Автор

Елена Аверина

Были розы – стали горы

Доломиты достались итальянцам явно не случайно, а за пристрастие этого народа ко всему зрелищному. Ведь в Италии любят, чтобы было красиво и пафосно. Итальянская жизнь – это настоящая опера: бурные эмоции, эффектные позы. Да, многое напоказ – но зачем скрывать, если есть что демонстрировать? [b]Невидимый мир[/b] У Доломит очень итальянская – броская и нескромная – красота. На рассвете и закате с горами происходит чудо: они на некоторое время окрашиваются в розовый цвет. Разумеется, на подобное диво местные жители отреагировали прекрасной легендой. Она рассказывает, что когда-то на этих горах росли розы, а среди цветов жил красивый и добрый народ. У такого стерильного, без всяких вредных примесей, добра должны были возникнуть враги – стопроцентно злые. Они возникли и решили убить идеальных людей и вытоптать их цветы. Но обитатели розовой страны узнали о планах противника и сделали свой мир невидимым, превратив цветущие горы в неприступные скалы. И теперь только на восходе и на закате люди могут увидеть настоящие Доломиты. Горы названы в честь французского ученого Деодата де Доломью (1750–1801). В 1789 г. он изучал эти места, собирал образцы грунта. Потом отвез их на анализ и получил заключение: минерал, из которого состоят горы, науке неизвестен. Доломью не растерялся и назвал камень (а заодно и скалы) своим именем. На дне доломитовой «чаши» расположен городок Кортина д'Ампеццо – прямо на границе Италии и Австрии. Италия и Австрия очень долго спорили из-за него. В результате одного из конфликтов городок отошел к Венецианской Республике и оставался в ее владении до 1511 г. В 1518 г., после долгой войны между Венецианской Республикой и Австрийской империей, новая граница была установлена всего в нескольких километрах от Кортины. А следующие 400 лет, вплоть до Первой мировой войны, населенный пункт принадлежал империи Габсбургов. В 1918 г. Кортина д'Ампеццо снова отошла к Италии, и с тех пор из ее состава не выходила. [b] Здесь был Толстой[/b] У Кортины есть история и, что для курорта гораздо важнее, репутация любимого звездами места. А еще есть слава – благодаря проведенным здесь в 1956 г. зимним Олимпийским играм (наши тогда взяли 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей). В Кортине роскошные отели, рестораны и бутики. И вечерами по ее очищенным от снега улицам гуляет публика, одетая в норковые шубы. Аристократические привычки и пристрастие к роскошному образу жизни Кортина приобрела в габсбургский период своей истории. В XIX в. ее заметили и полюбили богатые английские туристы. Многие из них купили здесь дома, чтобы кататься зимой и устраивать оздоровительные променады по альпийским лугам летом. Со временем количество богатых и известных людей в деревеньке Кортина д'Ампеццо настолько выросло, что она превратилась в город с высокими домами, мощеными улицами и отменными ресторанами. И стала считаться настоящей «ярмаркой тщеславия». В сезон главная улица Кортины – Corsa Italia – превращается в гигантский подиум, где можно увидеть все модные новинки последнего сезона. Corsa Italia не похожа на улицу горнолыжного курорта: например, кроме спортивных магазинов здесь полно ювелирных бутиков, а также антикварных и художественных салонов, где можно купить картины старых и современных мастеров, тонкий фарфор, серебряную утварь, гобелены авторской работы. Одна из достопримечательностей Кортины д'Ампеццо – ресторан La Veranda del Cristallo при отеле Cristallo. Пообедать и поужинать в La Veranda del Cristallo приезжают со всей Кортины и с других курортов. У ресторана репутация весьма светского места: в банкетном зале музицировал Артур Рубинштейн, однажды приехал король Египта, Клаудиа Кардинале произвела здесь настоящий фурор. В 1950-х гг. в Cristallo провел несколько дней Фрэнк Синатра. А в 1901 г., вскоре после открытия отеля, в нем останавливался сам Лев Толстой! [b] Калейдоскоп пейзажей[/b] Первые подъемники в Кортине д'Ампеццо представляли собой забавное зрелище: сани, которые поднимались наверх лебедкой. Это было в начале XX в. Затем появились канатные дороги. Первая из них открылась в 1925 г. и вела из центра города на вершину горы Pocol (1530 м). Второй фуникулер заработал в феврале 1939-го (а построен был всего лишь за 9 месяцев) – он вел на гору Faloria (2123 м). Эти подъемники весьма поспособствовали развитию горнолыжного спорта в стране. Например, уже в 1941 г. в Кортине прошел чемпионат мира по горным лыжам. А через 15 лет – VIII Олимпийские игры, о которых я уже упоминала. Накануне Олимпиады в Кортине д'Ампеццо построили еще несколько подъемников, стадион с четырехъярусными трибунами, 80-метровый трамплин и 1700-метровую бобслейную трассу. Многие склоны на курорте обращены к югу, поэтому во время катания почти всегда солнечно, а скалы, похожие на сторожевые башни, защищают трассы от холодного ветра. Самая красивая трасса (под номером 22) в районе Кортины спускается с горы Pomedos. С ее вершины можно полюбоваться фантастическим видом на долину Ампеццо, а во время спуска великолепные пейзажи будут меняться, как в калейдоскопе. Именно здесь находятся уникальные скалы Cinque Torri (высота – 2225 м). Они стоят ровными столбами, похожие на 5 неприступных башен. Самый протяженный спуск длиной 7,5 км начинается на вершине Lagazuoi (2800 м). А самые крутые и опасные трассы начинаются на вершинах Ra Valles (2470 м) и Forcella Staunies (2930 м). [b]Пропуск в четыре долины[/b] Самое рациональное – купить ski-pass в район, покрывающий не только Кортину, но и еще 12 курортов. «Большой» ski-pass называется Dolomiti Superski. Это «пропуск» в четыре долины, которые непременно надо посетить. Долина Альта-Бадиа хороша своими живописными деревнями. В долине Гардена – медитативные длинные спуски. В долине Фасса – легкое семейное катание. Долина Арабба стоит у подножия горы со вкусным названием Marmolada (3342 м). Там мало людей, зато много снега. Круговой маршрут по четырем долинам называется Sella Ronda. На него обычно уходит полный день катания – от открытия до закрытия подъемников. [b] Кстати[/b] [i]Добраться из Москвы до Кортины д'Ампеццо можно через Инсбрук или через Венецию. До Инсбрука: из «Шереметьева-2» с пересадкой в Вене (время в пути – 7 ч. 30 мин.). Или из «Домодедова» через Франкфурт (за 7 ч. 15 мин.). До Венеции: из «Шереметьева-2» прямым рейсом «Аэрофлота» (время в пути 3 ч. 25 мин.). От Инсбрука или Венеции – на поезде до станции Калацо-диКадоре, а дальше 35 км на автобусе до Кортины. Горнолыжный сезон длится с начала декабря до середины апреля. – Перепад высот: 1224–2930 м. Общая протяженность трасс – 140 км, из них 58 км – трассы для беговых лыж.[/i] [b] На заметку[/b] [i]Чем заняться в Кортине д'Ампеццо, кроме катания на лыжах и сноубордах? Развлечений там много. Например, можно: – покататься на санках, на собачьих упряжках, на санях, запряженных лошадьми, попробовать себя в бобслее, развив на олимпийской трассе скорость до 110 км/ч; – поиграть в теннис на крытых кортах; – посмотреть на прыжки профессионалов с 80-метрового лыжного трамплина; – посетить Museo di Regoles, где собраны предметы быта, национальная одежда, геологические экспонаты из Доломит и неплохая коллекция современной живописи; – посмотреть в телескоп на звезды в местной обсерватории; – в январе – поболеть на международных соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин, в феврале – повеселиться на карнавале, в феврале же в Кортине проводятся уникальные соревнования по гольфу на снегу.[/i]

Солнечные врата

«СОЛНЕЧНЫЕ врата», или, на языке оригинала, Les Portes du Soleil – это огромная, включающая 650 км трасс, область катания во Франции. Центр этой области – знаменитый курорт Авориаз. Так это место обычно называют у нас, в России. Но вообще-то, по правилам французской грамматики, «z» в конце слова не читается. Так что Авориаз – на самом деле Авориа.[b]Дебют Спилберга[/b]Он не похож на типичные альпийские курорты с уютными домиками. Авориаз – город-фантазия с перекошенными асимметричными зданиями высотой в несколько этажей. Такие формы у домов бывают только в фильмах о фантастическом будущем.Снаружи здания обшиты деревом – это часть тщательно продуманного имиджа Авориаза: здесь культивируется близость к природе. Поэтому и дома такой странной формы – ведь природа не терпит прямых углов, ровных рядов и похожести. В природе все уникально, все в единственном экземпляре. Присмотревшись к окружающему пейзажу, можно заметить, что силуэты зданий отелей в точности повторяют очертания здешних гор.Самое знаменитое здание Авориаза – отель Place Des Dromont. Его здесь построили первым. У гостиницы вообще нет ровных стен. К ее «внешности» не удается привыкнуть даже тем, кто проводит здесь весь отпуск. Номера отделаны савойским деревом и тканью.Когда в Авориазе регулярно проходил Фестиваль фантастических фильмов, в Des Dromont жили знаменитые актеры и режиссеры. В память об этой славной страничке истории стены отеля увешаны афишами фестиваля.Первый фестиваль прошел здесь в 1973 г., а Гранпри получил фильм «Дуэль» никому тогда не известного режиссера-дебютанта Стивена Спилберга. Благодаря фестивалю в Авориазе в свое время прославились Дэвид Кроненберг, Дэвид Линч и Брайан де Пальма. В 1985 г.Гран-при получил фильм Джеймса Камерона «Терминатор». Последний раз фестиваль прошел в 1993 г. После этого город отказался от мероприятия. Дело в том, что фантастические ужасы отпугивают семейную публику, а именно она составляет основную часть туристов.[b]Корытце напрокат[/b]В Авориазе несколько кварталов: Де ля Фалез, Де Крозат, Де Руш, Де Дромон, Де От Форт, Дю Фестиваль. Поселок не вырос из альпийской деревушки, как абсолютное большинство других зимних курортов, а был построен на пустом месте в 1960-е гг. При планировке архитекторы учитывали интересы катальщиков: хотели создать идеальный горнолыжный курорт.Им это удалось. Например, прямо со склона здесь можно докатиться до дверей почти любого здания. Это потому, что Авориаз стоит на горке, куда ведет подъемник. Улицы играют одновременно роль трасс. Каждую ночь они разравниваются ратраками.В поселке запрещено движение автомобилей. Все машины остаются на большой парковке при въезде в Авориаз. Как же добраться до гостиницы? У вас есть два пути. Взять напрокат пластиковое корытце, сложить туда вещи и тащить их до своей двери. Или поймать такси.Тут, опять же, два варианта. Такси бывают конные – сани, запряженные крепкими лохматыми лошадками, и на электрической тяге.Эти транспортные средства – под стать авориазским домам: странные, но симпатичные. Двух одинаковых такси вы, пожалуй, в Авориазе не найдете. Если хотите увидеть счастливого человека – посмотрите на водителя местного такси. Не важно, чем он управляет: лошадьми или электромобилем в форме лунохода, – этот человек всегда весел, улыбчив и расслаблен. Таким свободным от проблем и тягостных дум можно быть только на высокогорном курорте.Считается, что в Авориазе собирается самая многочисленная «сноубордическая тусовка» Европы. Самые отвязные бордеры предпочитают выезжать из отеля на трассу не через дверь, а через окно.Спрыгнуть в сугроб по ступенчатым авориазским крышам, в принципе, нетрудно. А смотрится это очень эффектно! При неимоверном скоплении здесь сноубордеров курорт каким-то образом умудрился обеспечить себе репутацию места, куда приезжает интеллигентная утонченная публика. Как такое получилось – непонятно. Тем не менее по вечерам в клубах Авориаза полно молодых людей артистической внешности и свободных профессий.Что характерно: они приходят повеселиться не в лыжных штанах и ботинках (как это принято в подобных заведениях многих курортов), а в чем-то красивом и даже утонченном. Девушки по вечерам здесь делают прически и макияж…[b]Область катания[/b]Но отправимся же наконец на склоны. 10 минут в подъемнике – и вы уже на спусках симпатичного местечка Les Crosets (оно, между прочим, находится уже в Швейцарии). А если «полететь» на подъемнике в другую сторону – попадете на французский курорт Морзин.Область катания Les Portes du Soleil – это 12 курортов на французской и швейцарской сторонах. Места здесь очень много – почти как в знаменитых Трех Долинах. Ski-pass лучше покупать на весь регион, а приезжать – надолго. Возможно, за две недели вы успеете «покорить» хотя бы самые выдающиеся места – но это при условии, что вы будете кататься не покладая лыж и палок. Считается, что на швейцарской стороне кататься лучше, чем на французской: трассы там интереснее, народу меньше, а солнца больше. Но это, как говорится, дело вкуса.Для катальщиков среднего уровня в Les Portes du Soleil почти 600 км трасс. Высота склонов небольшая, максимум 2400 м, зато трассы очень красивые, многие из них проходят через лес. А если доберетесь до трасс в Les Gets (в той части, что расположена на вершине Mont Chery), то знайте: отсюда лучше всего виден Монблан.[b]Кстати[/b][i]За свою необычную архитектуру Авориаз множество раз получал призы на различных конкурсах. Министерство культуры Франции даже наградило поселок титулом «Наследие XX века».[/i][b]На заметку[/b][i]Что еще интересного в Авориазе, кроме лыж? Можно сходить на каток, покататься на снегоходе или полетать на вертолете над Монбланом. Поездить по снегу на горном велосипеде. Полетать на параплане. Покататься на санях, запряженных лошадьми, и в собачьих упряжках.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]- Перепад высот в Авориазе – 1800–2466 м.- Сезон – с конца ноября по конец апреля.- Общая протяженность трасс – 650 км (288 размеченных трасс).- Длина беговой лыжни – 45 км.- Самый длинный спуск – 12 км.[/i]

Остров с головой

«ОСТРОВ С ГОЛОВОЙ» – именно так переводится с греческого название ионического острова Кефалония.Название неудачное: головой, то есть разумом, здесь жить крайне нежелательно.Только чувствами! Кефалония – самый большой из Ионических островов: около 800 кв. км. Однако это гигантское пространство не используется по назначению: на острове живет всего лишь 37 тыс. человек – как в каком-нибудь уездном городке в Средней полосе России.Правда, летом население Кефалонии увеличивается на порядок. И тогда все 254 км береговой линии (а многие из этих километров заняты чудесными пляжами) становятся обитаемыми.[b]Кофе – это ритуал[/b]Кефалония – «рекордсмен» Греции по количеству солнечных дней в году.Лучше всего приезжать туда на пароме. Живописные скалистые берега, обрамленные лазурной водой, с каждой минутой приближаются, а вы в это время стоите на палубе и попиваете свой фраппе. Это красивый, но, если откровенно, не самый вкусный напиток из растворимого кофе, взбитого со льдом. Не только на Кефалонии, но и во всей Греции настоящий культ фраппе.Вообще, Кефалонию стоило бы назвать «кофелонией». Кофе – непременный, незаменимый ритуал, повторяющийся здесь по несколько раз в день. К любому кофе – хоть к фраппе, хоть к эспрессо – подается стакан холодной воды. Усевшись выпить кофе, кефалониец поднимается очень не скоро. И эта неторопливость прослеживается во всем.Возможно, вам как туристу, ждущему четкого и стремительного обслуживания, эта национальная черта в какойто момент и не понравится.Но попробуйте сами просуществовать в таком ритме хотя бы полдня, и вы поймете, что кефалонийцы стопроцентно правы.Мест, как будто нарочно созданных для того, чтобы наслаждаться кофе, прекрасными видами и вообще жизнью, на Кефалонии больше даже, чем солнечных дней в году.Возьмем, к примеру, пляж Митрос – туристы со всей Европы едут сюда специально, чтобы убедиться: здесь действительно потрясающие пейзажи и чистейшая вода.Причем увеличивающееся с каждым годом количество туристов почему-то не влияет на чистоту пляжа. Просто чудо какое-то.Неплохо также устроиться на смотровой площадке с видом на крепость Асос, на монастырь св. Андрея или на венецианский замок св. Георгия. Но лучше всего делать это в деревне Фискардо, что на севере острова.[b]Кактусовый лес[/b]Фискардо – эталон островной Греций. Город начинается с маленького песчаного пляжа, изогнувшегося дугой.Дальше – марина, кофейни, яркие разноцветные домики, развалившиеся на рыбачьих сетях коты с рожами наглых бомжей, рыбаки на нарядных лодках. Все это компактное, аккуратное, маленькое. И вы уже готовы к тому, что невысокие рыбаки привезли в своих лодочках мальков. Но нет – в сетях бьется полноценная крупная кефаль.Набережная Фискардо неистово извивается и переходит в скалистый, но невысокий берег. В некоторых местах он порос настоящим кактусовым лесом. Здесь расположены виллы. У каждой из них есть собственной имя, как у человека. Жизнь на вилле – воплощенная гармония и нега. Ветер с моря качает легкие занавески, в продуваемой приятным сквозняком кухне тушится с чесноком только что пойманный осьминог. На террасе, нагретой солнцем, кто-то читает книгу.Рядом с домом – маленький, но зато собственный пляж…Кстати, в «низкий» сезон аренда виллы на Кефалонии обойдется очень дешево – около 400 евро в месяц, студио – около 120 евро. На летний период – то есть на полгода, с мая по октябрь – шикарную виллу с несколькими спальнями можно снять за 20 тыс. евро.[b]Чудеса исцеления[/b]Как нам известно из произведений Джеральда Даррелла, покровитель острова Корфу – св. Спиридон, поэтому почти всех мужчин на Корфу зовут Спиро. А покровитель Кефалонии – св.Герасимос, и это здесь самое распространенное мужское имя. Еще здесь Герасимосами называют лодки, дома и другие красивые вещи.Монастрь св. Герасимоса – главная достопримечательность Кефалонии. Два раза в год мощи Герасимоса выносят «в народ». И тут случаются чудеса исцеления, свидетелями которым становятся гости острова. В основном Герасимос исцеляет душевно больных. Говорят, навсегда и без рецидивов.Дни св. Герасимоса – 28 октября (день рождения) и 16 августа (день смерти) – самые большие праздники на Кефалонии. Но и в обычные дни мощи делают доступными для прихожан. Батюшка и одна из монашек двумя ключами одновременно открывают стену саркофага – чтобы можно было прикоснуться к святыне. Так в кино банкиры открывают какой-нибудь ценный сейф.Монастырь стоит прямо над пещерой, где Герасимос умер. В этих катакомбах очень тесно, но благостно. И пахнет хорошо.[b]На заметку[/b][i]Обязательно сходите в археологический музей столицы Кефалонии – города Агростоли. Там вам расскажут леденящую душу историю о местном уроженце Марио Карбури. Это он придумал способ транспортировки из Финляндии в Санкт-Петербург гранитной глыбы, на которой установили памятник Петру I.Марио был образованным человеком, но слишком уж не зависимым от чужого мнения: странно одевался, раскованно держался с окружающими, вел себя вызывающе. В результате земляки убили сначала его сына – в качестве предупреждения, а потом и самого Марио. Чтобы не задавался.[/i]

Их конёк

ДАЖЕ ТОТ, кто не был никогда в Азербайджане, знает знаменитые национальные бренды: мугам, тебризские ковры, бакинскую пахлаву, шекинскую чеканку. Но не все из тех, кто в Азербайджане побывал, видели один из главных тамошних «специалитетов» – лошадей карабахской породы.[b]Старейшая порода[/b]Сейчас во всем Азербайджане насчитывается не больше 500 чистокровных карабахцев. На разведение породы не лучшим образом повлиял армяноазербайджанский конфликт начала 1990-х. При Советском Союзе конезавод по разведению карабахской породы располагался в Агдаме. Во время трагических событий его эвакуировали. Довоенного уровня завод до сих пор не достиг: накануне карабахской бойни там было 300 голов племенных кобыл и жеребцов. Сейчас не наберется и 170. Но все-таки порода восстанавливается! Компактных рыжих лошадей на территории современного Азербайджана одомашнили и разводили еще в VIII в.до н. э. Разумеется, тогда не велась селекционная работа, но многие из нынешних признаков породы у тех, древних, коней, уже были. Получается, что карабахская лошадь – одна из старейших пород в мире.Есть неоспоримые факты, что карабахцы участвовали в формировании арабской породы – особенно рыжей и гнедой масти. Использовали карабахскую лошадь и для улучшения донской породы.[b]Рыжие с канареечным оттенком[/b]В XVII–XIX вв. породой занимались карабахские ханы. Одной из самых известных заводчиц была Натаван Усмиева из известного ханского рода.В 1867 г. она отправила на Всемирную конную выставку в Париж своего лучшего жеребца Хана. Он получил большую серебряную медаль, но эта победа – ничто по сравнению с успехом среди француженок. Дело в том, что теплый золотисто-рыжий цвет с феерическим блеском сразу стал трендом. Модницы срочно хотели перекрасить волосы в такой же колор. Или, на худой конец, заполучить шиньон «карабахского» цвета.У карабахских лошадей и в самом деле фантастическая масть: насыщенный рыжий цвет с канареечным оттенком.Как будто смешали мед с лимоном и плеснули расплавленного золота. Редкий цвет подчеркивается блеском шерсти. Она лоснится и переливается, как атлас.Южное происхождение проявляется еще и в том, что на шкуре карабахцев полно залысин: на внутренней стороне бедер, под животом, вокруг глаз и внутри ушей. А их шерсть – тонкая и мягкая, как волосики новорожденного ребенка.Еще у этих лошадей широкий умный лоб, выразительные глаза и стройные (лошадники говорят «сухие») ноги, которым позавидовала бы лучшая топ-модель. Все их телосложение чудо как гармонично: крепкая спина, тугой затылок, недлинная, но очень стройная шея. Карабахцы – небольшие, компактные лошадки. Они резвы, легко поддаются выездке под седло, а характер у них коммуникабельный и доброжелательный.[b]Королевская жизнь Замана[/b]После установления советской власти в Азербайджане ханские табуны как будто растворились в воздухе: одних припрятали местные жители, других угнали на продажу в соседние страны. А остальные, оставшиеся без присмотра, стали жить на свободе, как их дикие предки.Но после Великой Отечественной войны убежденный «лошадник» и давнишний поклонник карабахцев маршал Семен Михайлович Буденный обратился в Министерство сельского хозяйства с предложением развивать карабахскую породу. Так в 1949 г. был создан Карабахский конный завод. Потом его переименовали в Агдамский.Одного из лучших карабахских жеребцов (по кличке Заман) в 1956 г. подарили британской королеве Елизавете II.Это было во времена хрущевской оттепели. Генеральный секретарь собирался с официальным визитом в Лондон и готовил для королевы эффектные подарки. Поскольку Виндзоры знали толк в хороших лошадях, решено было презентовать именно коня, а лучше двух.Долго думали, какие породы достойны такой чести. Остановились на ахалтекинце и карабахце.Заман оказался необычной масти: к его золотистоогненному цвету был добавлен буланый оттенок. А хвост и грива были не рыжими, а темными. Такая расцветка и сейчас встречается у карабахцев, но редко – на одну из 10–12 лошадей.Заман прожил долгую и, надо полагать, счастливую жизнь и оставил после себя многочисленное потомство.Правда, дети его были полукровками: не нашлось в Великобритании для Замана карабахской кобылы.Зато сейчас в Европе – в конных клубах и у частных лиц – около 120 голов чистокровных карабахцев.

В «Ла Скала» публика рыдает от восторга

ОДИН из самых пафосных и знаменитых в мире оперных театров построили на месте миланской церкви Санта Мария делла Скала. Так театр «Ла Скала» и получил свое название.Scala, как запросто называют свою культурную святыню итальянцы, открылся в августе 1778 г. оперой «Признанная Европа». Для этого случая ее специально написал композитор Антонио Сальери. Первый злодей в мире музыки, по версии А. С. Пушкина.Сначала в театре, помимо опер, ставили и драматические спектакли – причем с участием не только людей, но и марионеток. Еще здесь проходили балы. Вначале в «Ла Скала» вообще было достаточно много странного. Например, зал не отапливался.И как следует не освещался: тусклых свечей, которыми были оснащены ложи, не хватало даже для того, чтобы толком разглядеть соседа. К тому же расплавленный воск капал в партер, так что зрители вынуждены были во время представления сидеть в шляпах. Кстати, кресел в партере не было – только складные стулья.В конце XVIII в. «Ла Скала» «специализируется» только на опере. Здесь ставят свои оперы величайшие итальянские композиторы: Беллини, Пуччини, Верди. Правда, в 1845 г. Верди устроил дирекции «Ла Скала» грандиозный скандал: он был недоволен качеством постановки своей оперы «Жанна д’Арк». Маэстро не стеснялся в выражениях, кричал, в сердцах разорвал контракт с театром. В общем, ушел, хлопнув дверью.«Ла Скала» – «трудный» театр. Туда ходит капризная публика, она не прощает певцам ошибок. У Монтсеррат Кабалье там однажды случился провальный спектакль, допеть ей так и не дали. Роберто Аланья прогнали со сцены, пришлось срочно искать замену. Дублер даже не успел переодеться, вышел в джинсах.Единственной, кому удалось сохранить лицо на этой сцене, была Мария Каллас.Она солировала в «Ла Скала» 10 лет. Как-то раз не смогла взять ноту. Зрители тут же освистали ее. Тогда Каллас встала в эффектную позу и крикнула: «Я такой же человек, как вы, и имею право ошибаться! Еще раз, маэстро!» Грянул оркестр, и она таки взяла эту ноту. Да так, что публика рыдала от восторга и умиления.Каллас добивалась такого эффекта с помощью небольшого акустического секрета: надо направлять голос в специальную точку зала – она находится на уровне балконов. Тогда голос звучит просто божественно.Да, в «Ла Скала» великолепная акустика. Для музыкальных спектаклей лучшего места придумать трудно. Причем вот что удивительно: идеальный звук можно услышать отнюдь не в ложах и даже не в партере, а на верхних ярусах. Туда знатоки и покупают билеты.Как вы догадываетесь, купить билеты в «Ла Скала» очень и очень трудно. Их поиском стоит озаботиться за месяц-два до спектакля. Весьма популярна в театре система абонементов – так «встречи с прекрасным» обходятся гораздо дешевле. Но иногда абонементы приобретаются из соображений престижа.Многие аристократические семьи Милана, что называется, из поколения в поколение покупают абонемент, зарезервировав при этом определенную ложу. И у посторонних людей попасть на эти места практически нет шансов.Однако, если подсуетиться, вполне возможно купить билеты на верхние ярусы, на стоячие места. В конце концов, спекулянты, которые часто ошиваются у театра, всегда смогут предложить вам билеты в партер. Правда, по заоблачным ценам.И еще, чтобы попасть на спектакль (тем более на премьеру), придется соблюсти строгий дресс-код. На премьерах мужчинам полагается быть в темных костюмах. В идеале – во фраках. На обычные спектакли достаточно прийти в пиджаке и галстуке.К одежде женщин требования не так строги и конкретны. Допускаются даже брюки – но не джинсы, конечно, а дорогие и красивые «вечерние» брюки.Такие, чтобы было ясно: дама собралась на торжественное мероприятие. А лучше, конечно же, надеть длинное платье, шпильки и меховую горжетку, взять театральную сумочку и уложить волосы волнами, как у кинодив 1930-х гг. Вот тогда вы точно не нарушите требования администрации «Ла Скала», которая оставила за собой право не впускать в зал посетителей, «чьи туалеты вступают в конфликт с внутренним убранством театра».Если же вы по каким-то причинам так и не попадете на спектакль, то «отметьтесь» хотя бы в музее «Ла Скала», в магазине, где продаются альбомы и диски, или в ресторане Alla Scala, где завсегдатаи театра обычно ужинают после спектакля…

