивают фрукты и овощи, разводят коз.Национальный гимн Доминики называется велеречиво и со вкусом: «Прекрасен наш остров вечного лета и тепла». А посему вряд ли стоит удивляться, что там проживает самое большое во всем Западном полушарии число долгожителей в процентном отношении к общему населению. Самая старая жительница острова умерла несколько лет назад в возрасте 128 лет, а тех, кому за 100, можно встретить чуть ли не на каждом шагу.И даже если все Карибы вокруг Доминики застроят роскошными отелями и многопалубные суда будут заходить туда каждый день, этот остров все равно останется почти таким, каким он был до нашествия европейцев. А значит, незаменимым для съемок всевозможных пиратских историй.На заметкуЦены на отели, питание и экскурсии на острове просто божеские по сравнению с теми, что в окрестных французских и британских владениях. Из сувениров стоит покупать изображения тропических птиц, выгравированные на кокосовых орехах, и удивительные по красоте картины карибских пейзажей, выполненные местными мастерами.
Общество
В древнем городе Мачу Пикчу жили всего 1500 инков
Если и есть на свете потрясающе завораживающее место, то находится оно в далекой стране Перу, у самого подножия высоченных Анд. Именно это место каким-то особым образом заряжает человека мистической энергией. И словно нашептывает: каким бы умным ни был современный человек, он по-прежнему не знает и тысячной доли тех тайн, которые до сих пор скрывает история.[b]Куско значит «пуп земли»[/b]Нынешнее население древней столицы инков, города Куско, и расположенного в 100 км от него города Мачу Пикчу живет исключительно за счет доходов от туризма. Но так было не всегда.В 1911 г. никому тогда не известного 36-летнего американского ученого-археолога Хайрэма Бингэма привел к развалинам древнего города Мачу Пикчу местый житель по фамилии Артеага, которому американец уплатил за это $1.С тех пор считается, что Бингэм был первым туристом, посетившим Мачу Пикчу, а Артеага первым в стране платным гидом.Однако прежде всего нужно добраться до Куско, древней столицы империи инков. А приезд туда – серьезное испытание для гостя. Дело в том, что Куско расположен на высоте примерно 3400 м над уровнем моря, поэтому местные жители рекомендуют по приезде обязательно отдохнуть, поспать несколько часов. Причем подушку надо положить не под голову, а под ноги, чтобы не было сильного прилива крови к голове.А Куско вообще город необычный. На языке индейцев кечуа «куско» означает «пуп земли». И здесь действительно более 100 лет размешалась столица империи инков, которая называлась Тауантинсуйю (то есть «четыре стороны света»).В центре Куско расположена классическая для всех испанских городов Пласа де Армас (площадь Оружия), причем все основные католические храмы испанцами были построены прямо на развалинах инкских святилищ. Так, на месте храма Виракочи вырос кафедральный собор, на сооружение которого ушло более 100 лет. В честь победы над инками испанцы рядом с кафедральным собором воздвигли церковь под названием Эль Триумфо («победа»), а на месте древнего дворца инков Уайна Капака соорудили церковь Ла Кампанья в стиле барокко.Самым большим деликатесом в местных ресторанах считается мясо местного верблюда (альпаки), а также… морской свинки. Инки вообще были уверены в том, что это животное священное. Его мясо раньше разрешалось есть только жрецам и только по большим религиозным праздникам.[b]Жертвоприношение[/b]Из Куско начинается путь в Мачу Пикчу. Город лежит примерно на 1000 м ниже, потому там «высотная болезнь» практически отсутствует. Добираться туда придется специальным поездом, который идет почти 4 часа. Поначалу поезд зигзагами движется то вверх, то вниз. Иногда кажется, что он просто скатывается в крутой обрыв и едет даже как будто в обратную сторону.Само название Мачу Пикчу означает на языке индейцев кечуа «старая гора», хотя на самом деле старая – та гора, которая находится с противоположной, не фотографируемой туристами, стороны города. А вот гора, которая служит знаменитым видовым фоном для древнего города и которую можно увидеть на всех туристических открытках, называется Уайна Пикчу, или «молодая гора».В древности город Мачу Пикчу был разделен на две части: сельскохозяйственную и административную, в которой были не только жилые дома и ритуальные религиозные сооружения, но и обсерватория, обрядовые дома и даже тюремные камеры для провинившихся.По мнению ученых, в период своего расцвета население Мачу Пикчу доходило до 1500 человек, хотя до сих пор не совсем понятно, где они все могли на такой небольшой территории размещаться. При этом соотношение мужчин и женщин в городе было 10:1, а для чистоты рода император инков имел право жениться только на своей сестре (точно так же, как и в далеком от Перу Древнем Египте).