Рецепт знаменитого коктейля восстановили по воспоминаниям

КОКТЕЙЛЬ Singapore Sling («Сингапурский слинг») считают такой же достопримечательностью Сингапура, как зону отдыха Букит Тимах (там сохранился нетронутым кусок джунглей), набережную Клар-Ки, парк птиц Джуронг или знаменитый зоопарк, где животных держат практически на воле.Но в отличие от природных красот и построенных людьми музеев, торговых центров и прочих небоскребов в уникальном сингапурском коктейле слишком много загадок, сложностей и противоречий.[b]Символ хорошего вкуса[/b]Если уж рассказывать об этом напитке, то сначала следует в спомнить отважного британского колонизатора сэра Стэмфорда Раффлза, первого губернатора Сингапура.В далеком 1819 г. он высадился на сингапурском берегу, где хозяйничали то китайцы, то арабы, то индийцы. Вскоре Раффлз приступил к застройке острова. Начал с площади Паданг, возвел административный центр, спланировал районы для всех представителей пестрого населения Сингапура. Но больше всего внимания и любви сэр Стэмфорд, естественно, уделял постройкам для европейцев. И не будем винить его в предвзятости – время было такое.С британской тщательностью и педантизмом он строил мощеные дороги и добротные кирпичные дома с черепичными крышами. А чтобы землякиангличане не п о - лучали тепловых ударов под щедрым тропическим солнцем, приказал посадить повсюду деревья с густыми раскидистыми кронами.Стэмфорд Раффлз так много сделал для того, чтобы Сингапур оказался торговым и финансовым центром Юго-Восточной Азии, что его имя стало своеобразным брендом, синонимом респектабельности и хорошего вкуса. И когда в 1887 г. четыре армянских эмигранта – братья Мартин, Тигран, Авиет и Аршак Саркисян – открыли самый шикарный на острове отель в колониальном стиле, они назвали его в честь знаменитого основателя Сингапура – Raffl es Hotel.[b]Колоритное место[/b]С момента открытия и вплоть до 1930-х гг. политика заведения была строгой, но, как считали его основатели и высокие гости, справедливой. В Raffl es Hotel ни под каким предлогом не допускались азиаты. В качестве постояльцев, разумеется.Среди работников их было абсолютное большинство: ведь из китайцев и малайцев получается, пожалуй, лучший в мире обслуживающий персонал.Один из работников Raffl es Hotel, бармен Нгиам Тонг Бун, и изобрел где-то между 1910 и 1915 гг. коктейль, который назвал Singapore Sling. Этот сугубо дамский напиток нежного розового цвета с огромным количеством льда был способен утолить перманентную сингапурскую жажду. Многие дамы держались во влажных тропиках бодро и жизнерадостно исключительно благодаря двумтрем ежедневным порциям коктейля.«Сингапурский слинг» подавали в лучшем баре отеля –Long Bar. Это было очень «атмосферное» место – с плетеной мебелью, фирменными зелеными лампами и маленькими особенностями.Например, в качестве вентиляторов использовались особые опахала, по форме напоминавшие пальмовые листья, – их устанавливали в потолке.Кстати, это приспособление до сих пор используют в Long Bar и не прибегают к помощи кондиционеров. От жары это не слишком спасает, но зато какой колорит! А еще для того, чтобы не нарушалась историческая аура этого места, здесь, как и 100 лет назад, принято бросать на пол скорлупу орехов и прочий мелкий мусор.[b]Безо льда – никуда[/b]Но главной достопримечательностью Long Bar в XIX в. были его завсегдатаи. О, что это была за публика! Чарли Чаплин, Эва Гарднер, Сомерсет Моэм – сегодня их именами названы лучшие «люксы» Raffl es Hotel. Моэм в перерывах между «Сингапурскими слингами» написал в отеле Raffl es роман «Дождь». А вот Редьярд Киплинг и классик английской «морской» литературы Джозеф Конрад не написали здесь ничего: не до того было.Сиживал в Long Bar с бокалом «Сингапурского слинга» и Александр Вертинский. Именно здесь, в баре, он впервые исполнил свой хит «В бананово-лимонном Сингапуре».С Raffl es Hotel связано так много судеб знаменитых людей, интересных случаев и исторических событий, что сингапурское правительство даже объявило Raffl es национальным памятником культуры. В наши дни Long Bar, равно как и остальные рестораны, номера и залы отеля, каждый день осматривают около 2000 туристов. И каждый из них, разумеется, заказывает себе Singapore Sling…В начале 1930-х гг. случился мировой финансовый кризис – знаменитая Великая депрессия. В 1931-м Raffles Hotel объявил о своем банкротстве. И хотя уже в 1933 г.денежные проблемы удалось решить, два тяжелых года нанесли гигантский урон отелю: рецепт «Сингапурского слинга» был безвозвратно утерян. Позже его восстановили по воспоминаниям барменов, работавших в отеле.Имейте в виду, что «Сингапурский слинг» в барах всего мира делают (если вам посчастливится найти место, где делают такой коктейль) по собственным «раскладкам». В двух Singapore Sling, приготовленных в разных городах, могут оказаться общими два-три ингредиента. Причем одним из них будет лед.[b]Справка «ВМ»В ОТЕЛЕ RAFFLES «СИНГАПУРСКИЙ СЛИНГ» ГОТОВЯТ ТАК:[/b][i]В шейкер наливают 50 г джина, 15 г вишневого ликера Cherry Brandy, чуть-чуть (граммов 8) апельсинового ликера Cointreau, столько же травяного ликера Benedictine, 120 г свежевыжатого ананасового сока, 15 г свежевыжатого сока лайма (уйдет примерно половина одного лайма), 10 г гренадина (можно заменить соком граната). Еще надо капнуть горькую настойку, а лучше любой бальзам типа «Рижского».Все это недолго, но энергично взбивают со льдом, отфильтровывают в высокий стакан или бокал, наполненный опять же льдом. А сверху доливают около 40 г содовой.Этот красивый розовый коктейль с эффектной пенной шапкой украшают сезонными фруктами. Чаще всего – вишенкой и кусочком ананаса.Пьют много и с удовольствием.[/i]

В знаменитых Карловых Варах и отдыхать хорошо, и лечиться приятно

ПАНОРАМА чешских Карловых Вар больше всего похожа на витрину кондитерского магазина: дома – словно нагромождение вкусных разноцветных тортов. Река Тепла режет эти глазурованные бисквиты пополам. А ведь несмотря на этот «съедобный» уют, Карловы Вары – город имперский и пафосный. Там перебывало столько монарших особ, столько аристократов и звезд! Такое вот тут игрушечное, сказочное царство.[b]Каждому – свое[/b]В таких расслабленных условиях и водолечение даст прекрасные результаты. На огромной глубине под Карловыми Варами протекают 80 термальных источников. На поверхность выходят только 12 из них. В каждом источнике – вода своего химического состава. И температура в них разная – от 34 до 72 градусов (эту перед употреблением, разумеется, охлаждают). Однако не следует заниматься самолечением. Печальные прецеденты уже случались, когда больные парились в горячих ванных до тех пор, пока у них не лопалась кожа, и пили минералку в таких количествах, что им становилось дурно. Правда, было это очень давно: когда только обнаружили, что у местной воды есть целебные свойства…Впрочем, мы же еще не рассказали, как их открыли.[b]В благодарность оленю[/b]Случилось это почти 660 лет назад. Император Священной Римской империи Карл IV охотился в этих местах на оленя. Долго преследовал его по лесу, но все никак не мог загнать. Наконец изрядно утомившийся Карл прискакал к месту, где из земли бил источник. Король, страдающий подагрой и ревматизмом, решил сделать паузу. Он опустил истерзанные недугами ноги в горячий источник. И через несколько минут почувствовал, что боль утихла. Карл тут же велел построить на этом месте лечебные купальни. Вокруг купален быстро вырос курорт, названный именем императора.Карл приезжал сюда при каждом удобном случае. А в благодарность оленю, который помог обнаружить природное богатство, воздвигли памятник. Он расположен на одном из холмов почти в черте города.Непременно проложите к нему маршрут одного из своих оздоровительных променадов.Антонин Дворжак 1 мая 1879 г. в честь открытия курортного сезона впервые исполнил в Карловых Варах свой «Торжественный марш». И с тех пор регулярно давал на курорте концерты.Теперь его именем здесь названы 4-звездочный отель, улица, сад, школа, а также ежегодный музыкальный фестиваль.[b]«Бехеровка» покорила Европу[/b]Ликер «Бехеровка» – изобретение очень хорошего врача Яна Бехера. Метод Бехера стал основой бальнеологии, которую до сих пор практикуют в Карловых Варах.В начале XIX в. Бехеру принадлежали одна из лучших аптек в Карлсбаде и отель «Три жаворонка». В то время доктор обожал экспериментировать, смешивая всевозможные травы, коренья и ароматические масла со спиртом. В результате получались отличные снадобья от всевозможных болезней.Как-то раз в Карлсбад приехал на воды один английский судья со своим личным врачом. Остановились в «Трех жаворонках». Быстро выяснилось, что английский лекарь увлекается изобретением новых рецептов не меньше Бехера. Решили вместе смешать настойку, стимулирующую пищеварение. Но времени у изобретателей было мало. Вскоре англичанин уехал, а Бехер еще несколько лет продолжал создавать задуманную настойку. И вот в 1807 г. у него наконец-то получилось.Сначала снадобье продавалось в бехеровских аптеках. Принимать его следовало по 30 капель после еды. Но вскоре его пили уже по всей Европе – причем куда более значительными порциями.После смерти Бехера производством ликера занялся его сын Йоган. С тех пор Becherovka стала семейным бизнесом.Рецепт ликера держится в секрете и хранится в сейфе швейцарского банка. Широкой публике известно лишь, что в «Бехеровке» намешано более 20 целебных трав, среди них – полынь, анис, ромашка, мелисса, одуванчик. Травы засыпают в холщовые мешки, заливают спиртом, а потом отжимают, добавляют к получившемуся настою сахар и выдерживают в дубовых бочках около 3 месяцев.Поскольку «Бехеровку» называют 13-м источником Карловых Вар, то и относиться к ликеру следует соответственно. В результате появилась дополнительная заповедь потребителя минеральных источников Карловых Вар. Выглядит она примерно так.В первый же день пребывания в Карловых Варах купите специальную кружку с длинным носиком. Налейте в кружку «Бехеровку» и прописанную вам воду из расчета один к одному и отправляйтесь гулять по окрестностям. Поверьте: во время таких прогулок вы полюбите Карловы Вары на всю жизнь.[b]Великолепный «Пупп»[/b]Этому гранд-отелю уже 311 лет. «Пупп» – это, если можно так выразиться, костяк, ось и одно из главных украшений Карловых Вар.В 1701 г. был построен Саксонский зал. В 1715-м к нему присоединился Чешский зал. Дело пошло на лад, строительство набирало обороты. И когда проект в 1776 г. выкупила семья Яна Иржи Пуппа, стал виден конец строительства – привлекли продвинутых венских архитекторов. Наконец в 1913 г. гранд-отель «Пупп» был полностью построен. А уже в 1922–1923 гг. был оборудован всеми современными приспособлениями, без которых разбалованные курортники уже не мыслили себе отдыха.Пуппы еще долго владели гостиницей. Но после 1948 г. – ничего не поделаешь! – она стала собственностью государства. А в 1951 г. ее переименовали в «Москву». И это, пожалуй, была самая печальная страница в истории «Пуппа». Впрочем, и здесь не обошлось без исторической «фишки»: именно в стенах этого отеля в 1950 г. прошел первый Международный карловарский кинофестиваль.Сегодня Grandhotel Pupp – это флагман карловарских гостиниц, настоящая «кинозвезда». Именно здесь снимали шикарные сцены игры в покер из фильма «Казино «Рояль».А в фильме «Последний отпуск» «Пупп» и вовсе главное действующее лицо. Героиня ленты в исполнении роскошной женщины Куин Латифа приезжает туда и по сюжету попадает в ресторан, где шефом работает эксцентричный француз в исполнении Жерара Депардье.Феерическая история…[b]Справка «ВМ»[/b][i]Самый мощный карловарский минеральный источник – гейзер Вржидло. Он берет начало на глубине 2,5 км и выбрасывает струю на высоту 15 м.За сутки Вржидло извергает 3 млн литров горячей воды, в которой растворено 18 т полезных солей и минералов.[/i][b]Кстати10 ЗАПОВЕДЕЙ ПАЦИЕНТА[/b]За многие годы церемонного питья полезных вод выработались особые правила – можно сказать, 10 заповедей, которые назубок знает каждый пациент карловарских источников. Вот они:[b]1.[/b] Лечебную воду можно использовать только после консультации с лечащим врачом.[b]2.[/b] Для достижения большего эффекта минералку надо пить в непосредственной близости от источников.[b]3.[/b] Для достижения еще большего эффекта воду следует пить из традиционной посуды – фарфоровой или стеклянной. Речь идет о специальных плоских кружках с носиком, которые продаются на курорте на каждом углу.[b]4.[/b] Водолечение несовместимо с потреблением алкоголя и курением. Даже роль пассивного курильщика не подобает тому, кто исповедует Кодекс потребителя термальных лечебных вод.[b]5. [/b]Жизнь – это, как известно, движение. Поэтому полезнее всего пить лечебные порции теплой минералки во время ходьбы. Хотя бы медленной.[b]6.[/b] Пить минералку, находясь в неважном расположении духа (злясь на кого-то, завидуя, ревнуя), недопустимо.Подождите, когда приступ негатива пройдет – и только тогда приступайте к принятию чудотворной воды. Если негатив не проходит, а наоборот, нарастает – обратитесь к лечащему врачу. Возможно, он порекомендует вам хорошего психотерапевта.[b]7.[/b] Лечебное питье – это особый ритуал. Причем у каждого пациента он свой. Мало ли какие молитвы, мантры и заклинания он произносит в это время – они не для посторонних ушей. Поэтому не надо беспокоить отдыхающих во время приема минералки.[b]8.[/b] Воду следует пить только в часы, рекомендованные врачом.[b]9.[/b] Водой из источников нельзя поливать растения и выливать ее на пол.[b]10.[/b] Набирая воду, не следует дотрагиваться до стояка источника и трубочек, из которых вытекает вода.

Братья Брауны создали гигантский макет железной дороги

ГАМБУРГ – гигантский город. Он в 7 раз больше Парижа и почти в 3 раза – Лондона. Видимо, гигантомания – характерная черта жителей этого северного немецкого города. Недаром именно здесь появилось новое техническое чудо и одновременно памятник человеческому терпению – самая большая в мире действующая модель железной дороги.Люди в Гамбурге предпочитают жить просторно. На одного жителя приходится в среднем (москвичи, не падайте в обморок!) 30 кв. метров жилья. По этому показателю Гамбург – абсолютный чемпион среди всех мегаполисов мира. Так что на площади в 755 кв. км обитают всего лишь 1,8 млн человек.Как раз просторность жилищ во многом объясняет появление чудесного детища двух гамбургжцев – Федерика и Геррита Браун.В 2000 г. братья Брауны начали строительство Miniature Wunderland – макета некоей сказочной страны, состоящей из легко узнаваемых этнических районов: Австрии, Швейцарии, разумеется, Германии и т. д. Это идеальный мирок. Здесь у каждого – уютный дом. Царит чистота – на улицах и в отношениях. Но лучше всего в этой стране обстоят дела с железнодорожным сообщением.Сейчас Miniature Wunderland – самый большой в мире макет железной дороги.А работа над проектом, между прочим, еще не закончена. Финал намечен на 2014 г., и что собой будет тогда представлять Miniature Wunderland, даже трудно представить. Обещают, что к окончанию работ в стране чудес появятся маленькие Англия, Франция, Италия и Китай.А если Брауны не остановятся на достигнутом и продолжат строительство, то, возможно, после 2014 г. их страна чудес пополнится и Сибирью.Сейчас Miniature Wunderland занимает площадь почти 1500 кв. метров, а через четыре года она вырастет до 1800 кв. метров.При строительстве макета было использовано 4 тонны стали, изготовлены 800 миниатюрных железнодорожных составов, соединенных из 10 000 вагончиков и маленьких локомотивов. На их пути стоят 900 крошечных семафоров.Поезда постоянно куда-то едут. В это время за ними следят 200 камер наблюдения. За координацию движения «отвечают» 170 компьютеров.На создание ландшафта ушло 700 кг искусственной травы. Для зрелищности ландшафт сделали рельефным – с холмами, оврагами и речками. Эта игрушка уже обошлась братьям Браунам в $16 млн. Но еще, как говорится, не вечер… Все сделано вручную, даже самые маленькие, казалось бы, незаметные, детали. Причем все они действующие.Если есть дверь, значит, она открывается.Кнопки нажимаются, звонки звенят, фонари горят. Здесь все по-честному.Каждый квадратный дециметр Miniature Wunderland можно разглядывать часами. Судите сами: в «браунленде» 200 тыс. «жителей». И среди этих пластмассовых фигурок нет двух одинаковых! За каждой – целая история.Вот пожилая дама устало переходит дорогу, влюбленная парочка прощается на перроне, мамаша тащит упирающихся детей домой. А вот модный бутик, перед витриной которого зачарованно застыли две подружки.Наблюдение за «жизнью», которая «кипит» вокруг игрушечной железной дороги, занимает целые часы. И это – счастливые часы.

Все дороги в Стамбуле ведут к торговцам

В СТАМБУЛ можно приехать ради Святой Софии и цистерн Еребатан, ради хамама и босфорской хамсы. Или просто ради того, чтобы побыть немного в другом измерении. Но с какой бы целью вы ни оказались в этом городе – высококультурной или сугубо потребительской, – вы неминуемо попадете на базар. Просто потому что все дороги в Стамбуле ведут туда.[b]Русский дом[/b]Русских мелкооптовых торговцев дороги в первую очередь приведут в знаменитый район Лалели. Его еще называют «русским районом».Вывески на нашем родном языке гласят, что в каждом доме и практически за каждой дверью здесь торгуют шубами, сумками, кожей, одеждой и обувью. В Лалели давным-давно осели наши соотечественники. Когда-то они приехали сюда челноками за товаром, да и открыли в Стамбуле собственное дело.Многие магазины – семейные и интернациональные, российско-турецкие. В основном это небольшие лавочки.А самые интересные и менее всего похожие на ширпотреб вещи в Лалели продаются именно в маленьких магазинчиках, а не в торговых центрах.Кстати, мелодичное название, похожее на женское имя, району дала мечеть в стиле османское барокко, которую построили здесь в 1763 году. Ее еще называют «тюльпановой мечетью» – из-за формы купола.[b]Голодными сюда не ходят[/b]В одном из самых живописных мест Стамбула, на берегу Золотого Рога, прямо у Галатского моста, расположен так называемый Египетский базар. Он же – Базар специй. Если вы по какой-то причине растеряетесь и не найдете вход на рынок, ориентируйтесь на Новую мечеть (которая, несмотря на название, начала строиться аж в XVI в.). На одноименной площади всегда полно голубей. У торговца вареной кукурузой можно купить специальный птичий корм и устроить для прохожих маленькое представление с участием тысяч голубей и воробьев. Кого еще много на этой площади, так это подростков, торгующих бумажными носовыми платками.Собственно, покупка платков в этом случае – не столько удачное приобретение, сколько завуалированная форма милостыни.Но вернемся к предмету нашего повествования. Вход в здание рынка находится справа от мечети. Прежде чем шагнуть внутрь, приготовьтесь к тому, что сейчас на вас обрушатся ароматы многочисленных пряностей, сладостей, сухофруктов, табаков для кальяна и прочих заманчиво пахнущих вещей.На Египетский рынок нельзя приходить голодным – иначе, одурманившись флюидами, вы рискуете накупить лишнего. А впрочем, ни в чем себе не отказывайте: что не съедите – подарите родным и близким. Они будут рады рахат-лукуму, халве и чудесному турецкому чаю. Да и специи, как показывает жизнь, лишними не бывают. У многих продавцов есть машинки, в которых купленный перец или сумак можно упаковать в вакуумные пакетики. Так пряности не выдохнутся и не просыплются.Не забудьте пройтись по открытым рядам рынка – они расположены у внешней стены базара со стороны Галатского моста. Здесь можно разжиться вялеными маслинами, овечьим сыром, морепродуктами и опять же специями, только уже упакованными в подарочные наборы.[b]Торгуйтесь до посинения[/b]Его еще называют на французский манер Гран-базар.Если вы ищете экзотические аксессуары для оформления дома, архаичную посуду для кухни или просто сувениры – вам однозначно сюда. Сюда же надо и тем, кто ищет ярких красок, положительных эмоций и хочет зарядиться жизненной энергией: ее тут хоть отбавляй.Запомните простейшие правила «пользования» Большим базаром.- Засеките время. Потерять здесь полдня и не заметить этого – самое обычное дело.- Запомните, через какие именно ворота вы вошли в здание базара. Запоминайте дорогу и смотрите на указатели. Иначе, проплутав по десяткам торговых рядов, вы рискуете выйти в совершенно незнакомом месте. К этому времени на улице уже наверняка стемнеет, и искать нужную улицу будет трудно.- Не фотографируйте без разрешения продавцов – даже если они ну очень колоритные. А если вежливо попросите – станете их лучшим другом и получите гениальные снимки.- Ничего не покупайте без торга.- Без особой надобности не заходите в лавки с коврами.После самого невинного вопроса о цене ковра или его качестве вы рискуете в течение часа отбиваться от торговца, доказывая, что ничего не собирались покупать.Больше всего туристов привлекают мелочи: керамические пиалы, расписанные вручную, стаканчики тюльпанообразной формы, из которых так вкусно пить турецкий чай, натуральное мыло с оливковым или розовым маслом, медные джезвы и кувшины. Много тут и откровенных подделок – фальшивых очков и сумок якобы известных марок. Что ж, и этот товар пользуется спросом.Место, где расположен Большой базар, видимо, судьбой предназначен для куплипродажи. Торговые ряды стояли здесь еще полторы тысячи лет назад! И ассортимент товаров был почти таким же, что и сейчас. Только вместо сувенирных ятаганов и кинжалов продавались самые что ни на есть настоящие, боевые. Да ковры были исключительно ручной работы. А продавцы… Похоже, они за прошедшие столетия совершенно не изменились.[i]фото автора[/i]

Разрешите представиться: просто Франкфурт

КАЖДЫЙ ГОД во Франкфурте проходит 34 промышленные выставки и ярмарки, из них 15 считаются крупнейшими в мире. Кроме того, здесь проводятся 55 000 конгрессов, семинаров и конференций. Так что если человек и приезжает во Франкфурт, то «по делу срочно». А ведь кроме бизнес-интересов, в этом городе можно найти множество занятных вещей.[b]Книги, восставшие из пепла[/b]В исторических документах Франкфурт-на-Майне впервые упоминается в 794 г., то есть город очень старый. Но древности здесь практически не осталось: в конце войны, после наступления союзных войск, весь центр Франкфурта лежал в руинах. Большинство памятников архитектуры не стали восстанавливать – просто расчистили улицы от обломков и построили современные дома.Исторические здания сохранились лишь в квартале Ремерберг. Это пара десятков домов в колоритном стиле «фахверк» (его еще называют «фермерским») да несколько памятников архитектуры. Например, дом под названием Grosser Engel («Большой Ангел»): в XVII в. в нем был основан первый франкфуртский банк. А теперь банков в городе чуть ли не больше, чем школ.В центре исторического квартала – площадь Ремерберд. Здесь, у фонтана Правосудия, в 1933 г. фашисты сжигали произведения писателей-гуманистов. Знали бы они, что в 1949 г. в городе пройдет первая книжная ярмарка и книги вскоре станут символом Франкфурта.Сегодня Франкфуртская международная книжная ярмарка – крупнейшая в мире. Ежегодно она собирает 300 тыс. посетителей. В 2010 г. она пройдет с 6 по 10 октября.Подробности и программа выставочных мероприятий – на [i]www.buchmesse.de[/i].Другая известная выставка, которая проводится во Франкфурте, – Международный автосалон. Ему уже больше 100 лет! С 1992 г. автосалон проходит в два этапа: по четным годам в Ганновере показывают грузовые автомобили, по нечетным – легковые во Франкфуте. Франкфуртский автосалон бьет все прочие автомобильные выставки по количеству новинок и сюрпризов. Больше половины из них обычно детища немецкого автопрома.Следующий, 64-й, автосалон пройдет с 15 по 25 сентября 2011 г.[b]Глазастая Юстиция[/b]Но вернемся к фонтану Правосудия – ведь он весьма необычен. Начнем с того, что статуя Фемиды, которую франкфуртцы называют на римский лад Юстицией, стоит в центре фонтана без традиционной повязки на глазах. У туристов есть счастливая возможность взглянуть наконец в глаза Правосудию. (Впрочем, они могут сделать это и в Москве, возле здания Верховного суда РФ.) Прозревшую богиню окружают пышнотелые нимфы. Из их грудей хлещет вода. В свое время вместо воды в фонтан подавали вино – белое или красное.Случалось это во время коронации императоров Священной Римской империи, а позднее – немецких королей. Ведь до XIX в. коронации проводили во Франкфурте, а начал эту традицию в 1152 г. Фридрих Барбаросса. Выбирали императоров здесь же, в здании франкфуртской ратуши Ремер. Эти три здания, объединенные одним фасадом, лет 600 назад были гостиницами.Недалеко от глазастой Юстиции стоит собор Св. Павла. Он был главной лютеранской церковью города, пока его не разбомбили в конце войны. Потом кирху восстановили и назвали «Домом всех немцев». Теперь в ней постоянно проводятся всевозможные пафосные мероприятия.Чуть дальше – Императорский собор Св. Варфоломея, самый большой храм Франкфурта. Здесь-то как раз и короновали императоров.Дальше вы неизбежно попадете к Дому-музею Гете. Самому зданию не повезло – оно погибло под бомбежкой. В 1949 г. его восстановили. А вот всю обстановка дома, где Гете родился, вырос, написал «Страдания юного Вертера» и начал «Фауста», во время войны удалось спасти. Все вещи – оригинальные.Если вы пойдете дальше, к зданию Гауптвахты и церкви Св. Екатерины, то наверняка упретесь в пешеходную часть улицы Цайль. Тут-то вашей экскурсии по городу и придет конец, потому что Цайль – главная торговая улица города. Вы обязательно попадете на какую-нибудь распродажу – и мгновенно забудете о «культурной программе».Поэтому лучше не искушать судьбу, а отправиться на другой берег Майна – на так называемую музейную набережную. Музеи здесь достойнейшие. В Художественном институте Штеделя выставлены Рембрандт, Кранах, Дюрер и Гойя. Скульптурный музей Либигхауз стоит в одном ряду с музеем Баргелло во Флоренции. А Музей кино вообще считается одним из лучших в мире.И это только начало: музеев на «музейной набережной» семь. Плюс еврейский музей, который стоит напротив, через Майн.[b]На вкус и цвет[/b]Вот теперь, когда вы все посмотрели, можно и отдохнуть. Отправляйтесь в ближайший ресторанчик и скажите официанту: «Appelwein», то есть яблочное вино. Этот типичный гессенский напиток наливают большими стаканами, а заказывают кувшинами.По традиции кувшин должен быть керамическим, сероватого цвета с синим узором. В нем вино долго остается прохладным.Франкфурт входит в состав федеральной земли Гессен. А там очень любят калорийную, хотя и не лишенную изящества пищу. Возьмем для примера фирменное франкфуртское блюдо – зеленый пасхальный соус. Продукты в его состав входят доступные, готовить блюдо просто. При этом соус красивый, сытный и вкусный.Результат: за столом все счастливы и просят записать рецепт. Запишите и вы.Большой пучок разной зелени (скажем, петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат и листья салата) надо мелко нарезать. Добавить 250 г сметаны, 250 г йогурта, соль, перец, пару чайных ложек винного или яблочного уксуса и нарезанные белки 4 сваренных яиц. А желтки растереть с 3 столовыми ложками оливкового масла и добавить в соус.Франкфуртский соус отлично сочетается с вареной картошкой, рыбой и мясом. А все это, в свою очередь, вкусно запивается гессенским пивом Henninger и яблочным вином.Так вы узнаете, каков Франкфурт на вкус…[b]Кстати[/b][i]Франкфурт-на-Майне давно уже перестали называть полным именем. Просто Франкфурт – и всем сразу понятно, какой. А вот тезке города, Франкфурту-на-Одере, который вообще-то наполовину польский Слубице и в котором населения чуть больше 60 тыс., приходится «представляться» полностью.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]По количеству небоскребов Франкфурт опережает все немецкие города вместе взятые. Из высоток особо стоит отметить штаб-квартиру Commerzbank: 259 м. Это здание одно время считалось самым высоким в Европе.Другие знаменитые небоскребы – башни-близнецы штаб-квартиры Deutsche Bank.Здания сравнительно маленькие – всего-то по 158 м и по 40 этажей. Но какие важные дела творятся за их стенами! Все небоскребы Франкфурта находятся в банковском квартале Bankenviertel, который для краткости называют просто «Сити».Ну а сам Франкфурт из-за чрезвычайно высокой концентрации в нем кредитных учреждений часто называют «Банкфуртом».А из-за пристрастия к высотным зданиям – «Майнхэттеном».[/i]

Шоппинг в Милане – это положительные эмоции и экономия денег

ШОПИНГ в Милане - такое же устойчивое понятие, как катание на лыжах в Альпах, походы по музеям в Париже и отдых на пляже в Турции. Даже если вы приедете в Милан исключительно ради того, чтобы посмотреть на замок Сфорца, полотно Леонардо «Тайная вечеря» и прочие достопримечательности, все равно не сможете пройти мимо витрин бутиков и торговых центров. Уж очень велик соблазн.[b]Дорогой «треугольник»[/b]Самые дорогие (они же – лучшие) магазины Милана располагаются в знаменитом «треугольнике», образованном тремя центральными улицами: via Monte Napoleone, via Sant Andrea и via della Spiga.Здесь продается шикарная классика: Prada, Gucci, Valentino, Armani, Christian Dior, YSL, Gianfranco Ferre, Chanel, Fendi, D&G, Versace… А также одежда от звезды 1960-х, «принца принта» Emilio Pucci – это высший пилотаж моды.Хорошая новость: среди роскошных магазинов с заоблачными ценами встречаются и такие, куда представитель среднего класса может зайти не как в музей, а по прямому назначению. Один из них – магазин перчаток Sermoneta (Villa della Spiga, 31). Перчаток такого идеального качества, таких разнообразных цветов и моделей вы не найдете больше нигде.При этом чудесные перчатки с кашемировой подкладкой, со вставками другого цвета, шнурочками и прочими украшениями обойдутся в 40–45 евро.Кстати, «треугольник» расположен в непосредственной близости от оперного театра Ла Скала, Миланского собора, муляжом которого разбили лицо Сильвио Берлускони, и галереи Виктора Эммануила. Последняя – не только архитектурный шедевр, но и также вполне достойное место для дорогого шопинга.Потратив здесь тысячу-другую евро «на булавки», можно еще на полтинник пообедать в одном из кафе галереи, а если повезет – послушать небольшой концерт какого-нибудь виртуозного пианиста или виолончелиста.На via Corso Como, 10, расположен огромный торговый центр, где полно маленьких бутиков «продвинутых» брендов: Vivienne Westwood, Comme des Garсons, John Galliano, Bernhard Wilhelm, Yohij Yamamoto, а также недавно ушедшего от нас в мир иной Alexander McQueen.А поклонники минималистского и сверхэлегантного стиля Giorgio Armani могут отправляться на via Manzoni, 31, – там расположен магазин Spazio Armani.Кроме одежды в нем продаются мебель, посуда, всяческие дизайнерские штучки и множество других полезных в хозяйстве вещей, даже цветы и книги. Все это, конечно, стоит безумных денег.Но есть и хорошая новость. Дважды в год – с 7 января и с 10 июня – во всех миланских (и вообще итальянских) магазинах начинается сезон скидок. В это время в роскошных бутиках выстраиваются очереди из дорого и со вкусом одетых покупателей. Прислушавшись к их негромким разговорам, можно сделать приятный вывод: самые красивые и интересно одетые среди них – итальянцы и русские.Причем русских больше.[b]Цены по карману[/b]Сравнительно недорого можно приодеться в семиэтажном универмаге La Rinascente на piazza Duomo. Сравниваем мы в данном случае средние цены в магазинах «треугольника». По большому счету, цены в La Rinascente все же кусаются: юбка здесь обойдется в 100 евро, кофточка – в 50. Главное преимущество этого универмага (кроме того, что он расположен напротив Дуомо) в том, что работает он до 22.00. Тогда как большинство миланских торговых точек закрываются в 19.00–19.30. Более гуманные, чем в La Rinascente, цены можно найти в магазинах на Corso Buenos-Aires, via Torino или в квартале Brera.Если любите «что-то эдакое», загляните в бутик Lisa Corti Home Textile Emporium – он расположен на via Conketa 6. Здесь множество вещей, аксессуаров и просто безделушек ярчайших расцветок и причудливых форм. Просто праздник какой-то.[b]«Деревни» для экономных[/b]На одной из главных торговых улиц Милана, Corso Buenos-Aires, рядом с метро Porto Venezia, есть магазин, где по сниженным ценам предлагают одежду демократичных марок. Отличные вещи здесь продаются по 15–25 евро.А рядом с метро Sant Agostina, на vialle Papigiano, по субботам работает вещевой рынок. Цены там и вовсе копеечные.Качество, впрочем, тоже. Хотя опытный шоп-турист легко разыщет себе достойную вещицу даже здесь. Выдающийся аутлет (магазин, где продают уцененные товары) под названием Salvagente находится на via Broncetti, 16. В конце сезона (то есть в январе и июне) cкидки на одежду, обувь и аксессуары от известных марок там достигают 70%.Если вас интересует уцененная дизайнерская одежда от Ralph Lauren, Valentino, Iceberg и прочих корифеев высокой моды, отправляйтесь в аутлет на via Ramaccini, 11.Магазин Le Vintage на Via Gariliano, 4, полностью оправдывает свое название. Здесь продается одежда в стиле 70–80 годов прошлого века и потрясающая обувь, не распроданная в бутике Le Solferine.Правда, работает этот магазин в весьма непостоянном режиме. В понедельник и вторник он открыт с 15.30 до 20.00, в среду, четверг и пятницу - с 11.00 до 14.30 и с 15.30 до 20.00, в субботу - с 10.30 до 18.30, а в воскресенье - с 13.00 до 19.00.Шопинг в Милане нельзя считать завершенным, если вы не побываете хотя бы в одном Factory Outlet Center (FOC). Эти торговые центры объединяют в одном месте множество небольших магазинчиков престижных марок – получается целая торговая деревня. В этих аутлетах продаются остатки товаров из дорогих бутиков.Скидки – до 70%.

В таких отелях вы ещё не жили

Человека тянет в путешествия, потому что он стремится к чему-то новому. Разумеется, в поездке он хочет видеть как можно меньше привычных вещей. Вот почему многим так нравятся отели – в них все не так, как дома. А ведь есть и такие гостиницы, где все совсем не так, как в обычных отелях…[b]В избушке[/b]В Восточной Германии (и особенно в саксонской коммуне Найссеауэ) живут люди с воображением. Они верят в троллей. Поэтому в местном лесу и появился отель Baumhaus Hotel, который больше всего похож на жилище Бабы-яги и лешего одновременно. Остановиться там стоит от 250 до 400 евро за ночь.Каждый номер занимает отдельный домик. Четыре из них стоят на деревьях, а пятый высится на сухих стволах, напоминающих курьи ножки.Внутри избушка похожа на нору тролля даже больше, чем снаружи. Перекошенные окна, криво сколоченные рамы, лоскутные одеяла – и ни одного прямого угла, сплошная асимметрия. Но есть место и здравому смыслу: в каждой избушке имеется мини-бар, набитый пивом, и душ, вода из которого стекает прямо в лес.[b]В собаке[/b]Странная идея – пожить в теле гигантского пса породы бигль – с восторгом воспринимается всеми собачниками планеты. Но даже больше собачников этой затеей восторгаются дети: в голове пса располагается игровая комната, полная плюшевых и деревянных собак. Хозяева отеля в редкие часы досуга выпиливали из дерева фигурки песиков. И дошли в своем творчестве до того, что смастерили целую деревянную гостиницу на четырех человек. Назвали Dog Bark Park Inn. И назначили вполне божескую цену за двухместный (и двухэтажный) номер: $100 за ночь.Чтобы пожить в собаке, надо проделать неблизкий путь до американского штата Айдахо и найти городок Коттонвуд. Там, за городом, в чистом поле и стоит этот причудливый отель.[b]В маяке[/b]В норвежском городе Алесунд, кроме зданий, построенных в югендстиле, и потрясающих рыбных ресторанов, есть еще одна достопримечательность – отель Molja Lighthouse, устроенный в маяке. Прямо во фьорде, у входа в алесундский порт.Маяку 150 лет. Он совсем маленький: в нем размещается только одна комната с окном, прорубленным в толстой стене. На окне уютно стоит цветок в горшке. Кругом – суровое норвежское море, чайки и корабли.Романтическая ночь в маяке – от 550 евро.[b]В обсерватории[/b]В прошлой жизни здание отеля Canopy Tower Ecolodge and Nature Observatory считалось секретным объектом: там был установлен радар противовоздушных сил США. А сейчас это чуть ли не самое мирное место в Панаме.Постояльцы наблюдают за птицами и разглядывают звезды в телескоп. А еще принимают джакузи в своих номерах с панорамными окнами. И тут уж настает черед птиц наблюдать за людьми.Отель расположен в такой глуши, что скорее там встретишь стаю каких-нибудь вомбатов, чем живого человека. Тем не менее обслуживание прекрасное, а повар – гениальный. И стоит ночь в этом раю от $400.[b]В башне портового крана[/b]Только в Голландии с ее легализованными допингами кому-то могла прийти мысль устроить гостиницу под названием Dockside Crane Hotel в башне подъемного крана.Страшно подумать, сколько в этом номере (предположительно, для новобрачных) родилось искрометных шуток на тему «высоких отношений».Но шутки шутками, а для постояльцев уникального отеля, когда они на лифте поднимаются к себе в кабину (то есть в комнату), все досадные мелочи действительно остаются далеко внизу. А наверху – ощущение абсолютной обособленности от всего мира.Что еще надо для счастья влюбленным? Кстати, кран находится в рабочем состоянии. Но спокойно: все рычаги надежно заблокированы. Ночь в двухместном (и единственном) номере отеля стоит от 400 евро.[b]Во льду[/b]В канадском Квебеке, в городе со скромным названием Sainte-Catherine-De-La-Jacques-Cartier, построили единственную на всю Северную Америку ледяную гостиницу Hфtel de Glace. Впрочем, глагол совершенного вида здесь не подходит: каждый год в начале января отель строят заново. Потому что летом он тает.Каждый январь снова и снова из глыб льда возводят 36 комнат и бар, где вся мебель и посуда ледяные – и стало быть, одноразовые. Не строят заново только сауну – она деревянная. Кстати, когда ее топят, она каким-то чудом не плавит лед. На этом чудеса не кончаются. В сьютах отеля устанавливают камины – и это тоже не губит сезонное здание.Если обитатели сьютов еще могут как-то согреться у камелька, то в стандартных номерах (которые, кстати, стоят почти $700 за ночь) держится легкий мороз – градуса в четыре. Постояльцы спят на шкурах северного оленя и успокаивают себя тем, что холод очень способствует здоровому цвету лица.[b]В скворечнике[/b]Недалеко от Стокгольма (Швеция), на озере Маларен, стоит патриархальный городок Vasteras. В центре его – старый парк. И вот там, на огромном 130-летнем дубе, расположен отель Woodpecker Hotel. В переводе – «Дятел».Это уютный красно-белый домик в скандинавском стиле с мещанской верандой. Одно «но» – домик висит на высоте 13 метров, и забраться в него можно только по канатной лестнице. Чемоданы вам поднимут на веревке. И завтрак тоже. В «скворечнике» – спальня с панорамным окном и маленькой библиотекой, состоящей большей частью из любовных романов. Провести ночь в таком скворечнике стоит 400 евро. Идея устроить отель на дереве принадлежит знаменитому шведскому выдумщику Майклу Генбергу. Второе его детище – подводная гостиница The Utter («Выдра») – расположено совсем рядом, прямо в озере Маларен. Главное развлечение там – наблюдать в окошко за тихой жизнью северного водоема. В частности, за телодвижениями гигантского сома – старожила местных вод.Еще Генберг придумал кафе, где посетители будут сидеть на стульях 10-метровой высоты, и коттеджный поселок на Луне.[b]В трубе[/b]В конкурсе на самое удачное антикризисное решение наверняка победил бы австрийский отель Das Park.Здесь действует замечательный принцип: «Клиент платит столько, сколько считает нужным». Давайте посмотрим, что клиент получает на таких условиях.Три двуспальных номера отеля располагаются в трех бетонных трубах на территории парка австрийского города Оттеншейма. В комнатах – ничего лишнего: матрас, разложенный на доске, постельное белье и светильник. На стене – картина, в которой такая бездна символов и глубокого смысла, что вам будет над чем подумать этой ночью. В потолке – отверстие, выполняющее роль вентиляции.Удобства тоже есть, только они снаружи. На прилегающей территории к вашим услугам туалет и холодный бодрящий душ.Отопления в Das Park Hotel не проведено, поэтому отель открыт лишь с мая по октябрь. И никаких портье: ни ночных, ни дневных! Вы заказываете номер по Интернету и получаете код – набор цифр, которыми вы откроете электронный замок на двери трубы.

В окрестностях Ярославля можно увидеть много интересного

Ярославское шоссе (М8) мало походит на автомагистраль: оно узкое, медленное, проходит через города и забито светофорами. Но только таким путем легче всего добраться до главной религиозной достопримечательности Подмосковья – Троице-Сергиевой лавры. Ну, и увидеть по дороге немало интересного.Первые 30 км Ярославки вы, скорее всего, будете стоять или ползти на первой передаче. Тесно. Все нервничают. Пока будете изнывать в клубах ядовитых выхлопов, не раз посочувствуете жителям Королева и Мытищ, которым приходится дважды в день проделывать этот путь: утром – в Москву, вечером – домой. Впрочем, муниципальные службы собираются расширить начало Ярославки и обещают, что машины будут проноситься по этому участку с максимально разрешенной скоростью. Нам остается только надеяться и ждать.Кроме пробок, на Ярославском шоссе есть и другой минус – разделительное заграждение. Тянется оно долго, а разрывы в нем встречаются крайне редко. Так что если вам понадобится срочно повернуть налево или развернуться, то придется ехать чуть ли не до Пушкина (напомним, по пробкам), чтобы там наконец-то попасть на противоположную сторону – тоже, впрочем, плотно забитую.[b]Мытищи[/b]Мытищи начинаются сразу же за МКАД, поэтому город воспринимается не как самостоятельный населенный пункт, а как столичный район.Название города происходит от слова «мытарь», на современном языке – «таможенник». Здесь с XV в. взимали мзду за провоз товаров в Москву. Да и за проезд тоже.Мытищи – промышленный город, так что архитектурные шедевры найти здесь трудно.Хотя Владимирская церковь 1713 г. (она стоит на Ярославском шоссе по левой стороне) и мытищинско-московский водопровод (водоподъемная станция XIX в.), несомненно, стоят внимания.Подробнее о первом московском самотечном водопроводе можно узнать в Мытищинском историко-художественном музее. Здесь же представлена большая коллекция федоскинской лаковой миниатюры и жостовских подносов (и Федоскино, и Жостово находятся в том же районе).В музее есть также мемориальные комнаты поэтов Дмитрия Кедрина, Николая Глазкова и художника Виктора Попкова.[b]Тайнинское[/b]Еще сравнительно недавно здесь находился один из самых живописных в Подмосковье дачных поселков. А еще на высоком берегу Яузы располагается прекрасный храм Благовещения (1677 г.) – с богатой трапезной и пышными лестницами, которые пристроены к церкви со стороны реки.[b]Пушкино[/b]Название города никак не связано с Александром Сергеевичем. Село Пушкино было основано в 1499 г. Главная достопримечательность – пятиглавая церковь с колокольней, построенная в конце XVII в. В свое время сюда съезжались верующие, да и просто мыслящие люди со всей страны: настоятелем храма был знаменитый священник, философ Александр Мень.В Пушкине любопытный краеведческий музей. Он расположен в оригинальном деревянном здании, построенном в стиле модерн. Среди экспонатов – личные вещи Инессы Арманд. Отец близкой подруги В. И. Ленина был крупным капиталистом.В районе Пушкина он владел несколькими предприятиями.[b]Софрино[/b]Прежде этот поселок назывался Сафарино. Здесь стоит посмотреть на многоярусную Смоленскую церковь (1691 г.) – замечательный памятник храмовой архитектуры. Рядом с храмом – художественно-производственное предприятие «Софрино», принадлежащее Русской православной церкви. Там делают церковную утварь.[b]Усадьба Мураново[/b]Усадьба, сооруженная из вертикально поставленных бревен, ассоциируется с именами двух великих русских поэтов: Баратынского и Тютчева. Связаны эти люди были друг с другом весьма запутанным образом. Баратынский придумал проект усадебного дома и прожил там два года.После смерти поэта в имении поселилась сестра его жены.На ее дочери женился младший сын Тютчева. После смерти Федора Ивановича Тютчевмладший перевез в Мураново личные вещи отца и его архив.Побывали в усадьбе и другие великие литераторы: Гоголь, Аксаков, Одоевский, Майков, Полонский.[b]Радонеж[/b]Здесь провел детство Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевой лавры и еще нескольких монастырей. В селе находится интересная церковь Преображения (первая половина XIX в.) в стиле ампир. В храме проходят службы. Сохранились остатки древнего городища – очень похожие, впрочем, на обычные холмы.[b]Воздвиженское[/b]Здесь стоит посмотреть ампирный храм (1845 г.). Церковь – «под звоном»: под ее куполом висят колокола. Хоры располагаются по периметру стен. У Воздвиженского в 1682 г. были казнены князья Хованские – предводители мятежных стрельцов. О событиях тех времен (правда, в весьма вольном изложении) рассказывает опера Мусоргского «Хованщина».[b]Хотьково[/b]Покровский монастырь в Хотькове (основан в 1308 г.) знаменит тем, что здесь в храме Николая Чудотворца (1816 г.) находятся могилы родителей Сергия Радонежского – Кирилла и Марии. Не так давно они были причислены к лику святых. Сейчас монастырь действующий. Женский.Другая достопримечательность Хотькова – фабрика деревянной резьбы.[b]Ахтырка[/b]В XIX в. в селе Ахтырка находились владения князей Трубецких. Замечательный усадебный ансамбль в стиле ампир: дворец с галереями и флигелями и церковь Ахтырской Божьей Матери.Трубецкие, как и их соседи Мамонтовы, были большими ценителями прекрасного. Так что и в этих местах кипела культурная жизнь.После революции в усадьбе открылся приют для беспризорников. Местные жители были так недовольны этим фактом, что подожгли дом. Теперь от него мало что осталось – как и от парка. Зато изящная церковь и колокольня неплохо сохранились.[b]Абрамцево[/b]В 1843 г. усадьбу купил писатель-славянофил С. Аксаков, автор «Аленького цветочка». В это время здесь побывали Гоголь, Тургенев, Грановский. В 1870 г. усадьбу приобрел крупный промышленник и щедрый меценат Савва Мамонтов. При нем Абрамцево стало центром художественной жизни – теперь там в основном гостили художники. Репин, Левитан, Поленов, Серов, братья Васнецовы и Суриков, который написал «Девочку с персиками», – портрет 12-летней Веры Мамонтовой, дочери хозяина усадьбы.Сейчас в музее «Абрамцево» собрана внушительная экспозиция, посвященная гостям усадьбы. Особенно интересна большая коллекция ке- рамики работы Врубеля.А в парке стоит скамья художника, украшенная керамикой.[b]Сергиев Посад[/b]Религиозный центр Подмосковья – здесь находится духовная семинария. Сергиев Посад – довольно крупный по подмосковным меркам город: 100 тыс. жителей. Все туристы приезжают сюда ради Троице-Сергиевой лавры и мощей Сергия Радонежского. Но кроме этого грандиозного комплекса, в городе есть еще две достойные внимания церкви: Введенская и Пятницкая.Такая достопримечательность, как лавра, в комментариях не нуждается. Золотая кладовая с сокровищами, великолепная трапезная, 88-метровая колокольня, Успенский собор со звездами на куполах – все это великолепно. Троицкий собор, самый древний на территории архитектурного комплекса, был построен на месте деревянной церкви, которую своими руками срубил Сергий Радонежский. В свою очередь, современный Троицкий собор построен над гробом преподобного Сергия его преемником – игуменом Никоном. Внутри собора – прекрасные фрески, в том числе копия знаменитой «Троицы» Андрея Рублева.Внимание! Фото- и видеосъемка в храмах лавры запрещены.[b]Водопад Гремячий[/b]Вообще водопад – не слишком обыденное зрелище для Подмосковья. Можно сказать, уникальное явление. Высота водопада Гремячий внушительная – 25 метров. Но вода не падает с высоты, а полого стекает. Так что Гремячий больше похож на бурную горную реку.По легенде, он появился по молитве Сергия Радонежского. Во всяком случае, вода в нем очень «правильная» и вкусная. У расщелины, из которой бьет вода, находится часовня.[b]Переславль-Залесский[/b]Родина русского флота и один из самых красивых городов средней полосы России. Стоит на берегу Плещеева озера. Главная прелесть Переславля-Залесского – монастыри: Никитский, Никольский, Даниловский, Федоровский и Горицкий. В последнем расположен краеведческий музей-заповедник.Кроме того, в городе есть несколько необычных музеев.Один из них, «Ботик Петра», расположен в 4 км от города на горе Гремяч – на южном берегу Плещеева озера. Здесь молодой Петр в 1692 г. спустил на воду первую русскую флотилию. В суперпопулярном Музее утюга собрано более 200 экспонатов. Есть даже приспособления «доутюжного» периода: ведь и до изобретения утюга люди как-то гладили одежду… Музей чайника – частная коллекция, собранная местными энтузиастами Андреем Воробьевым и Дмитрием Никишкиным. Они собрали фарфоровые, медные, мельхиоровые чайники всевозможных форм, а еще – предметы быта, которыми пользовались в России в ХIХ – начале ХХ вв. Например, стеклянную мухоловку.Музей паровозов находится в 15 км от города. Здесь представлены паровозы, вагоны, мотовозы, дрезины и т. д., которые были произведены с 1900 по 1950 г. В дни больших праздников (например, 7 ноября или 12 июня – в день рождения музея) можно даже поездить на паровозе.

В Риге с удовольствием говорят по-русски

РИГА – одна из самых близких к нам «заграниц». Идеальный вариант для москвича, которому вдруг спонтанно захочется оказаться в Европе: сел на машину или в поезд – и вскоре ты уже в столице Латвии.Одно «но»: у этого москвича должна быть в паспорте шенгенская виза.[b]Бензин нынче дорог[/b]Проникнуть в бывшую советскую республику легко и по-соседски не получится. Но если лететь самолетом, то процедура прохождения границы будет непринужденной и даже приятной. Иное дело – пробираться в Латвию наземным путем.Если ехать машиной, то к 12–14 часам, которые вы будете мчаться по Новорижскому шоссе, надо прибавить неопределенное время стояния на границе. Оно может занять от двух часов до нескольких суток. Денег тоже уйдет прилично. Кроме бензина (от Москвы до Риги – 900 км, 300 из которых надо будет ехать по Латвии, а бензин в этой стране стоит около 1 евро за литр), придется потратиться на страховку и ночлег.Страховка на машину, называемая в народе «зеленой картой», стоит 1670 руб. на две недели. Гостиничный номер в Великих Луках и Себеже обойдется примерно в 2000 руб. По идее, без ночевки в пути можно и обойтись. Это даже нужно сделать – если вы поедете летом. Но зимой, когда световой день так короток, лучше все-таки остановиться по дороге на ночлег.Пересечение границы на поезде – история, которая растягивается на несколько часов. Причем у пассажиров скорых поездов эта процедура приходится на ночное время.Особенно тяжело миновать российскую границу – как туда, так и обратно. Паспорта пассажиров куда-то уносят из вагонов и очень долго проверяют. А тем временем таможня устраивает досмотр с пристрастием: многих заставляют открывать чемоданы, запускают в вагон собаку, натасканную на наркотики. Усталые, сонные пассажиры нервничают и сожалеют, что не купили билет на самолет. Тем более что цена билетов в купейном вагоне и в салоне авиалайнера почти одинаковая.[b]Дом с кошками[/b]Но добравшись наконец до Риги, вы забудете все неприятности дороги. В Риге уютно, вкусно, спокойно, приятно – как в гостях у обеспеченных интеллигентных родственников.Процентов на 90 город застроен зданиями в стиле модерн, или, как выражаются в странах Северной Европы, югендштиль. Кстати, многие из этих домов проектировал Михаил Эйзенштейн – отец знаменитого кинорежиссера.Сразу шесть его авторских проектов можно увидеть, например, на улице, названной в честь основателя Риги, архиепископа Альберта. Заметим, что многочисленные перипетии, которые случились в новейшей истории Латвии, не коснулись архитектурного наследия. Никому не пришло в голову снести прекрасные столетние дома, у каждого из которых, в прямом смысле, свое лицо, и построить на их месте монструозные здания с башенками.Один из самых известных в Риге домов в стиле модерн так называемый Дом с кошками. В этом году ему исполнится ровно 100 лет. Собственно, кошки, изящно выгнувшие спину, стоят на крыше здания.Говорят, изначально коты были повернуты хвостами к зданию купеческой гильдии, которая была расположена напротив. Так хозяин «кошкиного дома» выразил свой протест против вопиющей несправедливости.Дело в том, что домовладелец был богатым латышским купцом. Он хотел вступить в гильдию, но не прошел по «национальному» признаку: в купеческом «департаменте» заправляли немцы, которые недолюбливали латышей. В отместку оскорбленный коммерсант показал обидчикам кошачьи хвосты.Впрочем, на этом конфликт не закончился. После долгих судебных разбирательств справедливость восстановилась, латыша приняли в гильдию, и он развернул своих кошек на 180 градусов.[b]Стиль, чувство меры…[/b]Самое «аппетитное» место Риги – старый город – можно обойти за час. Но даже если вы задержитесь в столице Латвии на несколько дней, вам вряд ли надоест гулять по ее улицам, снова и снова проходить мимо Шведских ворот, Пороховой башни с военным музеем или «трех братьев» – слегка покосившихся, но вполне еще крепких средневековых домов на Маза Пилс.Можно долго гадать о причине этого феномена. Предполагать, например, что здесь не обошлось без какой-нибудь сверхъестественной энергетики. Искать и находить на барельефах наиболее примечательных образцов югендштиля масонские символы.Вспоминать, что по этим выложенным булыжником мостовым фланировали всемирно известные каббалисты и мистификаторы.На деле все объясняется очень просто: старый город построен и восстановлен с учетом правильных пропорций, стиля и чувства меры – это и тешит наши эстетические чувства.Ну плюс еще огромное количество хороших и при этом недорогих ресторанчиков, кафе и баров. Кондитерских лавок, где готовят горячий густой шоколад. Забегаловок, где наливают «честный» глинтвейн.[b]…и чуть-чуть бальзама[/b]Кстати, что касается глинтвейна. Поклонникам этого напитка лучше приезжать в Ригу в ноябре-январе, когда открыты рождественские базары.Там глинтвейн льется рекой, стоит 1 латвийский лат (около 60 руб.) за стаканчик и греет, как батарея центрального отопления.В глинтвейн из красного вина традиционно добавляют чуть-чуть рижского бальзама.Этот «специалитет», как и в советские времена – самый популярный сувенир, который туристы покупают в Латвии. В старом городе десятки винных магазинчиков, где бальзам продается не только в стандартных бутылках объемом 0,5 и 0,75 л, но и в гигантских бадьях по 1,5 л и в микроскопических пузырьках по 50 г. И все это – знаменитые керамические сосуды, которыми так хорошо украшать кухонные полки.Другой латышский сувенир – янтарь – тоже в достатке водится в Риге. Им полны прилавки магазинчиков около Пороховой башни. Возле них обязательная остановка во время организованных экскурсий. Абсолютное большинство групп – русские. Вообще Рига – очень русский город.Там и сям слышится родная речь, и говорят на ней отнюдь не только туристы. Практически все латыши прекрасно понимают и говорят по-русски.А кто делает это неидеально, тот старается. Исключение составляют, пожалуй, совсем молодые люди. Впрочем, они хорошо владеют английским, так что общий язык можно найти всегда.[i]Фото автора[/i][b]На заметку[/b][i]Недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала Риги находится настоящая достопримечательность – Центральный рынок. Расположен он внутри бывших немецких ангаров для дирижаблей – такое вот наследие Первой мировой войны. Четыре гигантских ангара модернизировали в 1930 г. и запустили в них торговцев. При этом у каждого здания была (и осталась до сих пор) своя «специализация». В одном продают только мясные продукты, в другом – только овощи и фрукты, в третьем – рыбу. Ну а к молоку как-то удалось присоседить бакалею.Сегодня на рынке можно купить самый настоящий рижский хлеб, нехитрое, но удивительно вкусное слоеное печенье и потрясающий творог. Обвес и обсчет здесь – явления из области фантастики. Кстати, торговые ряды именно в этом месте Риги стояли уже как минимум 400 лет.[/i][b]Кстати[/b][i]Такое впечатление, что все пути в Риге ведут к Домскому собору.Вход в него платный, 5 лат. Однако если вы подгадаете время и придете в 12.00, то не только сможете увидеть интерьеры собора, но и послушать небольшой органный концерт. Длится он минут 40, но слушатели все равно успевают проникнуться прекрасными звуками, растрогаться и даже всплакнуть.По вечерам там тоже проходят концерты и не обязательно органные.[/i]