Вывезенные американским археологом из Мачу Пикчу уникальные предметы древности стали основой огромной экспозиции, посященной культуре инков, в Йельском университете. Сейчас перуанское правительство просит правительство США вернуть вывезенные Бингэмом из Мачу Пикчу редчайшие предметы инкской культуры, и в Вашингтоне вроде бы приняли эту просьбу к рассмотрению.И в Мачу Пикчу, и в Куско инки часто совершали разного рода жертвоприношения. Например, они ежедневно умерщвляли три ламы: две черных и одну белого цвета. Жертвами служили и люди – их хоронили заживо в специально вырытых для этого шахтах, сначала забив до полусмерти палками.Больше того, на смерть в честь бога солнца Виракочи были обречены и дети. Их перед казнью поили кукурузным пивом под названием чича, чтобы они не понимали, что с ними собираются сделать фанатичные взрослые.[b]Как управляли вождями[/b]К моменту прихода в Новый Свет испанцев инки владели колоссальной по территории империей – она простиралась от границ сегодняшней Колумбии до Аргентины и южных районов Чили. Интересно, что инков было всего около 40 тысяч человек, однако за очень короткое время они смогли подчинить себе практически все основные народы Южной Америки (а это тогда – свыше 3 млн жителей).Для того чтобы поддерживать надежную связь между отдаленными районами (а ведь инки не знали колеса, не имели лошадей и перемещались либо пешком, либо верхом на ламах), они прорубили в горных ущельях пешие тропы, которые до сих пор так и называются – дороги инков.При всей своей якобы культурной продвинутости инки не знали письменности. А посему о том, как они жили до прихода испанцев, можно только гадать. Единственным «письменным» доказательством уровня развития их империи оставались кипу – узелки, завязанные на длинных веревках, изготовленных из коры деревьев и листьев.Чтобы эффективно управлять своей империей, инки держали в Куско на положении заложников детей, как бы мы сейчас сказали, «региональных лидеров». Тем самым они могли гарантированно себя обезопасить от внутренних волнений и восстаний. Ведь каждый местный вождь прекрасно знал, что стоит ему только выразить свое недовольство политикой «центра», как тут же пострадает его сын или дочь…[b]Встреча с богом солнца[/b]Перу неплохо зарабатывает на туристах, посещающих Мачу Пикчу, ведь ежедневно туда приезжают 2–3 тыс. гостей.Вход в сам комплекс Мачу Пикчу стоит $40 плюс до него еще нужно добраться. Сначала на самолете ($120) от столицы страны Лимы до Куско, а потом купить билет на поезд до ближайшей к Мачу Пикчу станции ($100 в оба конца), да еще от этой станции проехать полчаса на автобусе до самих развалин ($12). Ну и, конечно, переночевать две ночи в отеле.Если учесть, что ежегодно Мачу Пикчу и Куско посещают около 600 тыс. туристов, можно посчитать, что ежедневные доходы комплекса составляют примерно $150 тыс.Каждый вечер 400 «счастливчиков» остаются возле священной Старой горы с тем, чтобы встретить там рассвет.И подзарядиться таинственной энергией, посланной им богом Солнца, которому в давние времена поклонялись обитатели одной из самых великих империй Нового Света.[b]На заметку[/b][i]Цены в Перу абсолютно на все: от вкуснейшей еды до сувениров и качественных шерстяных изделий – в 3–4 раза ниже, чем в Москве. Стоит покупать удивительно теплые и мягкие свитера из шерсти альпаки ($10–15), перуанские пончо ($20–40), местный напиток писко в бутылках в виде головы индейцев, серебряные и бронзовые украшения и сувениры.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]Добираться в Перу придется через Европу, потому как из Москвы прямых рейсов в Лиму нет. Этот путь может занять примерно 25 часов.Виза в Перу российским гражданам на срок до 30 дней не нужна, а с учетом того, что и соседние с Перу страны отменили визы для россиян, выходит, что можно за одно путешествие посетить сразу две-три страны.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Какое место на Земле вы считаете самым загадочным?[/i]Татьяна ПОРТНОВА, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Для каждого человека – оно свое. У кого-то это город инков, у кого-то горы, у кого-то океан. Это места, которые «не разгаданы» человеком и тем самым его притягивают. А вообще-то, загадочнее человеческой души, я считаю, ничего нет на свете.[/i][b]ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i].[b]Телефон[/b] (499) [i]259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).
Общество
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повод дозвониться до прошлого

Дарья Ефремова
Дарья Ефремова

Тренд на домашнюю еду

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Украинская катастрофа

Михаил Щипанов
Михаил Щипанов

Трамп опять переобулся

Все мнения
О проекте
▲
vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.