Уик-энд в Лондоне дорогого стоит

Несмотря на то что этот город считается деловой столицей Европы, несмотря на традиционные британские сдержанность и аскетизм, несмотря даже на то, что солнце выглядывает здесь считаные разы в году, Лондон умудряется оставаться одним из самых романтических мест на земле.[b]Кэб: такси для богатых[/b]Если верить фильму «Реальная любовь», аэропорт Хитроу – место, где происходят самые сентиментальные на свете встречи и прощания со сладкими объятиями и поцелуями. Кроме тех, кого вовремя встретили, Хитроу переполнен опаздывающими и растерянными пассажирами, которые в ужасе мечутся между пятью колоссальными терминалами аэропорта.Нельзя не заметить, что представителей третьего мира здесь во много раз больше, чем бледнолицых граждан. Для вас это будет своего рода подготовкой к посещению центра города. Ведь англосакс с классическим британским произношением попадется вам на окраине, а то и за городом, но отнюдь не в Кенсингтоне и не в Ислингтоне.Из аэропорта до города можно добраться на кэбе – забавном лондонском такси. Вид у машин такой, будто они съехали с конвейера в начале прошлого века. Однако внешность обманчива: все автомобили – «новодел». Пассажиру следует занять заднее сиденье. Там очень просторно.Кэб – дорогое удовольствие, поездка до центра обойдется минимум в 40 фунтов. Деньги вам еще понадобятся, поэтому рассмотрите альтернативные варианты: поезд Heathrow Express и метро (линия Пиккадилли). Heathrow Express домчит вас до вокзала Паддингтон минут за 20, и курсирует он с 5 утра почти до полуночи. А на метро вы доедете до площади Пиккадилли за 50 минут. Но зато раза в три дешевле, чем на экспрессе.Хорошая новость: вход во многие государственные музеи Лондона – бесплатный. Ну, правда, если в Тейт или Национальную галерею привезут «на гастроли» какую-нибудь выдающуюся коллекцию, то за посещение именно этой выставки придется заплатить.Но все основные, постоянные экспозиции можно осматривать совершенно свободно – и Музей Виктории и Альберта, и Естественно-научный музей с его остроумными аттракционами, и Британский музей, где собраны вывезенные из бывших колоний сокровища (в том числе статуи и барельефы Парфенона – факт, с которым Греция до сих пор не может смириться).Однако стоит помнить, что Тауэр, Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, Музей дизайна, Музей Шерлока Холмса – «развлечения» платные. А на посещении всей семьей Музея мадам Тюссо вообще можно разориться.[b]Палата общин: обхохочешься[/b]Но вернемся к бесплатным забавам и зрелищам, которые дарит туристам щедрый Лондон. Это, например, посещение заседания британского парламента, а именно – Палаты общин. Как известно, кроме сдержанности и умения сохранять лицо, присущих англичанам, члены парламента обладают неуемным темпераментом и довольно часто устраивают между собой горячие перепалки, полные искрометного юмора. Если вы хорошо владеете английским языком, получите огромное удовольствие. Если не владеете, все равно останетесь довольны этим, как говорят в Лондоне, «экспириенсом».Власти Великобритании обеспечили туристов еще одним интересным «аттракционом» – парадом конной гвардии. Этот ритуал начинается ежедневно в 11.00 (по воскресеньям – в 10.00). Парад стартует от дворца Сент-Джеймс (резиденции принца Чарльза) и вместе с восхищенной толпой туристов движется к резиденции королевы. Там, у Букингемского дворца, проходит смена караула.Чтобы прийти в себя после этого потрясающего зрелища, можно пройтись по лондонским паркам: Гринпарку, парку Сент-Джеймс, Кенсингтонским садам. В знаменитом Гайд-парке кроме полусумасшедших спикеров и малопонятных демонстраций протеста можно увидеть и более гармоничные сцены. Доверчивых и вечно голодных белок, которые смело берут еду прямо из рук; всадников, красивой рысью мчащихся по специальным песчаным дорожкам; влюбленные парочки с их пикниками на траве…[b]Фиш-энд-чипс: едят руками[/b]Вообще, еда – не самое сильное место Лондона. Нет, разумеется, здесь есть гастрономические рестораны – в том числе и детища местных корифеев Джеймса Оливера и Гордона Ремзи. Но в основном население (а с ним и туристы) питается бутербродами, пиццей и местным фастфудом под названием «фиш-энд-чипс»: жареной рыбой с жареной картошкой.Говорят, самый правильный способ употребления «фиш-энд-чипс» – есть его на ходу, руками, из бумажного пакета. Но опыт показывает: что из пакета, что с тарелки, результат один – изжога и муки совести за то, что так издевался над организмом… При этом, надо заметить, лондонцы выглядят прекрасно. Туристы тоже вроде бы не очень страдают.Как альтернативу бутербродам можно предложить богатое холестерином меню пабов, а еще – заведения национальной кухни. В первую очередь – индийской и китайской. Обед из индийского карри и чая масала обойдется фунтов в 5. Это очень мало по местным меркам. И, по местным же меркам, очень вкусно.Особенно много недорогих индийских и китайских ресторанчиков в районе Сохо.[b]Сохо: заходить, когда стемнеет[/b]Здесь вообще весело: в Сохо компактно проживают и работают представители творческой интеллигенции, проститутки и геи. В Сохо много тематических баров и магазинов «для взрослых» с заметным «голубым» уклоном. Рассчитывая увидеть какие-нибудь скандальные сцены, туристы очень любят забредать в Сохо с наступлением темноты.Вечер можно провести и по-другому – отправиться посмотреть один из многочисленных спектаклей. Билеты продаются в кассах на Лестер Сквер. Кстати, на этой же площади находится кинотеатр «Одеон», где проходят все лондонские кинопремьеры с участием голливудских звезд.Часть действа происходит на площади, так что у случайного туриста есть все шансы увидеть какого-нибудь Джорджа Клуни или Ричарда Гира.Самое волшебное время в Лондоне наступает в субботу вечером: в городе начинаются вечеринки. Город одевается в самые роскошные вечерние платья, в самые авангардные рубашки и встает на самые высокие шпильки. Он слегка пьян, расслаблен, весел и молод. И даже если вы не собираетесь в клуб или в гости, ничто не мешает вам заразиться этой эйфорией вечного праздника на улице или в метро…[b]Кстати[/b][i]Лондон – заслуженная кинозвезда. Он снялся в сотнях фильмов. Поэтому, когда будете гулять по городу, вам всегда будет казаться, что у вас дежавю и где-то вы эти пейзажи уже видели. А если точнее, то Вестминстерское аббатство – в «Коде Да Винчи», яйцеобразную башню «Мэри Экс» (творение Норманна Фостера) – в «Основном инстинкте-2», набережную Темзы – в «И целого мира мало». Адских акул из гигантского бассейна лондонского аквариума – в «Близости»: на фоне страшных рыб состоялось первое свидание главных героев.Узнать подробности, например, о съемках в Лондоне «бондианы» можно на специальной экскурсии: человек в черном костюме и в котелке проведет вас по всем бывшим съемочным площадкам, которые лежат в промежутке от Трафальгарской площади до Биг-Бена.Приятная деталь: эта прогулка по сокровенным местам – бесплатный бонус к большой экскурсии по городу на туристическом автобусе.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]Из классических достопримечательностей – Вестминстерского аббатства, Тауэра и Тауэрского моста, Букингемского дворца – самая, пожалуй, противоречивая (если можно так выразиться) – собор Святого Павла. Эта протестантская церковь была задумана как противопоставление главному католическому храму – собору Святого Петра в Ватикане.Как это часто бывает, «антагонист» получился похожим на своего «противника». Собор Св. Павла, конечно, меньше собора Св. Петра. Но что касается пафоса и роскоши (то есть того, что в первую очередь презирали в католиках протестанты), то здесь протестантский храм, кажется, стремится догнать своего католического «врага ».Высота купола собора Св. Павла – 120 м. Он виден издалека. А колокола церкви слышны еще дальше: «голос» главного колокола Англии – 16-тонного Большого Пола – слышен на 37 км.На ступенях собора всегда полно народа. Кто-то греется на солнышке, кто-то фотографируется. Многие перекусывают сандвичем.[/i]

В Грассе жил, любил и страдал Бунин

МНОГИЕ, попадая на знаменитый Лазурный Берег, не могут оторваться от пляжей и гламурной притягательности знаменитых курортов. Но стоит отъехать всего на 20 км от Канн вглубь Франции – и вы попадете в легендарный городок Грасс.[b]Вилла «Бельведер»[/b]В первую очередь Грасс знаменит тем, что это парфюмерная столица Франции.В городе находятся штаб-квартиры трех крупнейших парфюмерных домов: «Молинар», «Фрагонар» и «Галимар». Именно в Грасс Патрик Зюскинд перенес действие последних глав своего романа «Парфюмер». И по сюжету, события в городе разворачивались не мрачные.Для одной из главных знаменитостей Франции – Эдит Пиаф – Грасс вообще стал роковым местом: певица умерла здесь 10 октября 1963 г.А еще в Грассе, на вилле с пафосным названием «Бельведер», провел 22 года один из самых интересных русских писателей, последователь традиций Толстого и Чехова, Иван Бунин. Или, если угодно, Ivan Bounine – ведь Иван Алексеевич прожил во Франции (куда попал типичным эмигрантским маршрутом через Одессу и Стамбул) с 1920 по 1953 г. Там написал лучшие свои произведения. Там умер и был похоронен на парижском кладбище Сен-Женевьев дю Буа.В Грассе Бунины успешно пережили войну, там в ноябре 1933 г. узнали о присуждении Ивану Алексеевичу Нобелевской премии за «Воссоздание русского характера в литературе». Она пришлась очень кстати: Буниным вечно не хватало денег. Так что в отличие от своего кумира Льва Николаевича (Толстой в 1910 г. отказался от Нобелевской премии, поскольку к тому времени пришел к убеждению, что деньги – страшное зло) Иван Андреевич не заставил себя долго уговаривать и тут же отправился в Стокгольм получать свои 150 тыс. крон.[b]По шедевру в год[/b]Потом эту премию проживали всем кагалом: сам писатель, его жена, Вера Николаевна Муромцева, их собачка, их многочисленные друзья и гости, а также ученица Бунина и по совместительству его юная любовница Галина Кузнецова. У Ивана Алексеевича было большое сердце, и эта тема требует отдельного большого рассказа. А в качестве иллюстрации хитросплетенных отношений Бунина с женщинами и друзьями можно посмотреть фильм «Дневник его жены».Заехавший в «Бельведер» Андре Жид восхитился харизмой Бунина, тем, что вокруг него всегда толпятся интересные люди. Но не забыл и «укусить» коллегу: «Мне казалось почти невероятным видеть из окон вашей виллы в Грассе пейзаж французского юга, а не русскую степь, туман, снег и белые березовые рощи».На вилле «Бельведер» Иван Алексеевич вел жизнь хоть и скромную (в бытовом аспекте), но полную маленьких радостей – пешком ходил к морю, целые часы проводил на пляже, любуясь «фирменным» лазурным цветом воды, много гулял по лавандовым полям.И аккуратно выдавал по шедевру в год: здесь он написал «Митину любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», «Жизнь Арсеньева»… Бунины со свитой уехали из Грасса сразу после войны – в 1945 г.[b]Ассоциация друзей[/b]А в 1993 г. на Лазурный Берег приехал отдыхать парижанин Гавриил Симонов – сын русских эмигрантов, физик, биолог, автор множества неоднозначных научных работ. В том числе и книги «Как дожить до 120 лет».Попав в Грасс, Гавриил Николаевич, как всякий интеллигентный русский человек, принялся разыскивать виллу «Бельведер». Искал он ее пять часов. И нашел – но без мемориальной доски и даже без скромной вывески. Пораженный в самое сердце этим фактом, Симонов выяснил также: никто из жителей Грасса понятия не имел, что в их городке жил нобелевский лауреат.Дело кончилось тем, что Симонов купил «Бельведер», решил создать там музей и устраивать литературные конференции и вечера. А заодно основал Международную ассоциацию друзей Бунина.Дело пока не продвинулось. Во всяком случае, заметно. Но это не беда, ведь Гавриил Николаевич рассчитывает согласно собственной методике дожить до 120 лет.Так что время у него есть.

Ох, напрасно называют Север крайним

«Вечерка» продолжает рассказывать о том, что можно посмотреть, не слишком удаляясь от Москвы. Сегодня мы поедем на север – по Дмитровскому шоссе.Дмитровское шоссе (А104) проходит вдоль Канала им. Москвы. Летом по Дмитровке люди едут купаться, ходить под парусом, кататься на водных скутерах и водных лыжах.Зимой по А104 тоже едут кататься на лыжах – только горных. Некоторое время назад в северном Подмосковье устроили просто какие-то русские Альпы: насыпали искусственные холмы и построили горнолыжные курорты с ценами повыше швейцарских. Наши горнолыжные центры стоят по Дмитровке подряд и недалеко друг от друга. Наконец по А104 расположено множество дачных поселков.[i][b]Долгопрудный[/b][/i]Город назван так из-за Долгих прудов, которые действительно довольно длинные. Пруды тянутся с левой стороны Дмитровского шоссе. Во время войны в Долгопрудном (тогда он назывался Дирижаблестроем и был не городом, а поселком) строили дирижабли. А после войны сюда привезли пленных вражеских солдат – на строительство. Так что красные кирпичные дома в центре города – дело их рук.В Долгопрудном находится Центральная аэрологическая обсерватория, специалисты которой перед праздниками и парадами разгоняют дождевые тучи над Москвой.[i][b]Село Виноградово[/b][/i]Находится практически на территории Долгопрудного, по левой стороне Дмитровского шоссе. Здесь в XVIII в. был разбит парк, возведены два усадебных дома и Владимирская церковь – предположительно, работы Казакова или Баженова.Когда-то усадьба принадлежала семье Бенкендорфов, и здесь гостили Державин, Карамзин и Крылов. Теперь часть усадьбы занимает детский кардиологический санаторий, а другая часть бездействует и закрыта.[i][b]28-й километр: гуляют все[/b][/i]Здесь собрано столько клубов по интересам и прочих развлекательных мест, что можно и задержаться.[b]Морской клуб «Адмирал»[/b]В гавани яхт-клуба могут разместиться 150 катеров и 60 гидроциклов. В холодное время года владельцы яхт оставляют здесь свои суда на «зимней парковке». А сами могут пока покататься на снегоходах.[b]Пейнтбол-клуб «Черная метка»[/b]Здесь не просто бегают и стреляют друг в друга шариками с краской. Здесь под руководством инструкторов разыгрывают целые спектакли – прямо как в боевиках. Постоянным клиентам – скидки.[b]Яхт-клуб «Буревестник»[/b]Вообще-то «Буревестник» рассчитан в первую очередь на владельцев яхт. Но и «простым людям» можно приезжать сюда на пикники. В клубном пабе готовят отличный глинтвейн, а на территории клуба очень красиво.Только о приезде необходимо заранее предупредить администратора.[b]Яхт-клуб «Водник»[/b]На базе «Водника» работает хорошая школа юного яхтсмена. Мальчиков и девочек с 6 лет здесь учат управлять яхтами классов «Кадет», «Оптимист» и «Луч». Обычным отдыхающим можно приехать и арендовать яхту на 10 или на 5 человек. К судну «прилагается» капитан.[b]Конюшня «Элита»[/b]Несмотря на пафосное название заведения, цены здесь почти демократичные. Продвинутые всадники берут лошадей покататься. Начинающим и новичкам предложат услуги опытного инструктора.В качестве приятного бонуса (который, правда, актуален лишь в теплое время года) – пляж на водохранилище неподалеку от конного клуба.[i][b]Озерецкое[/b][/i]Что ж, отдохнули и развлеклись – едем дальше.Главная достопримечательность поселка Озерецкое – недавно отреставрированный Свято-Никольский храм. Вторая приманка – озеро на территории местного охотохозяйства. Кроме огромного количества рыбы там, по уверениям местных жителей, водятся русалки и водяные.[i][b]Федоскино[/b][/i]Центр производства лаковых шкатулок, расписанных яркими миниатюрными рисунками. Этот народный промысел известен во всем мире, так что федоскинская миниатюра – идеальный сувенир для иностранных друзей. Еще в селе находится деревянная церковь Николая Чудотворца в русском стиле, построенная в 1875 г.[i][b]Марфино[/b][/i]Усадьба Марфино принадлежала «дядьке» Петра Первого, князю Борису Алексеевичу Голицыну. Названа она была в честь его любимой дочери Марфы, которая утонула с двумя маленькими детьми в Волге под Астраханью. После войны 1812 г. усадьбу купили Салтыковы, а потом – Панины.Сейчас здесь располагается военный санаторий.[i][b]Никольское-Прозоровское[/b][/i]Архитектурный ансамбль этой полуразрушенной сейчас усадьбы создан при генералфельдмаршале князе Прозоровском. На территории усадьбы – дом (который уместно было бы назвать и дворцом) с двумя нарядными флигелями в духе Растрелли и монументальная церковь в стиле классицизма, построенная в 1792 г.[i][b]56–64-й километры: сплошные горы[/b][/i]Дальше по Дмитровке начинаются подмосковные горнолыжные курорты.[b]Горнолыжный парк «Сорочаны»[/b]Здесь 10 трасс с перепадом высот от 40 до 90 м и протяженностью от 200 до 850 м. Шесть подъемников.Но все равно очереди – как, впрочем, и на всех подмосковных склонах.А еще, что ценно, поблизости, метрах в 300, находится аэроклуб «Николь аэро». Там можно покататься на маленьких самолетиках, вертолетах и воздушных шарах. Желающих даже научат управлять ими.[b]Горнолыжный парк «Парамоново»[/b]Парк раскинулся вокруг крутого Парамоновского оврага. Склонов, собственно, два, и у них даже есть названия: Пионерка и Печка. На Пионерке снег держится до середины весны. А Печка очень крутая, начинающим катальщикам лучше по ней не спускаться.[b]Горнолыжный парк «Шуколово»[/b]Он небольшой – всего 6 склонов – зато «долгосрочный»: на горках стоят снежные пушки, так что катаются здесь до конца апреля. Один из склонов пологий и широкий, идеально подходит для первых уроков катания на горных лыжах и сноуборде.[b]Спортивный парк «Волен»[/b]Один из первых горнолыжных курортов, появившихся в Подмосковье. Здесь 13 склонов разной степени сложности. Впрочем, все эти степени соответствуют средней сложности «голубых» трасс Европы. Есть совсем простая, детская горка. Кстати, в «Волене» хорошие детские инструкторы. Перепад высот на склонах – 70 м, длина – до 450 м.Работает прокат лыж и сноубордов, а также снегоходов и резиновых кругов-тюбингов, на которых так весело съезжать с горок.[i][b]Дмитров[/b][/i]Город назван в честь Всеволода Большое Гнездо (в крещении – Дмитрий), сына Юрия Долгорукого, который основал Дмитров в 1154 г. Стоит посетить Борисоглебский монастырь с собором Бориса и Глеба, а в самом центре города – величественный Успенский собор XVI в.В Дмитровском историко-художественном музее большая естественнонаучная коллекция, экспозиция предметов крестьянского быта и достойное собрание картин. Есть работы Боровиковского, Айвазовского, Рокотова, Жерара и Верне.[i][b]Дубна[/b][/i]Чудесный тихий и спокойный наукоград. Интеллигентные лица, негромкие голоса, вежливость и такт. Детей спокойно отпускают гулять одних. В общем, не жизнь, а сказка! Лишь ради того чтобы взглянуть на эту идиллию, стоит приехать в Дубну.Ну а еще здесь расположен шлюз Канала им. Москвы. А смотреть, как суда проходят шлюзы – достойный аттракцион. Другая достопримечательность – гигантская статуя Ленина на берегу Иваньковского водохранилища. На другой стороне – пьедестал, оставшийся от такого же колоссального Сталина.Аэродром «Борки»Отличное место для тех, кто решился наконец-то впервые прыгнуть с парашютом. Можно пройти курс из 15 прыжков и получить удостоверение спортсмена. Те, кто первый прыжок совершил уже давно, тоже смогут получить здесь свою долю адреналина.

Символ Турина – башня Моле Антонеллиана

В ГОРОДЕ Турине, столице итальянской области Пьемонт, не бывает «неудачных» времен года. Весна и лето здесь прекрасны – как и в любой из провинций Италии. Зимой в близлежащих Альпах катаются на лыжах. А осенью начинается «охота» на трюфели.Но если уж по каким-то причинам вы не нашли себе в Турине достойного развлечения (хотя причина в данном случае может быть одна: вы просто слепоглухонемой паралитик), то всегда можете подарить себе пару часов счастья в знаменитом туринском Музее кино.[b]Долгоиграющий проект[/b]Начнем с того, что он входит в двадцатку самых посещаемых музеев Италии. То есть стоит в одном ряду с музеями Ватикана, палаццо Барберини в Риме, галереей Уффици во Флоренции и галереей Академии в Венеции. В год Музей кино посещают около 400 тыс. человек.Вторая причина заинтересоваться этим культурным объектом вот какая: музей располагается в самом необычном здании Турина – башне Моле Антонеллиана.В 1863 г. (аккурат когда в России отменили крепостное право) ее построил архитектор Алессандро Антонелли – безусловно, очень талантливый человек. Но при этом слегка безумный.Надо сказать, что в далеком 1863 г. Турин был столицей не только Пьемонта, но и всей Италии. И постройку здания Антонелли заказала еврейская диаспора – чтобы архитектор построил самую впечатляющую, самую красивую синагогу в стране.Алессандро взял с диаспоры 280 тыс. лир и принялся за дело. Но через три года приблизительная смета уже составляла 620 тыс., а башня была построена всего лишь только на треть. Еврейская община, увидев такие дела, категорически отказалась продолжать спонсирование этого объекта.Проект был перепродан городским властям Турина. И уже при новом заказчике Антонелли продолжил строительство своего здания. А закончено оно было в 1889 г. и вовсе без участия архитектора: Алессандро Антоннели умер, не дождавшись презентации своего детища. К моменту «госприемки» башня была высотой 167 м. А изначально задумывалась как 66-метровое сооружение.В 1908 г. в башне разместили музей Рисорджименто (Il risorgimento – политическое возрождение, объединение Италии в XIX в.). Он располагался там ровно 30 лет и в 1938 г. переехал по соседству – в Палаццо Кариньяно.Башня же пустовала. Потом, в 1953 г., смерч снес 47-метровый шпиль здания.Моле Антоннелиана долго реставрировали. Она простаивала без дела, но это не мешало ей считаться символом Турина – так же, как Эйфелевой башне – символом Парижа.[b]С высоты птичьего полета[/b]В 2000-м, юбилейном, году в здании обосновался только что созданный Национальный музей кино. В общем-то, аналогичные музеи есть в нескольких городах Италии. В Милане, например… Но туринский – самый крупный и затейливый. К тому же он в Турине очень к месту. Ведь итальянское кино родилось в столице Пьемонта. Именно здесь, на киностудии Itala Film, появилась первая немая кинолента в стране.Музей получился прелестным и смешным. Он будит «мармеладные» чувства – как сентиментальное кино про любовь.Он остроумно устроен: залы, где нон-стоп крутят отрывки из классических фильмов, оформлены и как салун на диком Западе, и как парижское кафе времен братьев Люмьер, и как будуар какой-нибудь кинодивы.Еще в этом музее совсем не устаешь: там полно сидячих, полулежачих, а то и откровенно лежачих мест (например, в том же будуаре), с которых очень удобно смотреть кино.Залы оформлены с чувством юмора, и почти в каждом из них крутят какую-нибудь культовую киноленту. Десятки (а может, и сотни) киноафиш, тысячи книг в библиотеке и фильмов в фильмотеке – туринский музей богат экспонатами! А в центре башни – стеклянная прозрачная кабина лифта. На нем можно подняться на неимоверную для Турина высоту в 167 м. Там, под куполом башни, находится смотровая площадка – одна из самых впечатляющих в мире. Оттуда открывается вид на Турин, Пьемонт и Альпы.Вид этот так прекрасен, что потом у туристов могут возникнуть побочные эффекты в виде, например, безудержного стремления писать стихи. Или киносценарии.[i]фото автора[/i]

Почему в Париж всегда хочется вернуться?

У ЭТОГО города на редкость приятная репутация самого романтичного места на земле. Удивительно: Париж все-таки не тропический курорт, а гигантский мегаполис с неизбежными пробками, социальными проблемами и периодической непогодой. Почему же все приезжающие сюда люди так безмятежно себя чувствуют? Почему сами парижане кажутся беспечными бонвиванами?[b]Красивая юность, спокойная старость[/b]Очень просто. Все дело в антураже, в деталях, в маленьких отличиях от остальных городов. В Париже странное сочетание величественности и уюта: эти маленькие кафе, источающие на всю улицу божественные ароматы, эти миниатюрные мансарды, увитые яркими розово-фиолетовыми цветами, мягкий свет за окнами с клетчатыми занавесками, утренние круассаны в булочных – все это такое игрушечное, теплое, притягательное. Вот именно в этом хочется остаться навсегда.В Париже одаренное детство. Обратите внимание на шестилеток, которые под темпераментный комментарий учительницы рассматривают в Музее Орсе полотно Веласкеса. Они сидят на полу и смотрят на картину, открыв рты. Какие одухотворенные у них лица, как горят глаза! В Париже красивая юность. Бой арабских барабанов над Сеной ускоряет пульс города. 20-летние марокканцы с дредами по пояс строят глазки американским туристкам, проезжающим на прогулочных теплоходиках. На набережной юные парочки устроили себе романтические пикники: в корзинках у них по бутылке шампанского, немного винограда, багет, сыр. После каждого отпитого глотка они с упоением целуются.В Париже счастливая старость. Всегда ухоженные, одетые в кружева, украшенные драгоценностями, наманикюренные, цокающие каблучками парижские старушки внушают своим видом уверенность в завтрашнем дне: вот, оказывается, как элегантно можно стареть! Подтянутые, аккуратные старички составляют им достойные пары. С каким удовольствием они пьют кофе в своей любимой брассери, с каким интересом разглядывают проходящую публику, как ласково разговаривают со своими разодетыми в штанишки и бантики болонками…[b]Мастер-класс изящного кокетства[/b]Но самое примечательное в Париже – женщины. Можно устроиться в любом людном парижском месте и получать бесплатный мастер-класс истинной женственности.Учиться у парижанок кокетливо надувать губки и разговаривать с такой артикуляцией, будто тянешься с поцелуем. И делать наивный взгляд, который через секунду может стать распутным – этим искусством в совершенстве владеют все представительницы женского пола от 16 до 66 лет.А еще – не говорить серьезно и взвешенно, а щебетать: это придает такую эйфоричную легкость общению, что прекращать его не хочется никогда. Еще – пользоваться аксессуарами: шейные платочки, бусы, перчатки, зонтики, сумочки непременно в цвет туфель, – и с каким поразительным вкусом это подобрано, с каким удовольствием носится! И, конечно же, кокетничать – в полную силу, ни в чем себе не отказывая. Ведь все это – и чувственный прищур, и неповторимое изящное движение, каким она снимает перчатку, и немного детская манера произносить с придыханием «мерси» – парижанки делают для того, чтобы дать городу возможность полюбоваться собой.И Париж – в полном восхищении!

Как путешествовать, уважая окружающий мир

МИР удивительно устроен: вроде бы прост и понятен – но в то же время непостижим. И бесконечно прекрасен. Человеку не создать такой совершенной красоты. Но если очень постараться, можно сохранить это гениальное произведение искусства. Как же путешествовать, чтобы не навредить окружающему миру? Вот несколько правил экологического туризма.[i][b]За чистое небо[/b][/i]Каждый год самолеты выбрасывают в атмосферу колоссальное количество диоксида углерода. Для сравнения: столько же углекислого газа «производит» за год вся Африка – люди, машины, заводы...А вот другой пример. Самолет, совершающий трансатлантический рейс, сжигает за один полет столько же кислорода, сколько мощный автомобиль, который активно эксплуатируют, за год. Подсчитано, что в 2015 г. разрушение озонового слоя Земли на 50% будет происходить из-за авиаперелетов.[b]ВЫВОД[/b]Поменьше летать, больше ездить на поездах и судах. А в идеале – на велосипедах.[i][b]Деньги – в экономику[/b][/i]Из каждых $100, потраченных вами во время отпуска в какой-нибудь стране третьего мира, от силы $5 идет на развитие местной экономики. Если хотите, чтобы в гостеприимном солнечном государстве, где вы так удачно отдохнули, и в следующий ваш приезд было так же хорошо и комфортно, тратьте там больше денег.[b]ВЫВОД[/b]Покупать товары местных производителей, а туры – у местных операторов.[i][b]Смена белья – заслуга твоя[/b][/i]В хороших отелях принято каждый день менять постельное белье. Что касается полотенец, то их в 5-звездочных гостиницах иногда меняют аж дважды за сутки. В результате 42% энергии, которую используют отели, приходится на долю стирки. А сколько при этом тратится пресной воды, страшно даже подумать![b]ВЫВОД[/b]В большинстве отелей есть таблички с информацией для клиентов: что надо делать, если вы не хотите менять белье. Нет таблички? Тогда оставьте горничной записку, чтобы та не забирала полотенце.[i][b]Никакого мини[/b][/i]Мини-упаковки – забавная вещь. Миниатюрные бутылочки, баночки, брусочки мыла, миниатюрные тюбики с зубной пастой… Однако после их использования пластикового мусора остается в разы больше, чем после использования стандартной упаковки. Отели избавили бы планету от миллионов мешков с мусором, если бы устанавливали в ванных комнатах контейнеры с шампунем и жидким мылом, снабженные дозаторами.[b]ВЫВОД[/b]Педантично сообщайте об этом в каждой гостинице, где останавливаетесь. Лучший способ сделать это – заполнить анкету гостя (она есть во всех отелях).[i][b]Памяти живой природы[/b][/i]Сувениры в экзотических странах часто сделаны из кораллов, ракушек, слоновой кости… На всякие побрякушки, статуэтки и шкатулки уходят тонны дерева. Сувенирный бизнес убивает живую природу.[b]ВЫВОД[/b]Не покупайте сувениры из натуральных материалов, и в конце концов их станут делать меньше. Ведь если нет спроса – нет и предложения.[i][b]Без руля под рукой[/b][/i]Для того чтобы попасть из пункта А в пункт В, не стоит то и дело садиться за руль или вызывать такси. Автомобиль сжигает кислорода меньше, чем авиалайнер, но все же достаточно.[b]ВЫВОД[/b]Есть такая удобная штука, как общественный транспорт. Еще вместо автомобиля можно взять напрокат велосипед. И вообще, больше ходите пешком – от этого будет только польза и вашему здоровью, и «здоровью» окружающего мира.[i][b]Погружение с уважением[/b][/i]Представьте, что на ваш дом наваливается гигантское чудище и начинает разламывать его, чтобы забрать себе самые красивые его части. Примерно так дайверы поступают с обитателями коралловых рифов. А ведь там очень хрупкая экосистема: малейшее вмешательство может привести к гибели какого-нибудь биологического вида. Например, в районе Большого барьерного рифа в Австралии обитают 400 видов кораллов, 1500 видов рыб и 4000 видов моллюсков. Сегодня 10% кораллов уже уничтожено дайверами. К 2040 г. может исчезнуть еще 70%. То же самое можно сказать и обо всех коралловых рифах планеты.[b]ВЫВОД[/b]Не отламывайте куски кораллов – специально или случайно. Всегда следите за тем, куда вы наступаете и на что опираетесь под водой. А лучше вообще ничего не трогайте во время погружения с аквалангом.[i][b]Муха тоже жить хочет[/b][/i]Мошки, комары и термиты доставляют людям массу неудобств. Но отпугивать и убивать их репеллентами – не лучший выход. Все же они – неотъемлемая часть экосистемы.[b]ВЫВОД[/b]Существуют экологически безвредные средства защиты от насекомых. Например, комары особенно активны по утрам и вечерам – значит, в это время надо затворять окна и носить закрытую одежду темных цветов. Используйте москитную сетку. И не располагайтесь на ночлег рядом со стоячей водой или банановыми зарослями – в таких местах насекомых особенно много.[i][b]Мусору – нет[/b][/i]Ну и наконец, соблюдайте элементарные правила. Убирайте за собой мусор – в первую очередь пластиковые пакеты и бутылки. Используйте пластиковую тару несколько раз. Постарайтесь оставить после себя как можно меньше следов.

Минералка из Лейкербада творит чудеса

Большой город, в котором мы живем, конечно же, прекрасен и удивителен. Только из него надо почаще уезжать в какое-нибудь тихое место. А то из-за бесконечного стресса можно заболеть. Тургенев чуть что бежал из Петербурга в Баден-Баден.А есть способ лучше – сбежать в Лейкербад. Потому что Баден-Баден по сравнению со швейцарским Лейкербадом настоящий мегаполис.[b]Без побочных эффектов[/b]В Лейкербаде проживают 1,5 тыс. человек. Уже достаточно для того, чтобы почувствовать себя очень расслабленно.Но маленький Лейкербад на самом деле – гигант. Это крупнейший в Альпах термальный курорт. Каждый день горячая от природы минералка (температура которой 48–51°С) из 65 источников попадает в 22 крытых и открытых бассейна Лейкербада. В день лейкербадские источники дают 3,9 млн литров целебной воды, насыщенной хлоридами, бромидами, йодидами, нитратами, литием, фтором, аммонием, содой, кальцием, стронцием, железом, сульфатами и гидрофосфатами.Все это очень полезно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ревматизме, заболеваниях сердечнососудистой системы, невралгиях, нейропатологии и нейровегетативных нарушениях, при воспалениях, переутомлении, истощении, ослаблении иммунной системы. Ну и просто для укрепления здоровья и продления молодости. К тому же минералка способствует заживлению ран.Самое прекрасное, что для принятия термальных ванн в Лейкербаде не нужны рекомендации врачей – потому что побочного эффекта от них не может быть никакого.Единственное, что надо принимать во внимание, – температура воды. Далеко не всем полезны купания в горячей воде. Тогда надо просто выбирать бассейны с водой попрохладнее.Исторически сложилось так, что практически все минеральные источники в Европе открыли римляне. Или, во всяком случае, первыми стали использовать их по назначению. Так случилось и с местом, где сейчас расположен Лейкербад. Римляне обошли все Альпы, но второго такого же обильного термального «месторождения» не обнаружили.После того как римляне отсюда ушли, в термах время от времени купались немногочисленные местные жители.[b]Термальные гиганты[/b]А в 1950 г. предприимчивые швейцарские доктора построили здесь неврологическую клинику. Когда пациенты стали слишком быстро выздоравливать и все поняли, что место здесь даже лучше, чем кажется, Лейкербад принялись осваивать представители туристического бизнеса.В начале 1950-х в городке (который уместнее было бы назвать деревенькой) начали строить отели, а в 1957 г. открыли первый горнолыжный подъемник.В Лейкербаде очень любили бывать Марк Твен, Ги де Мопассан и Пабло Пикассо.Приезжали они сюда не только чтобы поправить здоровье, но и из чисто художественного интереса: уж очень хороши здесь виды.В пяти лейкербадских отелях есть собственные термальные бассейны. Но это маленькие бассейны «для своих», серьезно о них говорить не стоит. Серьезно надо говорить о двух лейкербадских гигантах – о двух огромных термальных центрах: Linden Alpentherme и Burgerbad.Первый пафосен. Его площадь 11 000 кв. м. Есть закрытый бассейн с водой 26°С и открытый, где температура воды 36°С. А еще спортивный плавательный бассейн, у которого есть один существенный недостаток: вода там обычная, пресная.В Linden Alpentherme множество оздоровительных процедур: веллнес-центр, медицинский кабинет доктора Кёлина (великолепного, говорят, специалиста), отделения физиотерапии и акупунктуры, салон красоты Clarins, омано-ирландские бани и кафе, где предлагаются диетические и богатые витаминами блюда.В Burgerbad не так сильна оздоровительная сторона (хотя и там есть фитнес-студия, массажные кабинеты, сауна), зато сами термы огромны. Десять крытых и открытых бассейнов – взрослых и детских.Есть большой открытый бассейн с температурой 43°С с джакузи, подводными струями и каскадами. Еще два открытых бассейна, один из которых – с бодрящей водой температурой всего лишь 12°С, пузырьковые ванны…[b]Для здорового сна[/b]С верхнего этажа терм постоянно слышится визг. Кажется, что там происходит чтото ужасное, но это всего лишь дети съезжают с водяной горки типа трубы. Напор воды небольшой, поэтому здесь не случается болезненных столкновений, как в аквапарках.Труба разноцветная: из красного участка ты влетаешь в черный, где не видно совершенно ничего, и падаешь, падаешь в бездну. Твой восторженный визг присоединяется к детскому… Купание в открытом термальном бассейне – тоже очень необычное ощущение.Над горячей водой поднимается густой пар, сквозь который с трудом различимы лица купальщиков. Ты подплываешь к бортику, где бьют упругие струи воды – в них можно размять мышцы и суставы. У бассейна на расстоянии вытянутой руки лежит снег. Дети ныряют в него с головой, мамы и бабушки возмущенно сдергивают их обратно в горячую воду. Рядом, совсем близко, – колоссальные заснеженные Альпы.Обилие полезных вод и огромный выбор SPA-процедур компенсируют даже вялую ночную жизнь Лейкербада.Накупавшись, сходив на массаж и обнаружив, что дискотек и клубов здесь практически нет, а рестораны и бары закрываются в детское время, все легко и без надрыва соглашаются с тем, что отпуск в Лейкербаде надо использовать исключительно для здорового сна и водных процедур.[b]Санный спуск[/b]Хотя есть еще и горнолыжные склоны. Но они по сравнению с другими швейцарскими зимними курортами не особенно интересны. Но вот есть два километра потрясающего санного спуска – он проложен по замерзшему озеру Даубензее, а это одно из самых красивых мест в Лейкербаде, да и, пожалуй, во всем кантоне Вале.На санках так хорошо скатиться вдвоем, разбрызгивая снег – блестящий, словно кристаллы Swarovsky, с визгом упасть в сугроб и лежать там, как в перине, подставив лицо теплому альпийскому солнцу.А потом следует как можно скорее двинуться к одному из горных ресторанчиков, сесть там на лавку, покрытую овечьей шкурой, поближе к камину, повесить сушиться одежду. И долго есть тягучее сырное фондю, запивая его каким-нибудь интересным валлийским вином. И смотреть на огонь.[b]Кстати[/b][i]В Лейкербаде очень гордятся римско-ирландскими банями. Это затейливый микст двух старинных традиций. Древние римляне расслаблялись в парной с различной температурой, а ирландцы любили баню с сухим горячим воздухом. В сочетании это выглядит так: сначала человек идет в парную, затем – на массаж мыльной щеткой, затем – в сухую сауну. И так несколько раз. Сплошное здоровье![/i][b]На заметку[/b][i]Швейцарцы называют кантон Вале швейцарским Диким Западом. Местные жители отличаются горячим южным темпераментом и крутым нравом. Вот уже несколько лет обсуждается дикая выходка валлийцев.Однажды разъяренные фермеры выбросили в реку Рону весь урожай местных помидоров (а помидоры Вале в Швейцарии любят примерно так же, как в Москве – азербайджанские). Причина такого нетипичного для Швейцарии поступка была в том, что цены на помидоры в том году сильно упали, фермеры Вале не заработали бы на урожае почти ничего, а государственная власть не торопилась помочь валлийцам в этой ситуации.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Где отдохнуть зимой?[/i]Кирилл ЩИТОВ, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Что касается лыжного спорта, по своему опыту могу посоветовать Красную Поляну – курорт в России, который находится недалеко от Сочи. По-моему, пришло время отдыхать в России.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).

До греческой Левкады добираются не паромом, а автобусом

Когда Джеральд Даррелл был маленьким, он попал на один греческий остров в Ионическом море. И стал хорошим и талантливым человеком. Не последнюю роль в этом сыграли декорации, в которых прошло детство писателя.Греческие острова – они такие. Способны сделать лучше и красивее даже взрослого человека. А один из самых неизведанных нашими туристами Ионических островов – Левкада.[b]Отличная зимовка[/b]Считается, что остров получил свое название из-за белых скал, которые высятся по западному побережью («левкада» означает «белый»). По другой версии, остров был назван в честь друга и соратника Одиссея – Левкоса. Оба они: и Одиссей, и Левкос – были родом с Итаки, с соседнего, можно сказать, острова.Левкада – четвертый по величине Ионический остров. Расположен между Керкирой и Кефалонией. Площадь – 303 кв. км, протяженность береговой линии – 117 км. Население – 20 тыс. человек. Самая высокая точка Лефкады – гора Ставрота (1158 м).Вообще-то изначально Лефкада была полуостровом, но в VII в. до н. э. коринфские переселенцы прорыли здесь широкий канал, который отделил Лефкаду от материка.Поэтому на Левкаду попадают не на пароме и не на самолете, а на автобусе. Остров соединяют с материком узкая насыпь и плавучий мост. Когда автобус движется по насыпи, асфальта под колесами не видно и кажется, что происходит евангельское чудо – автобус едет по воде. Так он добирается до столицы острова – городка с предсказуемым названием Левкада. В гавани стоят десятки яхт со всего света. Некоторые из них очень дорогие.Многие зажиточные пенсионеры швартуют свои суда в этой марине и оседают здесь на всю зиму. Днем сидят в кафе с бесконечным стаканом фраппе, прогуливаются у моря и откровенно бездельничают. А ночуют в каюте. Особенно любят зимовать таким образом старички из Северной Европы.В столице Левкады немноголюдно. На балконах домов, что стоят на главной площади, рядом с муниципалитетом, сушится белье. И очень много женщин в черном. Обычно они сидят на своих балконах и громко переговариваются друг с другом через улицу или площадь. Кстати, обычно туристы считают, что греческие женщины в черных одеждах носят траур. Не обязательно! Многим просто нравится черное.[b]Радикальное средство от любви[/b]Все-таки у Греции уникальный флаг. Ни на одном другом флаге не изображены с такой точностью основные цвета страны. Греция именно бело-голубая, как и «заявлено» на флаге: лазурное море обрамлено белым песком. Все прибрежные дороги ведут к Левкадской скале. Это культовое место. По одной из версий, именно здесь (а вовсе не на острове Лесбос) в VII в. до н .э. покончила жизнь самоубийством великая поэтесса Сапфо. Она бросилась с Левкадской скалы из-за неразделенной любви к блистательному юноше Фаону.Считалось, что прыжок с Левкадской скалы избавляет от неразделенной любви надежнее, чем другие экстремальные способы. Роковая скала находится на самом краю острова, на мысе Левкатас. Надо проехать скромные остатки античного храма Аполлона, на руинах которого потом был построен православный храм (но и он уже в состоянии, близком к руинам). Дальше начинается грунтовая дорожка, которая вьется над обрывом.И вот уже вершина, вот маяк… Здесь свищет ветер, а внизу ревет море. И его мощь гипнотизирует, притягивает к себе. Что думала Сапфо, прежде чем шагнуть в пустоту? Что крикнула? О чем молчат скалы? Впрочем, это уже неважно.Сапфо достаточно успела сказать при жизни. Кстати, маленькая и смуглая Сапфо не была красивой (в общепринятом смысле этого слова) даже в молодости.Что касается Фаона, то здесь не обошлось без недоразумения. Фаон якобы был простым смертным парнем, получившим от самой Афродиты в подарок пузырек с божественными благовониями. Они действовали на девушек примерно так же, как известный дезодорант в телевизионной рекламе. Под влиянием этого мощного афродизиака даже убежденная лесбиянка Сапфо увлеклась Фаоном. А поскольку была она уже в возрасте и ответных знаков внимания от Фаона не получила, то отправилась прямиком на Левкадскую скалу.По другой версии, Фаон состоял в свите Афродиты. Он был божеством умащений и притирок, которые возвращают человеку молодость и красоту. И романа с божеством у Сапфо быть не могло – она просто молила Фаона вернуть ей юность. А он не внял.[b]Сплошной «ямас»[/b]Обед на Левкаде – явление экстремальное. Сначала приносят в рюмках водку узо. Она прозрачная, но если налить в нее воду, становится мутной. А узо надо пить с водой. Все кричат: «Ямас!» – и выпивают. Потом приносят вино. Повторяется ритуал с «ямас».Потом несут закуски: жареный сыр, цацики (йогурт с чесноком и огурцами), жареную картошку и кабачки, осьминогов и креветок, мидий и маленьких жареных рыбок-барабулек, мусаку (запеканка с мясом и овощами), тефтельки, котлетки. Тарелки некуда ставить.И когда все наедаются до отвала, появляется огромное основное блюдо – какое-нибудь мясо или рыба. Сидящие за столом сначала пугаются, а потом ничего, едят. А в перерывах между тем, как снова крикнуть: «Ямас!» – поют песни или танцуют сиртаки.[b]Здесь жил и страдал Онасис[/b]В живописном левкадском городе Нидри на набережной стоит памятник Аристотелю Онасису, сооруженный благодарными левкадцами. Онасис очень помог острову материально. А потом купил соседний с Левкадой островок Скорпиос. С ним у Аристотеля связаны важные вехи жизни. Сюда он привозил Марию Каллас, здесь встречался с Джоном Кеннеди, в здешней церквушке венчался с его вдовой Жаклин. Хотел построить небольшой аэродром для сына Александра, но не успел: в 1973 г.Александр погиб в авиационной катастрофе – ему было только 25 лет. Онасис-старший так и не смог прийти в себя после этого удара и прожил после смерти Александра только три года. А об Александре сложили красивую песню, которую часто поют на греческих свадьбах и похоронах.В настоящее время единственной наследницей олигарха осталась, как известно, Афина Онасис (ее капитал оценивается в 600 млн евро). И Скорпиос принадлежит сейчас ей. Но это не значит, что на него не может попасть обычный турист. Наоборот, существует специальная экскурсия на остров Скорпиос. Катер огибает остров, демонстрируя туристам его живописные берега и сугубо частные владения, а потом высаживает отдыхающих на самом красивом пляже. И те приобщаются к жизни мультимиллионеров.[b]На заметкуЧТО ПОСМОТРЕТЬ[/b]– Крепость св. Мавры недалеко от столицы. Крепость защищала столицу острова от пиратов с начала XIV в.до 1684 г.– Мельницы в Гире. Раньше их было 12, осталось 4. У некоторых мельниц были русские названия (например, Орловская или Московская), потому что перемалывали они в основном российскую пшеницу.– Монастырь Богородицы Явленной. Он расположен на холме над городом Левкада. Построен на месте античного храма Артемиды.Богородица Явленная считается покровительницей острова. Чудотворная икона была написана в 1876 г. монахом Вениамином Кондаркисом на Святой горе Афон.– Старинная оливковая роща к северу от Левкады.Здесь растут деревья, посаженные еще при венецианцах, в 1684 г.– Василики. Место, идеальное для виндсерфинга.– Фокотрипа (в переводе – «тюленья пещера») в Кастосе.– Пляж Кафизма (в переводе – «там, где сходится горизонт»). Один из лучших в Европе, длина – 7 км.[b]КстатиСОКРОВИЩА ЛЕВКАДЫ[/b]– Цветочный мед. Если вы проедете по острову, то в горах увидите множество ульев. Оттуда и достают вкусный, экологически чистый, целебный мед.– Оливковое масло. Левкадское масло считается лучшим во всей Греции – возможно, потому, что оливы здесь очень старые. Этим деревьям по 100–300 лет, и они обильно плодоносят.– Соленые и вяленые оливки. Они божественны! Но не покупайте оливки в банках – только развесные. Стоят от 3,5 евро за 1 кг.– Вино из винограда редкого сорта вердзами.[b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Зачем стоит поехать в Грецию?[/i]Вера СТЕПАНЕНКО, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Это очень близкая нам по ментальности, культуре и религии страна. Страна с многовековыми традициями, с очень высокой культурой. А самое главное – греки спокойно и философски настроены. И очень доброжелательны.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 (доб. 247).[/i]

В Бельгии производится 600 сортов хмельного напитка

САМЫЕ большие в мире фанаты пива живут в Бельгии. За год в этой стране выпивается миллиард литров пива. В пересчете получается примерно по 100 литров на каждого жителя. Включая стариков, детей и беременных женщин…[b]Дешевле только даром[/b]Почему именно у бельгийцев такая страсть к пиву? Говорят, это привычка: во время эпидемий чумы и холеры правители насильно заставляли людей пить пиво.Ведь речная и колодезная вода была заражена, а пиво дезинфицировалось во время варки. Да к тому же отлично утоляло жажду.А в 1950-е гг., когда бельгийцы чрезмерно увлеклись крепким алкоголем, правительство, чтобы предотвратить повальное пьянство, снизило цены на пиво до минимума. Дешевле было только даром.Сегодня в Бельгии производится 600 сортов пива – причем число это приблизительное. Потому что кроме этих «официальных» видов существуют десятки сортов так называемого деревенского пива, которое делают в микроскопических домашних пивоварнях и не регистрируют.[b]По средневековым рецептам[/b]Пиву приписываются целебные, косметические, иногда почти магические свойства.Считается, например, что белое пиво хугарден может заменить ребенку грудное молоко, темное фрюи дефандю делает мужчину неистощимым любовником, а пиво мортсюбит обладает успокаивающим свойством.Один из сортов бельгийского пива называется «особым». В него входит множество подвидов. В некоторые при варке кладут травы и специи.Очень интересен такой вид пива, как ламбик. Он бродит в бочках, где раньше выдерживали вина. Такое пиво часто закупоривают пробкой с металлическим зажимом, как шампанское.В самый известный ламбик – под названием Kriek – добавляют вишню. Цвет у напитка становится рубиновым, а вкус – кисло-сладким. По легенде, Kriek создал один молодой крестоносец. После похода на Святую Землю он вернулся в родную Фландрию, переполненный креативными идеями с большим религиозным уклоном. Например, взяв за образец церковное вино (символ крови Христа), он решил сделать такое же красное пиво. И добавил в местный ламбик подвяленную вишню. Правда, ягоды эти – редкого сорта. Вишня, которая годится для Kriek, растет только в окрестностях Брюсселя.А еще одна разновидность пива, родственная ламбику, называется гёз. Делается оно так: выдержанный ламбик смешивают с молодым и разливают в бутылки, которые держат в подвалах в горизонтальном положении до 20 лет. И ведь в гёзе нет никаких консервантов! А самые редкие сорта пива варят в монастырях по средневековым рецептам.Процесс производства трудоемок и чемто близок виноделию. Лучшее пиво – опять же, подобно вину – дозревает в уже закупоренной бутылке 5 лет. Так делают, например, траппистский эль. И попробовать его можно только в монастыре Траппистского ордена.[b]Посуда – это важно[/b]Заказать практически любой сорт пива можно и в Брюсселе, и в Антверпене, и в Льеже, и в Монсе – в любом бельгийском городе. Но приятнее всего делать это в «игрушечном» средневековом Брюгге.Здесь самые симпатичные пивные бары: маленькие, старинные – они расположены в подвалах, узких переулочках и тупиках. И вывески у них неприметные, скромные. Не сразу и увидишь. Такие бары совершенно незаменимы, когда на улице жарко или, наоборот, промозгло.Манипуляции бармена способны заворожить кого угодно. Он разливает пиво в самую затейливую посуду: стаканы, кружки, креманки, фужеры, рюмки, не отличимые от коньячных. А еще в странные, похожие на алхимические колбы, бокалы с шарообразным дном – к ним прилагаются специальные деревянные подставки. Это не прихоть и не баловство: просто каждый сорт пива традиционно наливают в определенную посуду. Считается, например, что пилс раскроет свои свойства только в высоких тонких стаканах. А хугарден – только в стаканах с толстыми стенками и т. д.Ну а определившись с сортом и видом стакана, остается лишь устроиться за столиком с видом на канал. И получить все 33 удовольствия.

Ах, как хочется на юг!

С Симферопольским шоссе у многих связаны самые теплые чувства: полторы тысячи километров по этой дороге – и вы в Крыму.А там тепло, там яблоки. Варшавское же шоссе – какая-то обманка. Несмотря на название, ни в какую Варшаву оно не ведет.Обычно Варшавское и Симферопольское шоссе (М 2) упоминают вместе. Они практически параллельны друг другу. Но добираться куда-то по Варшавке и по Симферопольскому, как говорится, две большие разницы. Первое – старое, узкое, медленное – много светофоров. А ехать по Симферопольскому шоссе – просто удовольствие: оно пролегает в стороне от населенных пунктов и после своего «старта» из Москвы долго остается ровным и широким.Однако если цель пути – не просто доехать из Москвы, скажем, до Тарусы, а подробно осмотреть достопримечательности юга Подмосковья, лучше все-таки выбраться на Варшавку…[b]Остафьево[/b]Одна из самых интересных усадеб южного Подмосковья. В свое время Пушкин назвал ее «Русским Парнасом». Название прижилось и сохранилось до наших дней.Александр Сергеевич бывал здесь, у своих друзей князей Вяземских, три раза. Здесь жили Карамзин и Шереметев, гостили Кюхельбекер, Мицкевич, Баратынский, Грибоедов, Жуковский, губернатор Громов и генерал Лебедь. Этим личностям, в частности, и посвящены стенды открывшегося в усадебных стенах музея.Напротив усадьбы Остафьево, на берегу пруда, стоит церковь Святой Троицы. Она была построена вместе с ярусной колокольней в 1781 г. При советской власти храм был близок к своей полной «кончине». И снаружи, и внутри выглядел он просто ужасно и нуждался в капитальном ремонте. Сравнительно недавно ремонт наконец-то сделали.[b]Подольск[/b]Крупнейший город Подмосковья: 207 тысяч жителей.Подольск был основан в 1627 г. и почти 250 лет был тихим, сонным поселением. В 1889 г. все резко изменилось: из Москвы до Подольска протянули железнодорожную ветку, открыли там цементный завод и завод по производству швейных машинок.По Подольску приятно гулять – здесь много мест с интересной архитектурой. Деревянные домики, купеческие особняки, сталинский ампир, конструктивизм – все смешалось там. На Красной улице есть компактная белокаменная церковь Воскресения Христова (построена в 1724 г.).Главный храм города – Троицкий собор с ротондой и колокольней (1832 г.). А главный музей – краеведческий.[b]Усадьба в Дубровицах[/b]Бывшая усадьба Голицыных сегодня – Всероссийский институт животноводства.Трехэтажный дворец в стиле классицизма построил один из учеников Василия Баженова.Ученик оказался талантливым: дворец получился таким красивым, что Екатерина II купила его для своего фаворита, графа Дмитриева-Мамонова.Рядом с усадьбой, в месте слияния рек Десны и Пахры, стоит храм Знамения Пресвятой Богородицы. По приказу князя Бориса Алексеевича Голицына церковь начали строить в 1690 г., а закончили только через 14 лет. Среди строителей отличился Доменико Трезини – автор Петропавловского собора в Петербурге. Храм абсолютно непохож на типичные русские церкви – ни снаружи, ни внутри. Из-за этой самой уникальности священники несколько лет отказывались освящать его.[b]Усадьба Сатино[/b]В поселке Сатино, на берегу реки с непоэтичным названием Моча (ударение на первый слог), 100 лет назад построил себе загородный дом знаменитый московский булочник Дмитрий Филиппов. Дом получился чудо как хорош: двухэтажный, со смотровой башней, а цвет – голубой с белым. Существует легенда, что в сатинском доме жила филипповская зазноба – цыганка Аза. А когда булочник встретил другую женщину, решительная Аза выбросилась из смотровой башни.Сегодня в доме, где полыхали такие страсти, располагается Медицинский восстановительный центр олимпийской подготовки спортсменов.[b]Чехов[/b]Городом этот населенный пункт стал только в 1954 г. До этого здесь стояло село Лопасня, названное так по имени реки.Варшавское шоссе проходит сквозь весь Чехов. После моста через реку Лопасню (ул.Пушкина, 7) стоит прелестная церковь Зачатия Анны с трехъярусной ампирной колокольней. На кладбище возле церкви похоронены многочисленные потомки Пушкина.[b]Давидова пустынь[/b]В поселке Новый Быт находится монастырь Вознесенская Давидова пустынь. Преподобный Давид построил в этих местах дом еще в 1515 г., потом на его месте возник монастырь. Давид (который, кстати, происходил из княжеского рода Вяземских) совершал разные чудеса. Например, сажал у монастырских стен липы корнями вверх и молился о том, чтобы деревья росли. И они росли! В монастыре находится частица Гвоздя Распятия Христова и 160 частиц мощей угодников Божьих.[b]Страусиная ферма[/b]Здесь можно не только полюбоваться страусами (птицами хоть и глупыми, но красивыми), но и купить их перья, мясо и яйца. Разведение страусов – практически безотходное производство. Даже скорлупа от яиц приносит немыслимую прибыль: пустые яйца расписывают под лубок и продают за очень серьезные деньги.[b]Дом-музей Чехова в Мелихове[/b]Чехов жил в Мелихове с 1892 по 1899 г. и написал здесь свою «Чайку». Потом переехал в Крым лечить туберкулез.Интерьеры в усадьбе воссозданы в том виде, какими они были при Антоне Павловиче. И кабинет, где он пытался писать, а ему все привозили и привозили больных со всей округи. И столовая, где большая семья подолгу обедала или чаевничала. Антон Павлович выбрал себе самое неудобное место – у двери. Так он мог спокойно уходить во время трапезы к себе и писать. А потом возвращался к столу и шептал сидящему рядом брату: «А я сейчас аж на 16 копеек написал!» На территории чеховской усадьбы растут многочисленные яблони. Осенью они обильно плодоносят.[b]Приокский террасный заповедник[/b]Еще в 1948 г. в местных лесах устроили единственный отечественный питомник для зубров. Сейчас в заповеднике живет большое стадо зубров и несколько бизонов. Во время экскурсий туристам демонстрируют их основные отличия: зубр – стройный, и у него есть шея; бизон – приземистый, а хвостик у него как у поросенка. И те, и другие представляют собой незабываемое зрелище.Кормить животных через сетку строго запрещено. Морковку и фрукты можно оставить в специальных ящиках – зубры с бизонами съедят их потом. А хлеб, говорят, вообще может привести к завороту кишок. Очень нежные звери…[b]Протвино[/b]Город физиков-ядерщиков. Здесь расположен Институт физики высоких энергий. Так что лица у местных жителей задумчивые и красивые.Под городом прорыт тоннель длиной 21 км. Это экспериментальный ускоритель протонов – правда, недостроенный. Что происходит в тоннеле сейчас, каково его будущее – неизвестно. Вход в подземелье закрыт.[b]Поленово[/b]Эту усадьбу художник Василий Поленов построил в 1892 г. Деньги на строительство Поленов выручил от продажи своей картины «Христос и грешница». Полотно было продано императору Александру III.В главном доме усадьбы – музей живописи. Следующее строение – Аббатство: это мастерская Поленова и его учеников, а также комнаты с игрушками детей Поленова и красками и мольбертами художника.На территории усадьбы находится конюшня. Можно покататься на лошадях по местным аллеям.[b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Ваше любимое место в Подмосковье?[/i]Инна СВЯТЕНКО, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Больше всего я люблю усадьбу Архангельское. Мне кажется, что она замечательная и вполне современная. Там проходят музыкальные фестивали практически в течение всего лета. И в то же время это памятник архитектуры, который довольно хорошо сохранился. И из него не сотворили новодела.[/i][b]Дорогие читатели![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).

Как купить дом за чужой границей

ФРАЗА «недвижимость за рубежом» изрядно надоела всем по назойливой рекламе. Кажется, что покупка дома или квартиры за границей – это обязательно дорого и сложно. Да не сложнее, чем купить участок земли в Подмосковье! И уж точно не дороже.[b]Авторитетный рейтинг[/b]Вена, Цюрих, Женева, Ванкувер, Окленд, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфуртна-Майне, Берн, Сидней. Эти 10 городов признаны лучшими для жизни – именно в такой последовательности. Рейтинг составила авторитетная консалтинговая компания Mercer Human Research – на основании данных о качестве и удобстве жизни, собранных в 420 городах мира.В этом списке то и дело происходят перестановки: лет 6 назад, например, Вена была на 5-м месте. Теперь – на 1-м. Но при этом десятка лучших практически не меняется. И Москва, которая занимает «почетную» 168-ю строчку, вряд ли в ближайшее время попадет в начало списка.Впрочем, города и страны, в которых россияне в основном покупают себе недвижимость, тоже не попали в первую десятку. Охотнее всего наши люди приобретают жилье в Испании, Болгарии, Чехии, Словакии, на Кипре, в Венгрии.В список любимых нами стран вернулась Черногория. Год назад цены на недвижимость там взлетели до немыслимых высот. И покупать стали гораздо меньше.Но кризис привел цены в порядок. Чехия сегодня тоже в фаворе – потому что недавно там появился закон, разрешающий русским покупать недвижимость не на юридическое, а на физическое лицо.[b]Без посредников не обойтись[/b]Если в России еще можно купить дом или участок напрямую, то за рубежом рынок недвижимости устроен так, что без риелторов не обойтись. А обезопасить себя от обмана можно простым способом – обращаться в крупные, известные компании. Подробную информацию о продающихся объектах можно найти на их сайтах. У многих весьма уважаемых риелторских фирм есть филиалы в России.В Восточной Европе вознаграждение посредника начинается с 3% от стоимости недвижимости. В латиноамериканских странах возьмут около 6%. Продавцы в странах Западной Европы обычно закладывают риелторский «процент» в стоимость объекта.Но радоваться рано: покупку надо еще оформить. Так вот, французский нотариус, например, берет за оформление сделки 7,5% от стоимости дома или квартиры.В Испании и Италии это дороже: 9 и 10% соответственно. В наших любимых странах – Черногории и Болгарии – пошлина за сделку и услуги нотариуса составят 3%. Самые нечеловеческие налоги в Нидерландах – до 11%.[b]Как расплатиться…[/b]Самый легкий путь – открыть счет в банке той страны, где вы хотите купить дом. Только не везде «нерезидентам» так вот запросто открывают счета. Этим пользуются мелкие посреднические фирмы, в которых работают наши бывшие соотечественники. Счет-то они откроют, но стоить это вам будет несколько лишних тысяч в валюте. Например, чтобы положить на французский счет порядка 150 тыс. евро, надо заплатить «помощникам» 2000 евро.Можно перевести деньги и через российский банк – но это неизбежно связано с муторной бумажной волокитой. К тому же вы «засветитесь» в налоговой службе.За транзакцию наши банки берут 1% от суммы перевода, а деньги «идут» несколько дней.[b]…и навеки поселиться[/b]Купив недвижимость в Испании, вы получаете предварительный вид на жительство. Вот почему Испания – одна из самых «продающихся» у нас стран. В Болгарии человек, купивший даже маленькую квартирку, получает вид на жительство. Похожая ситуация – во всех странах Восточной Европы и Латинской Америки.А вот чтобы поселиться в лучшем городе на земле – Вене, наоборот, сначала следует стать резидентом Австрии. И только после этого получить право на покупку недвижимости.

Призрак влюбленной кузины

Родина Вальтера Скотта, Роберта Бернса и слезливых баллад. Страна, где в каждом замке обитает по привидению, Шотландия пропитана романтикой и вкусными парами виски, как старый стильный паб. Современность в виде фастфуда, сексуальной революции и скоростных поездов, следующих по маршруту Лондон–Эдинбург, гармонично уживается там с «преданиями старины глубокой»: килтами, тартаном и дикими забавами с национальным блюдом хаггис.Эльфы знают, где прячется НессиСколько ни смотри на поверхность озера Лох-Несс – чудовище все равно не выплывет. Несколько лет назад озеро подробнейшим образом просканировали из космоса: загадочного динозавра не разглядели. Но зато обнаружили на дне бесчисленное количество нор, пещер и подземных каналов. В них, в принципе, Несси и могла отсиживаться во время большой фотоохоты с космического спутника. Так что доказать абсурдность мифа о лох-несском чудовище все равно не удалось.Это вообще закономерно для Шотландии, где все новое прекрасно сосуществует с древней историей. А также с традиционными шотландскими «жителями» – эльфами и привидениями.Привидения есть практически во всех замках Шотландии. Это не сказки и не туристический аттракцион, а вполне осязаемое явление. Шотландцы совершенно не боятся привидений, обитающих в их домах. Ведь чаще всего это не чужие существа, а родственники: прадедушки, троюродные тетки или кузины, умершие от неразделенной любви лет 500 назад…А эльфы с местными жителями вообще одной крови. В старину эти сказочные существа воровали у шотландцев новорожденных: из таких детей потом получались самые лучшие эльфийские предводители. Взамен же украденных младенцев в колыбельки подсовывали эльфят. Но в человеческих условиях они вырастали не прекрасными существами, а маленькими уродцами. Правда, наделенными даром ясновидения…Каждому мужчине – по тартануОзеро Лох-Несс находится в самой живописной и самой гористой местности Шотландии – Хайлендсе. Именно здесь появились знаменитые шотландские кланы, приставка «Мак» к фамилии и клеткатартан.Кстати, нынешний традиционный шотландский костюм – килт в виде юбки, особый укороченный пиджак, сумочка на поясе, гольфы и маленький нож, обязательно спрятанный в гольфе, – «продвинул в массы» в 1822 г. Вальтер Скотт. Тогда, после публикации его исторических романов, произошел всплеск национального самосознания шотландцев.Еще Скотт предложил каждому клану «запатентовать» собственную расцветку клетки (по-английски – tartan). Теперь рисунки всех «официальных» клеток-тартанов зарегистрированы в Tartan Society. В шотландских сувенирных лавках с успехом продаются альбомы с рисунками клановых тартанов. Так что сплошь и рядом можно встретить туристов, с важным видом спорящих о том, чья клетка перед ними: МакГрегоров, Монтгомери или вообще королевская, Стюартов.А раньше, веке эдак в XIII, горцы носили не килты, а клетчатые пледы. Их оборачивали вокруг пояса и перекидывали через плечо. Исподнего под пледами не было. Останавливаясь на ночлег, горец снимал плед и заворачивался в него. А в качестве обуви горцы использовали носки из грубой шерсти. От грязи носки твердели и становились непромокаемыми.По рисунку пледов жители Хайлендса различали, кто перед ними: свой или из чужого клана. Времена были суровые: не распознав, человека запросто могли убить – на всякий случай.Резня в долине Глен КоСлучались инциденты, потрясающие воображение. Такие, например, как кровавая резня в местечке Глен Ко. После того как последний из Стюартов, король Джеймс VII, был свергнут, власть захватил Вильгельм Оранский. И обязал предводителей всех кланов присягнуть ему до 31 декабря 1692 г. «Старосты» не стали лезть в бутылку и в срочном порядке поклялись Оранскому в верности. А предводитель самого крупного и самого недисциплинированного клана – Макдоналдсов – все откладывал это дело. Потом все же подписал нужную бумажку, но позже назначенного срока. Оранский расценил это как хамство и решил отомстить Макдоналдсам.Он поручил расправу над Макдоналдсами клану Кемпбеллов, которые утверждали, что ведут свой род от короля Артура (впрочем, практически все кланы утверждали то же самое). А в переводе с гэльского «кемпбелл» означает «перекошенный рот».И вот Кемпбеллы отправились к Макдоналдсам в долину Ко как бы с дружеским визитом. Макдоналдсы приняли их по всем законам горского гостеприимства: кормили, поили, развлекали. Так длилось несколько дней. Но однажды ранним утром Кемпбеллы напали на доверчивых спящих Макдоналдсов и перерезали почти весь клан, включая стариков, беременных женщин и детей.С тех пор слово «кемпбелл» – синоним коварства. А один из уцелевших в резне Макдоналдсов стал предком человека, который придумал самую массовую на свете еду.Любовные страсти Мела ГибсонаГазон замка-отеля «Инверлохи» идеально приспособлен для культовой британской игры – крикета. Игра престранная. Надо взять деревянный молоток, раскачать его между ног и ударить по мячу – так, чтобы тот прокатился под железной скобой. Если толком не знать правил, можно быстро утомиться от бесцельных телодвижений.Тогда надо отложить дурацкие молотки и прогуляться по территории отеля. Парк плавно переходит в пастбище, огороженное забором. Там пасутся овечки с черными мордами и мохнатые шотландские коровы. У них дикий и запущенный вид: огромные рога, длинная грубая шерсть – просто какое-то доисторическое животное. Но нрав у них кроткий.В «Инверлохи» останавливались многие знаменитости: Чарли Чаплин, Том Хэнкс, Майкл Дуглас с Кетрин Зета-Джонс, а также Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера.Но, пожалуй, самым колоритным постояльцем здесь был Мел Гибсон. Лет 15 назад этот синеглазый красавец снимал в Хайлендсе свой пафосный фильм «Храброе сердце» о шотландском герое Уильяме Уолласе. Гибсон провел в «Инверлохи» долгие недели, полные творческих поисков. Кстати, по намекам обслуживающего персонала, именно там, в номере на втором этаже с окнами на сосновый бор, и разгорелось неудержимое пламя его романа с французской обольстительницей Софи Марсо. Между прочим, интрижку Гибсона с Марсо почему-то смаковали гораздо дольше и изощреннее, чем его связь с Оксаной Почепа. Хотя адюльтер с нашей соотечественницей обернулся для Мела разводом с Робин Мур – женщиной, с которой он прожил 28 лет и родил пятерых детей!Андреевский крестВ городке Сент-Эндрюс расположено самое старое в Шотландии поле для гольфа – Old Course. Полю 250 лет, и сыграть здесь – привилегия очень немногих людей. Члены гольф-клуба Сент-Эндрюса – персоны уровня Шона О’Коннери. Стоимость годового членства в клубе равна годовому бюджету какого-нибудь небольшого африканского государства. Здесь же, на окраине Old Course, расположен двухэтажный особняк. Это святая святых гольфистов всего мира: офис, где утверждаются все законы и правила, связанные с игрой в гольф.Сент-Эндрюс – город со всех сторон примечательный. Во-первых, здесь расположен древнейший в Шотландии университет (основан в 1411 г.). Несколько лет назад принц Уильямс изучал здесь историю искусств. Причем первые два года он, по университетской традиции, провел в студенческой общаге. А во-вторых, история города тесно связана с апостолом Андреем, чьи мощи хранились здесь в католическом соборе. В XVI в. собор разрушили протестанты, причем его руины использовали как каменоломню – брали камни для своих строительных нужд. А мощи бесследно исчезли…Неизвестно, рыбачил ли апостол Андрей с шотландских причалов, но фигура он в этих местах значимая. На флаге Шотландии – андреевский крест.Существует две версии, почему бедный Андрей был распят на диагональном кресте. Первая: к моменту казни он был слишком немощен, а на диагональном кресте умирать как-то легче. Вторая: Андрей не хотел заниматься плагиатом и повторять гибель своего великого Учителя.А вот Петр I не гнушался плагиатом. Когда в Европе он увидел красивый флаг с крестом, тут же решил присвоить его новорожденному русскому флоту. Только цвета поменять на противоположные. И вот теперь у Шотландии белый крест на синем фоне, а у наших военных моряков – синий крест на белом фоне.КстатиТолько нелюбопытные люди считают, будто в Шотландии ужасная еда. Ничего подобного, вкусная еда тоже есть, просто она очень дорого стоит. И лишена национального колорита. В хороших ресторанах обычно предлагают французскую кухню с микроскопическими шотландскими вкраплениями: жареное седло барашка, комочек хаггиса в качестве комплимента от шефа. Хаггис – это каша из овсянки, жира и всевозможной требухи. Ни один национальный праздник не обходится без хаггиса и народных забав, связанных с хаггисом: скоростное поедание хаггиса, метание хаггиса на дальность, хаггисная дуэль. На самом деле хаггис – вещь практически несъедобная. Впрочем, на вкус и цвет…На заметкуТвид, из которого сделана большая часть одежды в Шотландии, назвали так в честь реки Tweed с очень сильным течением. Фермеры вымачивали там овечью шерсть, и ткань из нее получалась мягкой и прочной.Шотландцы никогда не говорят «виски». Они заказывают «скотч». Настоящим считается односолодовый скотч – продукт из ячменя, выдержанный в бочке определенное количество лет. Его пьют теплым, безо льда, без содовой и, разумеется, без колы.Традиционная британская ванна с разными кранами для холодной и горячей воды наполняется доверху ровно за 30 секунд. Не знающие такой особенности жильцы старых гостиниц то и дело затопляют нижние этажи.

Мальтийский Коктейль

Размер Мальты – 27 на 15 км. Этот факт вызывает сложное чувство: смесь клаустрофобии с умилением. Однако на такой вот микроскопической площади уместилось рекордное количество в высшей степени странных и занятных вещей.Драгоценная статуэткаМальта всегда была чем-то вроде проходного двора в Средиземном море. Все побывали здесь: финикийцы, греки, римляне, арабы…Приезжал на остров и апостол Павел – правда, не по своей воле: его корабль разбился у здешних берегов. Апостол провел на Мальте всего-то два месяца и все это время обращал аборигенов в христианство. А резонанс чувствуется до сих пор: сегодня Мальта – страна с мощными католическими традициями. Здесь запрещены разводы, аборты и порнография. Но если первый запрет миновать нелегко, то для решения второй проблемы есть соседние «светские» страны. А третий препон можно запросто обойти с помощью Интернета.В 1530 г. испанский король Карл I отдал Мальту рыцарскому ордену иоаннитов. Члены ордена сначала просто лечили христианских паломников, на которых по дороге в Иерусалим нападали мусульмане. А потом они стали «крышевать» паломников – сопровождать их во время священных походов. Таким образом, орден из сугубо благотворительной организации превратился в военную.За остров Карл просил формальную мзду: ежегодно рыцари должны были присылать ему мальтийского сокола и стакан местной воды. Рыцари проявили инициативу. Вместо того чтобы послать королю живую птицу, которых на Мальте как собак (вернее, как кроликов – остров просто перенаселен ими), они сделали настоящее произведение искусства – сокола из чистого золота и драгоценных камней. Но по дороге в Испанию бесценного мальтийского сокола похитили. Рыцари до сих пор ищут драгоценную статуэтку.Вот почему иоанниты и их орден называются мальтийскими.Остров принадлежал рыцарям до 1800 г. – пока его не захватил Наполеон. Ну а потом Мальту заняли англичане и пробыли там до 1964 г. Теперь легко можно объяснить, почему на острове левостороннее движение и рекордное количество языковых английских школ на душу населения.Считается, что все островитяне прекрасно владеют языком Шекспира. Но, во-первых, у большинства сильный акцент. А во-вторых, некоторые слои населения (крестьяне, например) вообще ни слова не понимают по-английски. Зато они знают мальтийский – а это гораздо круче!Официально существование мальтийского языка признали только в 1936 г. До этого государственным языком на острове был итальянский. Он и остался в основе мальтийской речи. Только прибавились изрядные дозы арабского, иврита и английского. Воистину: мальтийский язык – чистое удовольствие для полиглота. Каждую фразу можно разгадывать как ребус, расшифровывая фрагменты из разных языковых групп.Преданья старины глубокойСамый древний и странный храм на Мальте находится в мистическом месте – Мнайдре. Именно здесь наблюдались многочисленные случаи полтергейста и просто какого-то разгула аномальных явлений. Среди каменных глыб странной формы люди теряли время, встречались с пришельцами и подвергались активному воздействию потусторонних сил…На острове Гозо, недалеко от доисторического храма Джгантия (он был построен в 3600 г. до н. э., раньше египетских пирамид!), у местечка Шара находится грот мифологической нимфы Калипсо. Эта женщина была не просто прекрасна. Она была, как говорят сегодня, очень сексуальна. Ее женственность лишала проплывающих моряков воли. Они падали к ногам Калипсо и оставались на Мальте навсегда – хотя на родине их ждали семьи.Наслаждаясь ласками этой женщины, в гроте 7 лет прожил герой Троянской войны, великий путешественник Одиссей. А его верная Пенелопа в это время отбивалась на Итаке от многочисленных женихов.Сегодня из грота Калипсо открывается один из лучших на Мальте видов на море.…Знаменитый подземный храм Гипогей открыли совершенно случайно: хозяева одного из мальтийских домов рыли на своем участке водяную скважину. И чуть не провалились в подземелье, чей возраст восходит к 3300 г. до н. э. В результате эту семью выселили из родного дома, а местом занялись археологи.Они обнаружили множество помещений для жертвоприношений, украшений и культовых статуэток. В том числе знаменитую «мальтийскую Венеру» с целлюлитными бедрами, гигантским животом и грудью 10-го размера – доисторический символ плодородия…Почти в каждом мальтийском доме хранится какая-нибудь древность, которую хозяева предпочли не сдавать в музей. Но власти на этот счет не особенно расстраиваются: сокровищ на Мальте столько, что хватит и для личных коллекций, и для музеев. И даже туристам для сувениров.Звезда и смерть КараваджоВ числе многих знаменитостей на Мальте побывал гениальный художник Микеланджело Меризи да Караваджо. Картин он написал немного. Музеи, которым достались полотна художника, гордятся ими как величайшей ценностью. В России, например, всего один Караваджо – «Юноша с лютней». Хранится в Эрмитаже.Вся недолгая жизнь этого художника была чередой неудач, недоразумений, нелепостей, появлений в неверное время в неправильном месте. То, что Караваджо впридачу к своему хроническому невезению был еще и несдержан на язык, делало сам факт его существования несовместимым с жизнью.В Риме во время игры в мяч он поскандалил с членом команды противников. Вызвал его на дуэль и убил. Шел 1606 год. В это время подобные вещи уже не сходили запросто с рук, и художника стали преследовать. Он срочно переехал в Неаполь, а оттуда отплыл на Мальту.Здесь он оказался в относительной безопасности. Но не прошло и года, как неугомонный Караваджо снова создал себе проблемы. Взял и написал об одном из уважаемых мальтийских рыцарей скабрезные стишки. Караваджо бросили в темницу.Но его спасли верные друзья. Эти благородные люди добились, чтобы перед художником встала простая дилемма: оставаться на Мальте и с риском для жизни дразнить рыцарей или уехать на Сицилию, подальше от опасностей. Друзья надеялись, что уж там-то Караваджо не огребет себе неприятностей.Ошиблись! Вскоре после прибытия на Сицилию Караваджо ввязался в жестокую драку. А потом, ослабевший от ран, заболел малярией и умер. Ему было всего 39 лет.«Всю жизнь он только дрался, плакал и рисовал», – констатировали мальтийцы, успевшие близко узнать Караваджо. На Мальте художник написал 4 выдающиеся картины. Две из них увезли с острова наполеоновские французы. А еще две – «Святой Иероним за Библией» и «Обезглавливание Иоанна Крестителя» – остались на Мальте и хранятся в соборе Иоанна Крестителя в столице страны – Ла Валетте. Несколько лет назад «Святого Иеронима» цинично украли из собора. Но преступников нашли в рекордно короткие сроки. «Обезглавливание Иоанна Крестителя» тоже пытались похитить – хотя размеры полотна для этого, мягко говоря, неудобны: 3,6 на 5,2 м. Преступников задержали, когда они вырезали холст из рамы. И бесценный Караваджо остался на Мальте.На заметкуВ наследство от англичан мальтийцам достались рейсовые автобусы. До сих пор на маршрутах курсирует несколько раритетных машин. Остальные – стилизованные под старину «новоделы».Двери у автобусов не закрываются. Во время движения в машине все трясется и дребезжит. И, чтобы не вывалиться на особенно крутом мальтийском повороте, следует крепко держаться за какую-нибудь выпуклость. А их, по счастью, в автобусе много. Под крышей же протянут специальный сигнальный шнур: дернешь за него – над ухом водителя раздастся звонок. И шофер притормозит на остановке.А самое главное – на автобусе можно за несколько часов объехать весь остров. Билет стоит сущие копейки. На фоне взвинченных мальтийских цен это кажется просто подарком судьбы.КстатиНа Мальте не боятся воров: преступнику трудно укрыться на маленьком острове, тем более – убежать с него. Еще лет 30 назад мальтийцы оставляли ключи прямо в замках входных дверей (чтобы не потерялись). Поэтому любимой забавой местных детей было менять ключи от соседних домов. Сейчас островитяне стали осторожнее и прячут ключи под половички или на подоконниках.Дома свои мальтийцы страшно любят и дают им собственные имена. Часто человеческие: Мария, Калипсо, Карл Маркс. Но можно назвать жилище просто каким-нибудь хорошим словом: например, Шолом.

Королевские фантазии

В Германии почти 300 замков. Одни можно посещать как музеи, в других – жить, потому что там устроены отели. Но в каком бы качестве – экскурсанта или постояльца – вы ни попали в немецкий замок, это всегда будет маленькое путешествие во времени. Лет на 200, а то и на все 500 назад.Мы взяли наугад четыре немецких замка – и в каждом нашли что-то «самое-самое».Живописный ШенбургМесторасположение: город Обервезель-на-Рейне, в 82 км от Франкфурта и в 139 км от Кельна.Шенбург находится в живописном местечке на Рейне. Тесный, загадочный, густо увитый плющом.Много лет назад Шенбург принадлежал семейству, которое взимало пошлину с торговых судов, проходивших мимо. Судов было много, так что семья стала одной из самых богатых и могущественных на Рейне. А сегодня новые хозяева устроили в замке роскошный отель.Внутри Шенбург не менее колоритен, чем снаружи. Огромный камин, возле которого так уютно в любое время года. Гобелены на стенах ресторанных залов. Подлинники старинных картин в номерах и коридорах. Массивные кресла, которые невозможно сдвинуть с места, и основательные столы. Кровати же такие высокие, что на них надо забираться при помощи лесенки.Оперный НойшванштайнМесторасположение: недалеко от баварского городка Фюссена и деревни Швангау.Время работы: с апреля по сентябрь – 9.00–18.00, с октября по март – 10.00–16.00.Автор этого потрясающего «проекта» – пожалуй, самый эксцентричный из немецких монархов, король Баварии Людвиг II. Он был слишком интеллигентен и утончен для правителя: прекрасная внешность, блестящее образование, фантазия, плещущая через край, да еще и нестандартная сексуальная ориентация. Нет, определенно, такому королю трудно было управлять брутальной Баварией. Тем более что принцип правления он выбрал рискованный: минимум авторитарности, максимум артистичности и вкуса.Людвиг страстно увлекался германской мифологией и музыкой Рихарда Вагнера (впрочем, и его личностью тоже). Эти два обстоятельства весьма повлияли на нынешний вид замка Нойшванштайн.Людвиг задумал свой дворец еще в детстве. Но чем старше он становился, тем больше усложнял свое «детище», исходя из собственных представлений о красоте. Последнее, что повлияло на внешний вид замка, была новая вагнеровская опера «Лоэнгрин» (кстати, этот герой был кумиром Людвига Баварского). В результате получилось здание, стилизованное под рыцарский замок и как две капли воды похожее на заставку к фильмам студии Walt Disney.Замок был полностью готов в 1886 г. За 17 лет строительства было потрачено фантастическое количество денег. Казна оказалась опустошена. Когда Людвигу нечем стало платить даже жалованье своим сановникам, те тихо «выдавили» его на покой.«Нойшванштайн» в вольном переводе означает «новая лебединая скала». Слово «лебедь» не случайно присутствует в названии замка. Людвига часто называли Королем-лебедем. Он любил плавать по озеру на ладье в форме лебедя и в один печальный день утонул при невыясненных обстоятельствах.Чайковский тогда как раз писал балет «Лебединое озеро». Он был впечатлен красивой историей жизни и смерти баварского короля.Сегодня в пруду, где утонул бедный Людвиг, плавают белые лебеди. А в замке расположен музей и проводятся экскурсии.Романтичный КронбергМесторасположение: недалеко от Франкфурта.По сравнению со многими немецкими замками Кронберг выглядит новостройкой. Он был построен в 1894 г. по приказу императрицы Федерики, дочери английской королевы Виктории.Федерика была замужем за прусским королем Фредериком III. Даже созвучие их имен говорит о том, насколько гармоничной была эта пара. Федерика обожала своего Фредерика – Фредерик боготворил Федерику. Но счастье их длилось недолго. Фредерик взошел на германский престол, процарствовал 99 дней и умер. Императрица была в страшном горе. Она попыталась забыться, занявшись строительством замка, который она посвятила памяти любимого мужа. Когда Кронберг был готов, Федерика уединилась в нем и вдали от светских развлечений проплакала до конца своих дней.Впрочем, несмотря на эту печальную историю, виды Кронберга совершенно не настраивают на меланхоличный лад. И аура у замка вполне жизнеутверждающая. Там прекрасный сад и парк с плюшевыми газонами. Здание в идеальном состоянии. Ну, это и понятно: уже много лет назад там устроен пятизвездочный отель – с бассейном, саунами, полем для гольфа, площадками для тенниса.Комнаты огромные. Площадь одноместных номеров – до 24 кв. м, двухместных – до 59 кв. м. А апартаменты класса люкс – до 100 м. Между прочим, в них стоит собственная мебель императрицы Федерики. Пожить в замке – удовольствие, прямо скажем, недешевое: стандартный номер стоит 135 евро, люкс – 200.Развратный МорицбургМесторасположение: в 10 км от Дрездена.Вообще-то подавляющее большинство прекрасных замков Германии расположено в долине Рейна или на юге, в Баварии. Словом, на территории Западной Германии. Но и в бывшем ГДР есть оазисы прекрасного. Например, чудесный образец архитектуры барокко, замок Морицбург.Он был построен в 1546 г. по приказу саксонского курфюрста Августа Сильного. Этот правитель подтверждал свое прозвище неистощимым либидо и необыкновенной физической мощью. Например, он мог двумя пальцами держать тяжелое ружье и отрубить голову быку одним ударом. Серебряные монеты и тарелки от него прятали подальше – потому что он то и дело сгибал их пополам.Уже в 17 лет Август был завсегдатаем борделей Парижа и Венеции. Став курфюрстом, он завел себе что-то вроде гарема. В него входили красивейшие женщины государства. Когда подсчитали количество всех рожденных от Августа детей, получилось 354.Самые длительные отношения у Августа Сильного были с графиней Анной Козель. Они были любовниками 8 лет и родили двух дочерей. Разумеется, все это время Август изменял даме сердца направо и налево. Конец романа был печальным: чтобы избавиться от фаворитки, курфюрст бросил ее в тюрьму…Август построил Морицбург в качестве охотничьего замка и периодически скрывался здесь с кем-нибудь из своих временных зазноб. Козель в это время жила в роскошном замке Пильниц: саксонская правящая династия не скупилась на строительство загородных резиденций.Сегодня в Морицбурге расположен музей. В экспозиции – картины, коллекция охотничьего оружия и трофеев. Есть и настоящий раритет: лосиные рога, которым более 500 лет. Их Августу подарил Петр I. Видимо, с каким-то намеком…

Рублевка: близко, красиво, недорого

ЧТО делать, если выходной всего один, дачи нет, а находиться в городе уже не осталось никаких сил? Можно предпринять недолгое путешествие по Подмосковью. Да вот хотя бы по Рублево-Успенскому шоссе.Шоссе: совсем не для ездыЭта узкая, в два ряда, извилистая и вечно забитая дорога волею судеб стала самым дорогим направлением России и, в общем-то, Европы тоже. Ежедневно ездить по трассе А105 – вернее, не ездить, а стоять в пробках среди «бентли» и «мазерати» – предел мечтаний миллионов россиян. Особенно молодых россиянок.Если вы собираетесь двинуть по Рублево-Успенскому, чтобы полюбоваться на жилища олигархов, вас ждет разочарование: жилища эти скрыты за очень высокими заборами, так что не видно ничего.Впрочем, само шоссе (даром что мало приспособлено для езды) весьма живописно. Есть в нем какая-то обаятельная южная запущенность, какая-то старорежимная прелесть.Жуковка: именитые селянеПростецкое название этого подмосковного поселка звучит для русского уха весомо. Настолько, что даже фамилия светской львицы Дарьи Жуковой в свое время была воспринята с таким воодушевлением, будто она как минимум Голицына или Нарышкина. С этим мегапафосным поселком связаны истории не только возвышения именитых «селян» (например, Галины Брежневой), но и их падения.Именно на своей жуковской даче Вишневская с Ростроповичем приютили «запрещенного» Солженицына, из-за чего были признаны в СССР персонами нонграта. Хотя эта опала обернулась для них эмиграцией и взлетом карьеры на Западе.Жуковка славится своими культовыми «общепитами». Здесь находится «придворный» ресторан «Царская охота». Место, куда наши президенты частенько приводят своих зарубежных друзей, а иногда и недругов. В этом заведении Аркадия Новикова все прекрасно: и форма (зал, напоминающий двухэтажный егерский шатер), и содержание (запеченные рябчики, замысловатая уха с расстегаем, томленые щи и т. п.). Атмосфера тоже хороша: поскольку в «Царской охоте» культ водки, там всем легко и приятно. Даже если встреча на высшем уровне принимает для какого-нибудь официального лица паскудный оборот.Кстати, напротив «Царской охоты» находится еще один знаменитый подмосковный ресторан, «Веранда у дачи». Многие сцены, описанные в романах рублевской жительницы Оксаны Робски, развивались именно там.Николина Гора: михалковские ландшафтыТрадиционное место компактного проживания именитой российской интеллигенции и творческой элиты. Именно здесь Михалков снял свой талантливый фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». А потом здесь же – «Утомленные солнцем», который в самых пронзительных своих сценах полностью копирует «Неоконченную пьесу». А может, оба раза пронзительность была навеяна местными ландшафтами…В этом поселке, кстати, находится еще один известный рублевский ресторан – «Николина Гора». С камином!Горки-10: первый конезаводЧудесное место в поселке Горки-10. Наездники любого уровня покатаются здесь под руководством инструктора. И без него. Лошадь можно выбрать, как говорится, на любой вкус – это касается и пола, и возраста, и характера, и породы. Многие москвичи держат здесь собственных лошадей. А по выходным приезжают навещать их.Звенигород: уездный духЭтот город известен с 1152 г. Считается, что местные жители колокольным звоном оповещали Москву о нашествии врагов. Хорошие, однако, были колокола… На улицах Звенигорода сохранился старинный уездный дух: бревенчатые дома с резными наличниками, сады и даже огороды – и это в центре города! Впрочем, там проживают всего 155 тыс. человек, так что все в порядке вещей.Стоит посетить церковь Успения Богородицы на Городке. Она построена в 1399 г. из белого известняка. Собор расписывали Андрей Рублев с учениками. На столбах алтарной преграды сохранились остатки этой росписи. Звонница была сооружена значительно позже самого собора – в XIX в.И обязательное место для остановки – Саввино-Сторожевский монастырь на высоком берегу Москвы-реки. Он был основан в конце XIV в. учеником Сергия Радонежского Саввой. Сохранились почти все башни монастырской стены.

Не кури коноплю, носи ее!

Все знают, что в Амстердаме можно на законных основаниях отведать того, что в других местах запрещено. Там есть квартал «красных фонарей», кофе-шопы, по городу шатаются толпы неформалов, которым никто слова злого не скажет. Все эти «цветы зла» растут на скупой голландской почве обильно и, естественно, безо всякого стыда.Но есть там и много всего другого.По своим каналамКоличество каналов в Амстердаме превосходит все самые смелые ожидания: их здесь больше 200. Город разделен на острова и просто клочки суши, которые связывают между собой более 600 мостов. Дома стоят буквально «по пояс» в воде. Многие амстердамцы, кстати, живут не в зданиях, а на лодках или на баржах.А что, это даже практичнее, чем жилой фургон. В Амстердаме, который устроен так, что за руль здесь садятся, похоже, только в случае крайней необходимости, даже на «девичьей» малолитражке будет неуютно. Что уж говорить о гигантском «автодоме»!Представьте: километры занятых парковочных мест вдоль амстердамских каналов. Вы нервно накручиваете круги. И вот – о счастье! – среди беспрерывной череды «тачек» вдруг мелькнула прореха. Вы так возбуждены этим обстоятельством, что почти идеально совершаете полицейский разворот и вклиниваетесь в пустое место.При этом вы только чудом не падаете в канал. Ведь каналы в Амстердаме (да чего уж там – во всей Голландии) ничем не огорожены. Одно неверное движение при парковке – и вы вместе с машиной оказываетесь в воде. Кстати, именно это и случается в маленькой Голландии десятки раз в год. Дно каналов просто усыпано останками легковушек. А если верить одному фильму ужасов начала 1990-х, то дно каналов усеяно еще и оборотнями, вампирами и прочими упырями. Они охотятся на нетрезвых туристов и утаскивают их к себе под воду. Впрочем, не принимайте эту информацию близко к сердцу: это типично голландский юмор.При этих вот, скажем прямо, экстремальных условиях парковки, когда даже с кристально трезвого человека сойдет семь потов, пока он поставит машину в паре сантиметров от обрыва набережной, расплатиться за стоянку будет трудно.Со сложными парковочными автоматами, принимающими к оплате только банковские карточки и «тупящими» каждую минуту, умеют общаться лишь немногие местные жители. И то на «вы». Час парковки в центре может стоить 7 евро.У амстердамцев популярна парковка по системе Park+ Ride: за те же 6–7 евро можно купить парковочный талон на сутки на одной из «перехватывающих» парковок. В стоимость входят также 2 билета на общественный транспорт.Пригород дешевлеНо вообще-то туристу в Амстердаме селиться совсем не обязательно. Наоборот, в его интересах снять гостиницу где-нибудь за городом и добираться до центра на автобусе. Учитывая разветвленность и скорость общественного транспорта, неудобств будет минимум. Зато можно ощутимо сэкономить на жилье. Ведь даже коечка в 6-местной (а то и в 10-местной) комнате общаги может обойтись вам в 30 евро. Отдельный же номер даже в однозвездочном отеле будет стоить не дешевле 70 евро.Так что если вы, путешествуя по Европе на машине, задались прекрасной целью – заехать в Амстердам, то лучше вам с этими планами распрощаться в пригородах столицы. Лучше снять в пригороде номер в нормальном мотеле за вменяемые деньги (евро за 25). Оставить авто на стоянке, сесть в удобный автобус и в считаные минуты доехать до Амстердама.Полная легальностьГде бы вы ни были в Амстердаме, загляните за ближайший угол: там будет кофешоп. Вопросом, почему заведения, где продают легкие наркотики, называются кофейнями, задаются практически все. Так вот, это – традиция. Когда марихуана в Голландии еще не была легализована, ее тихонько употребляли в кафе, где в основном собирались хиппи.В этих заведениях вы всегда обнаружите набор типичных персонажей. Например, одного-двух товарищей, которые пребывают в состоянии измененного сознания. Эти сидят обычно за стойкой. Обязательно будут возбужденные посетители, которые просматривают меню, то и дело восклицая: «И это у вас есть? И это?! Неужели! Определенно, мы попали в рай!»Ну и, конечно же, бармены. Они вежливы, предупредительны и заботливы. Предложат консультацию. Спросят, в поисках чего вы заглянули в их кофе-шоп: хотите ли вы безудержного веселья, полного расслабления, полета фантазии? В зависимости от заказа предложат смесь – на вес или забитую в «джойнт». Завернут, упакуют и выбьют чек.В квартале «красных фонарей» другим легализованным в этих местах грехом торгуют так же деловито и четко: обязательная гигиеническая обработка, таймер, регламент. Что ж, это Амстердам.Экологическая одеждаВ этом городе все кидаются покупать в качестве сувениров луковицы тюльпанов. На втором месте – сыр. Честная, зрелая гауда – это какой-то праздник вкуса. Разумеется, этот сыр не имеет ничего общего с той гаудой, что продается в наших супермаркетах. Но на этом список полезных покупок, которые можно сделать в Амстердаме, только начинается. Здесь, например, можно приобрести такую интересную вещь, как одежда из конопли. Стоит она дорого. Но зато материал экологически чистый, натуральный – сплошное здоровье! К тому же конопляная ткань очень практичная. Она прочная: не протирается, не рвется.Магазинов, где можно купить конопляные джинсы, юбки, плащи и даже обувь, – десятки. Вот, например, один из них – Rudelaris hempfashion. Он расположен на Haarlemstrasaat, 71.Справка «ВМ»В свое время богатый купеческий Амстердам не жалел денег на развитие искусства. Результат – знаменитая голландская живопись. Обязательные для посещения места – Рейскмузеум и музей Ван Гога. В Рейскмузеуме – цвет голландских художников. Здесь и гений света Вермеер, и Питер де Хох, и огромное количество Рембрандта. В том числе и самая большая его картина – «Ночной дозор». Ну а в музее Ван Гога можно получить полное представление не только о творчестве, но и о жизни художника, полной муки и поисков.

Одинокий маяк в море притягивает романтиков

У ПАРОХОДА и человека есть нечто общее: их с одинаковой силой влечет к маякам. Только корабль видит за маяком огни большого города, тесноту, суету и шум. А человек – простор и одиночество. И конечно же, романтику.[b]Система ведущих огней[/b]Маяки, которые стоят у входа в порт, называются створными. Обычно у входа в гавань ставят два створных маяка. Дальний всегда выше ближнего. Если судно идет верным курсом, с него одновременно видны оба маяка. Это называется системой ведущих огней – ее придумали в Европе в 1837 г.Вообще в маячном деле изменения происходят редко. Но метко. И удачные открытия используются потом веками.Например, 187 лет назад Огюстен Френель придумал гениальную вещь: легкую, маленькую, тонкую линзу. А раньше для концентрации света использовали тяжеленные гигантские стекла. Сегодня линзами Френеля оборудованы почти все маяки мира.К началу нашей эры в мире было 27 маяков. К началу XIX в. – не больше 100. В России 403 маяка, из них 287 – жилые и, кстати, очень уютные.[b]30 светлых миль[/b]Строительство маяков по всему побережью России организовал Петр I. На это деньги всегда выделялись в достатке, хотя казна была опустошена многочисленными войнами и реформами. Первый маяк Петр построил на Азовском море, в устье Дона, в 1696 г.Немало поставил их и на Белом море, вокруг Архангельска. К указам о постройке новых маяков Петр иногда прилагал собственноручно выполненные чертежи. А в Кронштадте царь установил первый каменный маяк (остальные в то время были деревянными). Произошло это в 1721 г.После петровских времен бум строительства маяков в России пришелся на 1950-е годы. Тогда в СССР начали выпускать мощные лампы, которые светили аж на 30 морских миль. Если учесть, что в морской миле 1852 метра, получается – на 55,5 километра.[b]Церковный фонарик[/b]Один из самых известных в стране – анапский маяк, построенный в 1955 г. на месте простенького маяка-мигалки, который немцы разрушили в конце войны. Новая постройка получилась похожей на кладбищенский обелиск. Эта строгая восьмигранная башня возвышается над пляжем как напоминание о проблемах, которые отдыхающие не успели решить до отпуска. Казалось бы, курортники должны ненавидеть монстра. Но его, как ни странно, любят: назначают под ним свидания и фотографируются на его фоне.Вознесенская церковь на Секириной горе, что на Соловках, – единственная в России с маяком в куполе. Среди монахов Соловецкого монастыря попадались настоящие инженерные гении. Они придумали, например, уникальный сухой док для ремонта и зимовки кораблей. И остроумную систему отопления монастыря.Для работы маяка в куполе храма Вознесения Господня достаточно света от карманного фонарика или свечи. А ведь это самый крупный маяк на Белом море…[b]Кстати[/b][i]Самый спорный маяк – Ялтинский. Он пережил Русско-турецкую войну 1877–1878 годов, Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую войны. Выстоял во время ужасного землетрясения в 1927 году. Перенес девятибалльный шторм в 1969-м… В последнее время Ялтинский маяк снова в эпицентре урагана – на этот раз политического: его никак не могут поделить Россия и Украина.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]В 1997 году в России появился новый профессиональный праздник – День маячника. Дата – 8 июля – выбрана в память об Александровском указе 1807 года.Тогда все частные маяки на территории России перешли в подчинение морского ведомства Российского государства.Это было сделано для обеспечения надлежащего контроля за маяками и, соответственно, для обеспечения безопасности российского судоходства.[/i]

Дорожные знаки спасают водителей от неприятностей

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, который путешествует на автомобиле, дорожные знаки – вещь сугубо вспомогательная и невеселая. К тому же их надо соблюдать, а это мало кого радует. Впрочем, среди унылого однообразия дорожных знаков на некоторых трассах встречаются настоящие достопримечательности. Что характерно, чаще всего они предупреждают о встрече с какими-то животными.[b]Осторожно: бандикуты[/b]Настоящий рекордсмен среди стран с необычными дорожными знаками – Австралия. Большинство этих знаков предупредительные, например «Осторожно: бандикуты».Бандикуты – причудливые существа, похожие на странную помесь зайца, крысы и землеройки. Создавая этот вид, Бог, определенно, находился в шутливом настроении.Как и большинство странных животных, бандикутов в Австралии осталось катастрофически мало (а больше в мире, как вы понимаете, они нигде не водятся).Свиноногого бандикута, например, не встречали аж с 1926 года. Остальные виды тоже огромная редкость.Но бандикут не только странный и редкий, это еще и один из самых безмятежных зверьков на свете. Он практически не заботится о собственной безопасности, медленно и печально переходит дорогу, а иногда усаживается передохнуть прямо посередине. Так что водителям приходится смотреть во все глаза. Ведь никому не хочется сократить и без того небольшую популяцию бандикутов.[b]Осторожно: кенгуру[/b]Предупредительный знак «Осторожно: кенгуру» – один из самых колоритных австралийских сувениров.Многие считают, что это шутка. Ничего подобного. На дорогах шестого континента эти знаки встречаются так же часто, как у нас – «Осторожно: дикие животные» (олень в прыжке) или «Осторожно: перегон скота» (корова с квадратной головой).И тут речь идет не только о бережном отношении к природе, но и о безопасности водителей. Потому что нет в Австралии существа, более опасного для автомобилиста, чем кенгуру: сбитое на дороге животное, влетая сквозь лобовое стекло в салон машины, начинает биться в агонии. А удары, которые кенгуру наносит задними лапами, смертельны для окружающих.Другая гроза австралийских дорог – вомбат. У этого толстого зверька такое плотное тело, что наехать на него для автомобиля – то же самое, что налететь на бетонный столб: машина вдребезги. А вомбат целым и невредимым (но, правда, мертвым) откатывается на обочину.Так что другой ценный знак на дорогах Австралии «Осторожно: вомбаты».[b]Осторожно: бизоны[/b]Предупредительный знак с изображением бизона можно встретить в американском природном парке Йеллоустоун (он расположен на северо-западе штата Вайоминг, захватывает также восток Айдахо и юг Монтаны).Йеллоустоун – старейший в мире заповедник. Поэтому звери здесь доверчивые и непуганые. Гордость парка – бизоны. Они тут мирно пасутся большими стадами. Животные настолько спокойны, что издалека их можно принять за какой-нибудь крупный рогатый скот. При этом по дорогам Йеллоустоуна ездит много сентиментальных пенсионеров.Зрение у них никудышное. Они видят бизонов, думают, что это безобидные коровы, и подходят покормить их. В результате каждый год в Йеллоустоуне жертвой бизонов становятся три-пять старушек.И это при том, что повсюду стоят знаки! А скольких бы пенсионерок забодали, если бы знаков не было, страшно даже подумать.[b]Осторожно: медведи[/b]В Западной Канаде, в окрестностях Ванкувера, популярны даже не знаки, а целые плакаты в виде диптиха. В первой части человек кормит медведя. Во второй – в медведя стреляет из ружья рейнджер.Дело в том, что медведей в Западной Канаде больше, чем бездомных собак в Подмосковье. Они ничего не боятся, выходят на дорогу и клянчат у водителей еду. Местные жители в этих случаях закрывают окна и поддают газу. А туристы могут остановиться и угостить зверей чем-нибудь вкусненьким. Медведи с радостью соглашаются. Но потом, разохотившись, могут попробовать закусить человеком.В этих случаях экстренно вызывают рейнджера, и он убивает медведя. Так что лучше послушаться знака: и люди останутся целы, и медведи. А рейнджерам будет меньше работы.[b]Осторожно: олени[/b]В Центральной Швеции, на трассе, ведущей к лыжному курорту Оре, часто можно встретить такой дорожный знак: обычный «Уступи дорогу», а в центре – северный олень.Оказывается, 9 месяцев в году олени спокойно обитают в тундре. А с октября по декабрь у них миграция. И тогда беспокойные шведские олени начинают то и дело перебегать автотрассы.В общем-то, знак не имеет большой практической пользы, потому что дорогу оленям не уступить невозможно: их стада насчитывают до 10 тысяч особей. И подрезать такую толпу рогатых тоже невозможно.

Каждая творческая натура обязана побывать в Плёсе

Посмотрите на знаменитые картины русских пейзажистов – и вы поймете: самые живописные в нашей стране ландшафты находятся в Плёсе.Только там в воздухе разлит особый голубоватый свет. Только там так гармонично сочетаются панорама Волги и округлости близлежащих холмов.Раньше каждый уважающий себя русский художник отправлялся за дивнописными видами на практику в Италию. А тут отличная натура обнаружилась относительно недалеко от столицы: от Москвы до Плёса 375 км (сейчас это Ивановская область). Поэтому в конце XIX в. туда началось настоящее паломничество русских художников.Эта тенденция не прекращается и сегодня: живописцев в Плёсе живет и отдыхает побольше, чем писателей в подмосковном Переделкине.[b]Второе дыхание Левитана[/b]Первым эти места открыл Исаак Левитан. Он обнаружил прелестный крошечный городок, когда путешествовал по Волге. Тогда художник переживал небольшой творческий кризис. Но в Плёсе все изменилось: открылось второе дыхание, пришло вдохновение, наступил самый плодотворный период в жизни Левитана. Один за другим он писал гениальные пейзажи и был совершенно счастлив.На этой куражной волне у Левитана начался страстный роман с Софьей Петровной Кувшинниковой. Эта богемная дама была замужем за полицейским врачом. Супруг ей достался мягкосердечный, тактичный и любящий. Те долгие годы, что Софья Петровна была любовницей Левитана, он молча ревновал, но не вставал на пути у жены и прощал измену. Кувшинникова была творческой натурой. Она неплохо играла на рояле и пела.Рисовала, прямо скажем, средне. Но тем не менее получила репутацию хорошей художницы – в основном из-за того, что ее активно «продвигал» Левитан.У себя дома Софья Петровна часто устраивала вечера для творческой интеллигенции. В первую очередь для художников и писателей. Очень многие известные люди того времени побывали в ее салоне. Часто приходил туда и Антон Павлович Чехов. А потом «отблагодарил» хозяйку за гостеприимство: сделал ее прототипом Ольги Ивановны – главной героини рассказа «Попрыгунья». Из-за точности, с которой в рассказе был описан характер Кувшинниковой, Чехов с Левитаном даже всерьез поссорились. Впрочем, возможно, причиной ссоры был другой, не самый симпатичный персонаж рассказа – художник Рябовский, явно списанный с Исаака Ильича… История любви Левитана и Софьи Петровны закончилась печально. В один из их приездов в Плёс художник увлекся соседкой-дачницей. Кувшинникова сгоряча надавала любовнику пощечин и скоропалительно вернулась в Москву.Она ждала, что Левитан бросится вдогонку, но тот остался со своим мольбертом и с новой подругой. Тогда-то Софья Петровна и поняла, что их с Левитаном роман закончен.Она сразу подурнела, в свет больше не выходила и никого у себя не принимала. Но все это было потом. А в разгар своего совместного счастья в Плёсе Исаак Ильич и Софья Петровна много гуляли по холмам, ходили на охоту, катались на лодке и писали пейзажи. Теперь небольшую экспозицию можно увидеть в Музее Левитана. Он расположен в доме купца Солодовникова, где когда-то квартировал художник. В музее всего три левитановские картины. В них потрясающий свет и настроение, они написаны широкими свободными мазками. А рядом висят педантично, старательно выписанные этюды его подруги.На втором этаже музея — две комнаты, в которых сохранена обстановка конца XIX в. Низкие потолки, кружевные занавески, кровати с металлическими спинками, а из окон – шикарный вид на Волгу, где в художественном беспорядке лежат вытащенные из воды лодки.[b]Чудодейственные наливки[/b]Плёс входит в Золотое кольцо России. То есть расположен на самом исхоженном туристическом маршруте. Но в отличие от других городов кольца Плёс не стал похожим на дешевый сувенир.За последние 100 лет здесь почти не было построено новых зданий. В нижней – самой красивой – части города, подступающей к Волге, вообще ничего не изменилось: стоят старые добротные дома, которые появились при последнем царе. А некоторые – еще аж при крепостничестве! В городе проводится не слишком много экскурсий, и, соответственно, не так много, как, например, в соседний Суздаль, приезжает туристов.Только летом частенько причаливают круизные теплоходы. И тогда набережная Плёса наполняется людьми в панамах и с фотоаппаратами. Туристы пьют пиво, покупают знаменитого плёсского леща горячего копчения в магазинчике «Абырвалг» и плывут себе дальше. А городок продолжает жить в своем ленивом, как течение Волги, темпе.Художники, которые составляют значительную часть населения, пишут свои полотна, вдохновляясь местными наливками. Весь Плёс снабжает ими местный самогонщик.Готовит он их по старому рецепту: заливает самогон в берестяную посуду, зарывает на две недели в землю, затем пропускает через уголь и только потом настаивает на различных травах и ягодах. Наливки необыкновенно вкусны, к тому же им приписывают чудодейственные свойства: с помощью одной можно помолодеть, с другой – стать половым гигантом, а с третьей – избавиться от всех известных недугов, в том числе и неизлечимых.Наливки, хоть и не продаются в магазинах, но почемуто есть повсюду в Плёсе: в любом кафе и ресторане, в любом доме. Обыватели пьют их ежедневно по чуть-чуть в профилактических целях и отмечают прекрасные результаты: характер у населения в целом добрый и открытый, а жизнь лишена ненужных метаний и волнений.Впрочем, даже и без наливки Плёс – уютный, как рождественская открытка. Его красота – женственная: мягкая, спокойная, округлая. А еще здесь чистый вкусный воздух, на котором так хорошо отсыпаться, особенно в период осенних дождей, когда деревья на холмах желтеют, Волга – темнеет, и краски становятся насыщенными, контрастными.А до того как листья на деревьях поменяют цвет, в окрестных лесах появляются грибы, причем не только подосиновики с подберезовиками, не только белые, но и трюфели! Кстати, на болоте недалеко от Плёса водится еще один «артефакт» – уникальная северная орхидея. Но чтобы увидеть ее, придется обращаться к местным гидам: самому этих мест не разыскать.Когда приходит зима (а в Плёс приходит настоящая зима: с пушистым снегом, морозом и солнцем), так хорошо кататься с холмов на санках, лыжах или просто на попе.Нет ничего невозможного: можно организовать и тройку с бубенцами. А потом в теплом доме, укутанном мягким снегом, играть в какую-нибудь старомодную игру – в лото, например, или в фанты…[b]Дом с характером[/b]В маленьком Плёсе на удивление хорошо поставлено гостиничное дело. Например, номера в отеле «Соборная слобода» – это настоящие дома, разбросанные по всему историческому центру города: одноэтажные – с маленьким садиком, двухэтажные – деревянные с открытой верандой или роскошные каменные.У каждого дома-номера есть имя: Дом Крыловых, Дом Доступовых, Дом Маклашиных. Это фамилии прежних владельцев.Когда постоялец подходит вечером к своей калитке, сжимая в руке старомодный ключ, которым заперты ворота во двор, у него появляется очень приятное и теплое ощущение дома – того, который полагается построить самому. Ну, или получить по наследству.У каждого дома – свое «амплуа»: любовное гнездышко для молодоженов, основательное жилище для большой семьи, уютная «норка» для одинокого сердца… Так что жилище можно выбрать, как друга, мужа или жену – по характеру. Скромное, жизнерадостное, романтическое.Дома наполнены трогательными и очень достоверными деталями: деревянными шкатулками, детскими рисунками на стенах, лоскутными одеялами в стиле печворк, чугунными сковородами на печках, допотопными тяжеленными утюгами, ухватами, ковровыми дорожками ручной работы, резными буфетами и изящными кроватями под старину.Единственный минус «Соборной слободы» – дороговизна: самый маленький домик – «Дядюшкин сон» – стоит 12 500 руб. за ночь. Самый пафосный – каменный «Дом Новожилова», который стоит прямо на набережной – 46 000.Другой необычный отель Плёса – «Частный визит». Этот пансион устроили в собственном доме русская женщина Елена Маньенан со своим мужем-французом Андре. Цены тоже серьезные: двухместный «люкс» стоит 10 500 руб. за ночь.Зато – вязаные крючком салфеточки, скатерти с кисточками, подушечки на диванах, гитара на веранде. А с веранды открывается такая панорама, что знаменитый акварелист Сергей Андрияка, гостивший здесь, не мог оторваться от этого зрелища весь день. Так и просидел на веранде. Даже к обеду не вышел.Перед отъездом всем гостям вручают корзинки с горячими пирожками – «на дорожку». Эти пирожки так вкусны, что многие из постояльцев периодически присылают за ними из Москвы в Плёс курьеров.А особо полюбившимся гостям вручают еще и банку с соленьями или с вареньем из погреба. В общем, постояльцы уезжают закормленные и загруженные вкусностями – как от бабушки.[b]Кстати[/b][i]Плёс прекрасен всегда, за исключением поздней осени и ранней весны. В основном сюда приезжают зимой (на каникулы) и летом (вести типично дачный образ жизни). Средняя температура января –7°С, июня – +19°С. Поскольку городок расположен на самом берегу реки, влажность воздуха несколько повышена, поэтому морозы кажутся сильнее, чем на самом деле.[/i][b]Справка «ВМ»[/b][i]От Москвы до Плёса около 5 часов езды на машине по Горьковскому шоссе. Дорога сама по себе очень занимательна, потому что проходит через Владимир и Суздаль.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Где в России отдыхать хорошо?[/i]Николай ГУБЕНКО, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Я бывал в Плёсе. И знаю, какие там потрясающе виды. Это действительно место, где можно отдохнуть душой и телом. Думаю, русскому человеку необходим русский пейзаж. Честно говоря, я не понимаю людей, которые предпочитают, например, Турцию. Ведь душа у нас до такой степени утомляется от монотонных серых зимних и осенних будней, что нуждается в красоте и умиротворении.[/i][b]ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, [b]ведущая «Турбюро» Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон:[/b] (499) [i]259-36-25 [/i](доб. [i]247[/i]).

Сидней – самый большой город в Австралии

Если поискать среди знакомых, наверняка наберется человек 10 романтиков, которые мечтают уехать в Австралию навсегда. Эта страна, и особенно загадочный город Сидней, обладает гигантской притягательной силой. Стоит заметить, что расстояние от Москвы до Сиднея – 14 500 км, добираться с пересадками приходится больше суток. Документы на визу надо подавать за четыре недели до поездки.Короче говоря, для того чтобы отправиться в Сидней, должны быть веские причины. И они есть![b]О любви и гордости[/b]Средняя продолжительность жизни сиднейцев – 80 лет (а россиян, между прочим, всего 55,5). Выглядят они прекрасно. Обычно в какой-то стране красивы либо мужчины, либо женщины, а в Австралии красивы все.Это высокие стройные люди со спортивными фигурами и приветливыми лицами. Цвет этих лиц не по-московски полнокровен. Вообще, первое, что замечаешь во внешности каждого австралийца, – это его здоровье. Сидней же на правах крупнейшего города страны вобрал в себя самый цвет нации. В чем причина этого физического и духовного благополучия?[b]Правило № 1:[/b] возлюби себя. Сиднейцы не напрягаются на работе и стараются есть побольше фруктов. Впрочем, и о пиве они не забывают. Да что там – пива австралийцы пьют даже больше немцев! А выглядят не в пример лучше. Вот они – плоды любви к себе…[b]Правило № 2:[/b] возлюби ближнего. В Сиднее живут представители 200 национальностей. Там собрано с миру по нитке: немного русского, чуть больше греческого, еврейского и китайского, много британского – язык с трогательным провинциальным «аканьем», правостороннее движение, лондонские названия улиц. Конфессии и расы сосуществуют в мире и взаимоуважении. С пониманием там относятся и к чужим странностям. В Сиднее живут и чувствуют себя совершенно спокойно тысячи геев и лесбиянок.Они то и дело устраивают митинги и съезды. Сиднейский гей-парад – феерическое событие, известное на весь мир.[b]Правило № 3:[/b] нас мало. Во всей гигантской Австралии живет всего-то 20 млн человек. Почти как в одной Москве. «Нас мало, но мы особенные», – считают сиднейцы. Такая вот неагрессивная и симпатичная национальная гордость.[b]Апельсин как вдохновение[/b]Большинству людей кажется, что крыша знаменитой Сиднейской оперы похожа на надутые паруса. На самом деле автор проекта, датчанин Йорн Утзон, придумал эту форму, когда разделывал очищенный апельсин на дольки.На Оперу можно смотреть часами – и не надоест. С разных ракурсов здание выглядит по-разному, даже цвет его меняется.История Сиднейской оперы достойна экранизации. В 1956 г. власти города объявили конкурс на лучший проект.Были представлены 233 варианта, комиссия выбрала 5, причем работы Утзона среди них не было. Но один из членов жюри случайно увидел наброски этого архитектора и сразу понял: это то, что надо! Если проект достался Сиднею относительно легко, то его воплощение в жизнь было весьма проблемным. Утзон был широко известен в узких кругах как автор дорогостоящих проектов, которые практически невозможно построить – из-за немыслимых технических сложностей.В начале 1960-х Утзон прибыл в Сидней руководить строительством Оперы. А в 1966 г. насмерть разругался с городскими властями и уволился. К тому времени здание уже было готово снаружи. А внутри – нет.Три австралийских архитектора закончили проект. Их имена история не донесла до нас – и вполне заслуженно.Интерьеры Оперы чем-то напоминают Кремлевский Дворец съездов – только маленький, темный и душный.В 1973 г. Опера была открыта блестящей премьерой: оперой Сергея Прокофьева «Война и мир».Утзона приглашали на премьеру, но он демонстративно отказался. Он так никогда и не посмотрел на свое детище в законченном виде.[b]Восхождение на Harbor Bridge[/b]Знаменитый Сиднейский мост (или, точнее, портовый мост – Harbor Bridge) начали строить еще в 1923 г., во время самой большой в истории города волны эмиграции. Тогда в Сиднее было страшно: грязь, стихийные рынки, преступность, толпы бедных и оборванных переселенцев и небольшие группы богатых и сытых людей, успевших подняться на австралийском золоте.Но, несмотря на плачевное состояние города, амбиции муниципалитета были велики. Воплощением этих амбиций стал один из самых больших в мире арочных мостов.Его длина – 503 м, высота арки – 134 м. Harbor Bridge в народе называют coatchanger (вешалка) – из-за его сходства с гигантскими платяными «плечиками».По арке моста водят организованные экскурсии. Впрочем, процесс мало похож на милую прогулку. Гораздо больше он напоминает восхождение на какой-нибудь Эверест, связанное с огромным риском для жизни.Сначала – серьезная подготовка. Туриста «продувают» полицейским «алкометром».Если он не пьян, то переходит ко второму тесту: из алфавита предстоит выделить буквы собственной фамилии. На этом задания на адекватность заканчиваются, и экскурсант идет экипироваться.Ему выдают комбинезон верхолаза, рацию, если надо – удобную обувь и завязку для волос. А еще – синий платочек непонятного назначения. При этом заставят оставить в камере хранения очень нужные вещи: часы и камеру. Объясняют это тем, что наверху бушует страшный ветер. Он может вырвать эти предметы из рук.Упав вниз, они могут кого-нибудь убить. А оно вам надо? Восхождение длится около часа и запоминается на всю жизнь. На некоторых участках даже немного страшно. А с верхней точки арки открывается такой вид на бухту, что начинаешь очень жалеть об отсутствии камеры.Цена вопроса – около 150 полновесных американских долларов. А если восхождение приходится на «прайм-тайм» – на закате, стоимость возрастает на $60.Да, поначалу такие расценки вызывают шок. Просто надо сразу принять как данность, что цены в этом прекрасном городе повыше самых гигантских небоскребов.[b]Кресло в скале[/b]В конце XVIII века, когда колонии английских каторжников обустраивались на побережье в районе современного Королевского ботанического сада, Сидней представлял собой беспорядочную кучку хижин и несколько грязных улиц.Тогдашний губернатор города (его звали Лачлан Макгуайр) получил из Англии приказ превратить этот загаженный поселок в типично английский город. С садами! Собственно, в результате этого приказа и появился Ботанический сад, или, как его называют некоторые восторженные натуры, «зеленое сердце Сиднея».В помощь Макгуайру прислали талантливого архитектора Френсиса Гринуэя. Вдвоем эти энтузиасты построили весь старый Сидней, который сегодня можно увидеть в районе Рокс.Макгуайр прославился не только как мэр-строитель, но и как любящий муж. Он потакал всем капризам своей жены Элизабет. Специально для нее супруг проложил дорогу от дома до места на берегу, с которого открывался божественный вид на Сиднейскую бухту.Более того, в скале он приказал вырубить специальное сиденье, чтобы Элизабет было удобно созерцать закаты. Это место, названное Креслом госпожи Макгуайр, с тех пор считается лучшей смотровой площадкой в городе.[b]Между офисом и пляжем[/b]Сидней – уникальный город: это пляжный мегаполис. Здесь крайне неорганично, но очень мило уживаются каменные джунгли, напряженный трафик, офисный дресс-код, бизнес-ланчи и расслабленная курортная жизнь. В самом центре среди клерков в тесных галстуках можно всегда заметить человека с дредами на голове, в шортах, тапках и с серферской доской под мышкой. Если последовать за ним, серфер наверняка приведет вас на лучший сиднейский пляж – Бонди-бич. По пляжу ходят девушки с фигурами моделей, молодые люди с литыми торсами азартно играют в мяч, дети лепят замки из песка. Остальные валяются на чистейшем песке, купаются в прозрачной воде – и это, между прочим, в пятимиллионном городе! Кстати, 100 с лишним лет назад именно на Бонди-бич появился один из первых в мире серферских клубов.[b]Медвежий угол[/b]Музеев в Сиднее практически нет. Зато есть зоопарк. В нем собраны самые причудливые представители австралийской фауны. Когда Бог создавал австралийских животных, он явно пребывал в игривом настроении. Только обладая тонким чувством юмора, можно было придумать, например, ехидну. Или утконоса. Только из божественной любви и доброты можно было обеспечить коале его образ жизни.Этот маленький ушастый медведь с огромным носом всегда пьян. В листьях эвкалипта содержатся слабые наркотические вещества, а коала ест эвкалипт постоянно, поскольку живет на нем. Преимущества такой ситуации очевидны: медведь никогда не «просыхает» и по этой же причине не мучается похмельем. Охотиться коале не надо, убегать от врагов – тоже. Медведь ленив, медлителен, у него два состояния: сон и дремота.О, сколько людей хотели бы в следующей жизни стать коалой! Только коалой – и больше никем.[b]Кстати[/b][i]Любимый вид спорта австралийцев – регби. Почему не футбол, не бейсбол, не баскетбол, а именно эта странная игра, неизвестно. Герои грез сиднейских девушек – не актеры и не миллионеры, а члены национальной сборной по регби.Когда в Сиднее проходят важные матчи, весь город сходит с ума: все надевают футболки с символикой любимой команды и ходят по улицам с мячами для регби.Работа, личная жизнь и экономический кризис уходят на второй план.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Австралия – это ваша мечта?[/i]Татьяна ПОТЯЕВА, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Я неоднократно бывала в Австралии и знаю, что это очень красивая страна, очень зеленая. Но это абсолютно не моя мечта, поскольку я патриот. И никогда даже не помышляла о том, чтобы куда-то уехать.[/i]

Что надо знать, отправляясь на джип-сафари

Добыть еду и оставить потомство – вот два главных закона, по которым живет дикая природа. И при таком страшноватом внутреннем устройстве она умудряется выглядеть божественно прекрасной.Две эти контрастные ипостаси животного мира можно во всех подробностях наблюдать в самой колоритной провинции Южно-Африканской республики – в Восточном Кейпе.[b]День быка[/b]Восточный Кейп – территория заповедников, охотничьих хозяйств, страусиных ферм и прочих далеких от урбанизма вещей. Хотя до цивилизации – рукой подать. Например, всего в часе езды от административного центра Восточного Кейпа, города Порт-Элизабет, расположен пятизвездочный лодж (отель, состоящий из бунгало) Hitgeheim. Лодж стоит посреди первобытной саванны, где пасутся стада иландов, куду, импал и стремительных спрингбоков.На всех этих антилоп здесь не охотятся. Ими любуются, катаясь по округе на джипах. А вернувшись, пьют красное вино у бассейна и наслаждаются красотой заката. Потом расходятся по номерам: пять домиков, где кровати с балдахинами, диваны, покрытые шкурами зебр, душ на открытом воздухе (чтобы стоять под водой прямо посреди африканских просторов) и – о, счастье! – нет ни телевизора, ни телефона.Хорошо лежать в ванне из натурального камня и смотреть в огромное, во всю стену, окно на апельсиновые плантации, далекие горы и на какого-то мелкого оленя, что пристроился на ближайшем пригорке.А на следующий день можно выследить гигантского капского буйвола, или, как его здесь называют, баффало.Больше всего на свете он любит апельсины. Если почистить апельсин, баффало тут же выйдет из саванны на запах и будет слизывать оранжевый сок с ваших пальцев.Рога у него очень серьезные – так же, впрочем, как и копыта, ну и все остальное. Вместе с леопардом, слоном, черным носорогом и львом баффало входит в «Большую африканскую пятерку» – список самых опасных животных. Охота на буйвола связана с огромным риском.И, конечно же, речь здесь идет о прирученном буйволе. Дикий ни за что не вышел бы к человеку. Он бы прятался в кустах, следил, а потом выбрал бы удобный момент, когда человек не успеет перезарядить винтовку, и… Страшно даже подумать, что было бы после этого с человеком.[b]Превратности любви[/b]Вообще про многих обитателей саванн можно писать поэмы. В 20 лет африканский слон становится взрослым и отправляется на поиски самки. В это время он агрессивен и опасен.Встретив соперника, молодой слон бросается в бой. Драться животные могут по 10 часов подряд.Часто поединок заканчивается смертью одного из участников. Победивший слон овладевает самкой. Спаривание длится всего несколько секунд.В отличие от слона носорог выглядит половым гигантом, потому что акт любви длится у него до полутора часов. Честно говоря, основное время занимает не совокупление, а попытки угомонить самку. Носорожихи, словно потерявшие чувство меры кокетки, убегают от кавалеров. Они продолжают убегать даже после того, как их настигают. Поэтому бедному носорогу приходится выполнять супружеский долг практически на бегу.Но люди не вошли в положение носорога. Люди, как всегда, не стали вдаваться в подробности, оценив в экстремальном носорожьем спаривании лишь его длительность.Следствием этого стало поверье, что рог носорога – первое средство для увеличения потенции. Так носорог поплатился за свою сложную личную жизнь.В брачный период у страуса-самца краснеют глаза, клюв и ноги. В это время к птице лучше не подходить. Страус – на редкость глупая и агрессивная птица, запросто может убить человека ударом ноги. В дикой природе страусы «женятся» раз в год. На ферме это происходит трижды в год.На страусиных фермах птенцы появляются на свет в инкубаторе. В принципе, страусы и сами могли бы высиживать яйца, но это занятие плохо влияет на качество перьев. С другой стороны, птенцы, которых воспитывают родители, выживают гораздо лучше «сирот».Поэтому обычно на ферме держат одну-две пары страусов специально для того, чтобы те высиживали яйца естественным образом. Потом им подкидывают и чужих птенцов.Посетители и обслуживающий персонал страусиных ферм часто развлекаются своеобразными дерби: устраивают гонки верхом на страусах. В рейтинге самых нелепых занятий на свете это наверняка заняло бы одну из верхних строчек. Чего стоит одна только горбатая спина этой птицы! Усидеть на ней невозможно, седок постоянно сползает.Если удержаться на спине наезднику все же удалось, надо правильно управлять страусом. Это как раз нетрудно. Чтобы птица бежала направо, следует повернуть ей голову направо. Поворот головы в противоположную сторону – и она бежит налево. Но чаще всего она бежит к другим страусам. А там норовит сбросить седока – видимо, чтобы сородичи затоптали его ногами.В этом случае надо остановить страуса. Роль стоп-крана выполняет шея. Дернешь ее на себя – и страус резко тормозит.[b]Эксклюзивный заповедник[/b]Шамвари (Shamwari) – знаменитое место. Это эксклюзивный заповедник. Многогранное слово «эксклюзивный» в данном контексте означает, что здесь очень дорого и что приезжают сюда особые люди – звезды кино, получающие за фильм по $20 млн, очень большие чиновники и люди с деньгами и желанием эти деньги красиво потратить.В заповеднике, кроме диких зверей, есть несколько отелей и вообще все, что надо для счастья: рестораны, джакузи, массажи, сауны…Но главный туристический аттракцион – сафари. Молодой рейнджер, вооруженный винтовкой, рассаживает нас в открытом джипе, отнимает только что прикуренные сигареты и предупреждает: из машины не вылезать, резких движений не делать, не курить.«Мы сегодня увидим многих животных, – объявляет рейнджер. – Нам встретится куча львов и антилоп. Конечно, было бы круто увидеть леопарда, но должен вас огорчить: леопарды предельно осторожны и почти никогда не показываются туристам». Тут наш «лесник» резко тормозит, потому что мы натыкаемся на слона.…Он стоял посреди поляны и о чем-то размышлял. Увидев нас, слон очнулся и пошел прямо на джип. Хочу обратить внимание: Шамвари – заповедник, а не зоопарк, и звери живут там в естественных условиях. Нет заграждений, сеток и проводов под током. Иными словами, мы въехали на территорию слона. И теперь он шел на нас.«А что делать, когда нападает слон: бежать или стоять неподвижно?» – прошептала я. «Стоять – не поможет. А убежать не получится», – бодро ответил рейнджер. Слон прошел совсем рядом, заслонив собой солнце и небо, потом спустился к ручейку и стал яростно ломать там деревья. А мы, невзирая на запрет, дружно закурили и поехали дальше.В этот день мы увидели: енотовидных собак с щенками, обезьян, круги на воде, оставшиеся от нырнувшего бегемота, бородавочников, дикобразов, гепарда, жирафов, несметные стада антилоп и зайчика. Последний напугал нас до полусмерти, перебежав дорогу в темноте.Но еще задолго до темноты мы обнаружили на обочине дороги леопарда. Он сидел и смотрел на нас, словно наглый кот. Мы же превратились в соляные столпы. «Только не заглядывайте ему в глаза», – одними губами сартикулировал рейнджер. Леопард побродил немного, демонстрируя роскошную шкуру, и скрылся за пригорком. А львов мы так и не нашли.[b]На заметкуЧТО КУПИТЬ И ПОПРОБОВАТЬ В ВОСТОЧНОМ КЕЙПЕ[/b][i]- Крепкий напиток «Белая собака», который продают в краеведческом музее бывшей столицы буров Грааф Ренете. Замечено, что мужчины, регулярно употреблявшие «Белую собаку», не лысели до самой старости.- Статуэтки из дерева – они чудо как красивы. Особенно те, что с эротическим подтекстом.- Устриц в Найзне. В этом курортном городе рекордное для ЮАР количество устричных ферм. Устрицы здесь самые жирные, самые нежные и самые вкусные во всей Африке.- Баранину, выращенную на горном плато Кару. Это уникальное мясо: из-за горных трав, которыми питаются овцы, у него божественный вкус и нет характерного «курдючного» запаха.- Билтонг. Так называется сушеное мясо. В данном случае – мясо антилоп, страуса и прочих экзотических животных, включая крокодила.[/i][b]Кстати[/b][i]Раньше, когда девушка из племени коса выходила замуж, ей отрубали половину мизинца. В наши дни замужнюю коса можно легко отличить от незамужней по одежде. Та, что замужем, носит длинные юбки и обязательно шапку. Свободные девушки одеты гораздо фривольнее.Коса очень ревнивы. Чтобы на их жен никто не позарился, они предпочитают держать их в состоянии перманентной беременности. Поэтому 9–10 детей в их семьях – обычное дело.[/i][b]Кстати[/b][i]Почетный мэр города Порт-Элизабет Нчеба Факу – заслуженный борец с апартеидом, давнишний соратник Нельсона Манделы. Мало кто называет мэра по имени, обычно все зовут его «мистер Фак». Мэру это нравится. Мистер Фак входит в состав совета директоров множества компаний и известен по многочисленным скандалам, связанным с женщинами.[/i][b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Какое место, по-вашему, самое прекрасное на Земле?[/i]Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Как-то раз, катаясь на велосипеде на Воробьевых горах, я спустился на набережную Москвы-реки. И понял, что это прекрасный уголок. Там сотни людей катались на роликовых коньках и на велосипедах, а по реке плыли прогулочные корабли. И я понял: можно найти красивый уголок в любом месте земного шара, в том числе и у себя под носом. Было бы желание.[/i][b]ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![/b][i]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» Елена САЛИНА, постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[/i][b]Мой адрес[/b]: [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i]([b]доб.[/b] [i]247[/i]).

Отель Hotel du Palais – номер один в мире

Когда отель называют каким-либо природным явлением или именем собственным, он, как и человек, может иметь «отдельные недостатки». Но вот когда отель именуют дворцом, он просто обязан быть безупречным.[b]Кто эта женщина?[/b]Во французской части Страны Басков, в городе Биарриц, находится один из самых роскошных отелей Франции – Hotel du Palais. Гостиница-дворец. Название обосновано историческим фактом: это здание построил для своей любимой жены Евгении последний император Франции Наполеон III. И поначалу дворец назывался «Вилла Евгения».Кем же была женщина, которой побережье Кот-д’Аржан обязано сегодня своей престижностью? И как развивался ее собственный роман с Биаррицем? 9-летняя испанская дворянка Евгения Мария Монтье де Гузман и ее мать, графиня де Монтихо, впервые приехали в Биарриц в 1835 г. Тогда он был бедной рыбацкой деревней, однако какие-то зачатки курортной жизни уже существовали. Например, купание.Процедура принятия морских ванн в те стародавние времена выглядела престранно. В ней участвовали купальщик и два пловца. Лучшими считались пловцы-баски. Они надевали специальные черные костюмы. Один сажал к себе на спину (или брал на руки) клиента (женщину или ребенка) и плыл. А второй подстраховывал его и сменял, если была необходимость.Так вот, резвая Евгения так вертелась на спине плывущего баска, что в конце концов упала в воду и чуть не утонула, запутавшись в кринолинах. Ведь купались тогда в одежде.Юную графиню де Монтихо спасли. А ей так понравились сильные впечатления, что она с тех пор постоянно просилась в Биарриц. Там ее знали и очень любили. Слава о шикарных русых волосах Евгении, которые достались ей от шотландских предков, распространилась по всей Стране Басков.[b]Объект к отпуску[/b]В 1852 г. состоялась судьбоносная встреча этой 26-летней испанской прелестницы и новоиспеченного императора Франции Наполеона III. Искра, промелькнувшая между ними, оказалась настолько яркой, что через год Шарль Луи и Евгения поженились.Но еще до свадебной церемонии, в сладкий период ухаживаний, Евгения повезла жениха на Атлантическое побережье, чтобы показать самое свое любимое место на земле. Наполеону Биарриц тоже понравился.Останавливались они в шато Грамон – сегодня его можно увидеть в городском районе Сен-Мартин. Но Евгения как-то раз прозрачно намекнула, что хотела бы иметь в Биаррице собственный дом. Через несколько дней Наполеон купил участок пляжа рядом с маяком и организовал строительство трехэтажного дворца, которому заранее дал имя – «Вилла Евгения».Здание было готово уже через 10 месяцев. Но зато потом еще два года оформляли интерьеры и благоустраивали «приусадебную территорию». «Объект» был сдан как раз к очередному императорскому отпуску – летом 1854 г. И с тех пор в течение 16 лет Наполеон и Евгения каждое лето ездили на свою виллу набираться сил и здоровья. Людьми они были общительными, поэтому гостеприимно звали к себе всю европейскую аристократию. Через несколько сезонов летние «съезды» дворян в Биаррице стали нормой. И уже само собой подразумевалось: раз настало лето – значит, пора собираться на «Виллу Евгения».[b]Горячий танец сервиетта[/b]Кто там только не побывал! Испанская королева Изабелла любила сидеть с томиком в кресле с видом на маяк. Проспер Мериме и Октав Фюлле за бокалом бордо вели бесконечный спор о том, что первично в искусстве: форма или содержание. А у «железного канцлера» Отто фон Бисмарка именно на «Вилле Евгения» вошел в решающую стадию его давнишний платонический роман с красавицей графиней Орловой.В развлечениях на вилле не было недостатка. Роскошные обеды, концерты, фейерверки, морские прогулки на яхтах и, конечно, балы. В те времена в моде были два танца: кадриль и сервиетта. В принципе, сервиетта – та же кадриль, разница только в «прелюдии».Традиционно дамы приглашали кавалеров. Делали они это так: с первыми аккордами музыки брали чайные полотенца и шлепали ими мужчин пониже спины.А еще все гости императорской четы увлекались спиритическими сеансами. В те годы столоверчение как раз стало страшно популярным. В общем, отдыхали они долго и счастливо – до 1870 г., пока, проиграв Франко-прусскую войну, Наполеон III не перестал быть императором. От виллы пришлось отказаться. Некоторое время она пустовала, а в 1880 г. здание купил «Парижский банк» и устроил в нем казино. Еще через 13 лет виллу перестроили в отель, который тогда же и назвали Hotel du Palais.[b]Высокий сезон[/b]Первой в отель прибыла вдова Александра II Мария Федоровна. И через некоторое время на свои деньги построила рядом с гостиницей православную церковь. Как раз вовремя. Потому что русские прямо-таки хлынули в Биарриц.Стремительно вошли в моду «русские сезоны». Сергей Дягилев привозил сюда цвет русского балета.Постепенно высокий сезон в Биаррице переместился с лета на осень. Главных светских персонажей: Игоря Стравинского, Жана Кокто, Чарли Чаплина, Сару Бернар, принцев, королей и их фавориток, – следовало искать в Биаррице в сентябре–ноябре. «Русские сезоны», например, проходили в начале октября.Были и «черные полосы» в жизни отеля. 1 февраля 1903 г. он сгорел. Пожар был очень сильным. К счастью, инцидент произошел зимой, постояльцев в гостинице было немного, обошлось без жертв.Здание довольно быстро отреставрировали и даже пристроили еще два этажа, а также новое крыльцо – знаменитую ротонду, где сейчас расположен одноименный ресторан. Кухню «Ротонды» обожала Мария Федоровна. А испанский король Альфонс XIII повстречал там принцессу Эну Ваттенберг. И женился на ней через год после положенного срока сватовства.[b]Король среди отелей[/b]Пожаром беды отеля не ограничились. Еще был экономический кризис 1929 г. И гражданская война в Испании в 1939-м, когда бомбили соседние города в испанской части Страны Басков, а Биарриц оказался практически на линии фронта. И фашистская оккупация.После войны, в 1950 г., отель ожил. Там провели основательную реставрацию: отремонтировали комнаты, обставили их мебелью в стиле ампир, построили бассейн, который наполнили фильтрованной морской водой.На презентацию по случаю открытия обновленного Hotel du Palais прибыли самые яркие звезды 1950-х: Фрэнк Синатра, Гарри Купер, Бинг Кросби. И испанская аристократия, которая успела соскучиться по любимым пляжам, и представители дома Виндзоров…

В Бергене дождь не портит настроения

Берген – порт на юго-западе Норвегии. Расположен он прямо в «торце» скандинавского полуострова, среди знаменитых норвежских фьордов. В этом городе 360 дней в году идет дождь. Но он нисколько не портит города! Просто в дождь жители надевают красивые резиновые сапоги и дождевики. И тогда сугубо скандинавский Берген становится ярким, как карибский карнавал.[b]Из первых рук[/b]Впрочем, когда над Бергеном все же выглядывает солнце, оно светит так неистово, будто собирается наверстать то, что упустило во все дождливые дни (да что мы скромничаем – в долгие месяцы!) Холодное море – обычно тяжелого свинцового цвета – на солнце вдруг становится бирюзовым. А небо превращается в какой-то легкомысленный всполох с картин импрессионистов. И этот яркий мазок так удачно сочетается с цветом глаз бергенских девушек – блондинок, красавиц и, по всей видимости, спортсменок… Берген – северный город.Но здесь север оборачивается к человеку не лютым и ужасным, а человеческим, даже, можно сказать, добрым лицом. Если и подует холодный ветер, его сразу же заглушит уютный аромат кофе с ромом.Запахи эти идут с набережной. Оттуда же доносятся звуки джаза в виртуозном живом исполнении. О да, все прелести жизни здесь предпочитают получать «из первых рук».В Бергене все по-настоящему: если музыка – то с надрывом и слезой или с бешеной страстью. А если напиток – то крепкий и насыщенный, без скидок на север и щадящих адаптаций. Кстати, бергенцы выпивают каждый день немыслимое количество кофе. Угнаться за ними без ущерба для здоровья – нереально.Вдоль набережной Брюгген выстроились деревянные дома богатых купцов, построенные во времена расцвета Ганзейского союза. Ведь Берген был одним из главных членов этого гигантского торгового «клана».Домам, что стоят на Брюгген, лет по 500, и возраст явственно проглядывает сквозь их терракотовую, розовую, синюю краску. Но стоят здания крепко: в Бергене всегда все делали на совесть.Можно совершить путешествие во времени: забраться в глубь ганзейских дворов – так, чтобы не была видна набережная с проезжающими машинами и чтобы вокруг были лишь деревянные стены и, желательно, старинный колодец.На Брюгген легко найти двухэтажный магазинчик, где круглый год торгуют рождественскими игрушками. Конечно, если вы приехали в Берген в декабре, это не слишком удивит вас. А вот в августе такой магазин доставит безумную радость. Уйдете оттуда с огромными сумками покупок.[b]Кошка с колокольчиком[/b]Разноцветность набережной Брюгген и небольшие размеры города создают впечатление, будто Берген – ненастоящий, кукольный домик, где могут поселиться лишь какиенибудь барби в модных дождевичках и непромокаемых шубках.На самом деле «игра в куклы» не должна вас смущать. Это обычная история, с которой сталкивается каждый турист в старых европейских городах. Путешественнику кажется, что он попал в сказку, где не отцветает жасмин, никто не работает и все только и делают, что пьют кофе с пирожными.Разумеется, жизнь бергенцев далеко не такая пряничная, как кажется. И, пожалуйста, не надо при местных жителях называть Берген «городком»: в XIII столетии он был столицей Норвежского королевства. И оставался самым большим городом страны вплоть до XX в.Берген не лежит на одной скучной плоскости. Он круто взбирается на холм. Подъем займет массу времени: сначала вы наткнетесь на чудесный ресторанчик, где подают мидий в томатном соусе с чесноком. И не сможете удержаться – даже если только что поели свежих даров моря на Рыбном рынке.Потом увидите галерею, где выставлены чувственные рисунки. Она соседствует с большим магазином игрушек, но родителей это не смущает.Они деловито проходят с детьми мимо картин, изображающих любовные утехи… Потом к вам пристанет упитанная кошка с колокольчиком на ошейнике. Короче говоря, к тому времени, когда вы доберетесь до вершины, у вас сложится впечатление, будто вы знаете весь Берген в лицо. Оттуда, сверху, город не открывается как на ладони.Берген будет стеснительно выглядывать сквозь старые деревья, серебристо мелькать морем, маячить чьей-то яркокрасной курткой далеко внизу. И тут, конечно же, начнется дождь, причем сильный. И прекрасные бергенки выйдут на улицы в своих умопомрачительных резиновых сапогах.[b]Окно в Европу[/b]Быстрее всего долететь из Москвы до Бергена можно рейсами SAS через Копенгаген.Однако за русскими замечено, что они страстно любят путешествовать по Скандинавии на автомобиле – несмотря на дороговизну бензина и мотелей.Это пристрастие легко объясняется: в северные страны из России можно въехать через Финляндию. А финское консульство, в отличие от остальных «шенгенцев», легко и быстро выдает россиянам визы. И мультивизу получить у финнов легче, чем где бы то ни было – надо только потом оправдывать ее, почаще приезжая в Финляндию или проезжая через нее.Так что если у вас есть здоровый авантюризм, много свободного времени и желание получить легкую финскую визу – отправляйтесь в приятное и познавательное путешествие до Бергена на машине.[b]К троллям, к Григу![/b]Знаменитый композитор Эдвард Григ жил недалеко от Бергена, в усадьбе Троллхауген («Дом троллей»). Дом так назвали любящие друзья супружеской четы Григов. Эдвард и Нина Григ были низкорослыми, носатыми и не сказать чтобы очень красивыми людьми. В общем, вылитые тролли.В Троллхаугене Григ пережил свой творческий расцвет – там он написал «Пер Гюнт».Кстати, будучи в Бергене, все непременно покупают какой-нибудь сувенир с изображением тролля. Или фотографируются с гипсовым троллем, выставленным у туристического магазина или ресторана. Тролли – настоящий «тотем» Бергена.[b]КстатиРЫБНЫЕ ДНИ[/b]Раз уж вы оказались в приморском Бергене, ешьте без ограничений свежую рыбу! Вы зря потеряете время, если ни разу не попробуете на Рыбном рынке бутерброд с лососем, крабом, креветками. И, конечно же, с селедкой. Или порцию мидий.Конечно, вкусная рыба есть и в городских ресторанах. Но здесь, на рынке, все только первейшей свежести. И разложено на прилавках с таким вкусом! Получаются настоящие натюрморты.[b]На заметкуЧТО ПОСМОТРЕТЬ[/b]- Аквариум. Здесь собрана одна из самых обширных в Европе коллекций морской фауны. Главная гордость аквариума – королевские пингвины.- Церковь святой Девы Марии (Мариякиркен), построенная в первой половине XII в. Она оформлена в уникальном стиле норвежского барокко.- Музей современного искусства. Здесь находится одна из самых больших в мире коллекций картин Эдварда Мунка. А еще - самое обширное в Северной Европе собрание произведений Поля Клее.- Смотровую площадку, расположенную на вершине 320-метровой горы Флёйен. С нее открывается один из самых прекрасных в Норвегии видов - на Берген и фьорды.[b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Вы бывали в Норвегии?[/i]Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, актер, режиссер, продюсер:[/b][i]– В Норвегии я пока еще не был – так же, как и во многих других странах. Но побывать хотел бы, много слышал. Почему нет?[/i][b]ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» Елена САЛИНА, постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] [i]Elena.Salina@vm.ru[/i][b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i]([b]доб.[/b] [i]247[/i]).

Куда поехать на исходе лета

Это только кажется, что лето будет вечно. На самом деле дни стремительно укорачиваются, а прохладные ночи наступают. И надо провести остаток «жаркой сказки» так, чтобы не было потом мучительно больно длинными зимними вечерами… А позаботиться о билетах и бронировании отелей пора уже сейчас.[b]Burning Man в Блэк-Рок Сити (США):24–31 АВГУСТА[/b]Вообще-то, города Блэк-Рок нет на карте штата Невада. Есть только место в пустыне, где среди пыли и песка каждый год в августе вырастает причудливый населенный пункт – Блэк-Рок Сити.Люди там живут в палатках и трейлерах. Нет ни электричества, ни воды. И запрещены деньги. Зато полно транспортных средств фантастической формы. А вместо зданий возведены совершенно сумасшедшие инсталляции и скульптуры.Обитатели Блэк-Рок Сити (а их каждый год набирается 40 000) – счастливейшие люди на земле. Целыми днями они делают не то, что надо, а то, что хочется: они самовыражаются. Причем отдаются этому занятию самозабвенно. Одни сооружают вышеупомянутые инсталляции, другие устраивают перформансы, третьи наряжаются в странные одежды или, наоборот, разгуливают нагишом… Приветствуются все способы самовыражения, важно лишь соблюдать главный принцип фестиваля: «Не мешай другим».Здесь такое количество (и качество!) креатива на квадратный метр, что после посещения Блэк-Рок Сити даже и не знаешь, как возвращаться в реальность, в родной мегаполис, где столько тоски, банальности и безвкусицы.В свободное от творчества время жители Блэк-Рок Сити болтают, выпивают, валяют дурака и танцуют на многочисленных танцполах, установленных по периметру города.Так проходит неделя этого странного фестиваля, у которого нет открытия, закрытия, приветственного слова и программы.Впрочем, есть кульминация. Это торжественное сожжение гигантской мужской фигуры (Burning Man). В последний день фестиваля сжигают вообще все, что может гореть, – в том числе шедевральные постройки и поделки. Тщательно собирают в мешки мусор, убирают палатки, складывают все это в багажники автомобилей – и Блэк-Рок Сити исчезает на глазах.[b]Октоберфест в Мюнхене (Германия):19 СЕНТЯБРЯ – 4 ОКТЯБРЯ[/b]Пусть вас не вводит в заблуждение название праздника: основная его часть приходится все же не на октябрь, а на сентябрь. Даты перенесли по одной простой причине: в сентябре в Мюнхене обычно держится хорошая погода. А в октябре – всякое может случиться.Но самый первый Октоберфест действительно прошел в октябре. Это случилось в 1810 г. во время бракосочетания баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской. На свадьбу были приглашены все жители Мюнхена. А место, где проходили народные гулянья, назвали в честь невесты Theresienwiese (луг Терезы). С тех пор Theresienwiese – главное место Октоберфеста. Здесь торжественно открывается первая праздничная бочка пива, здесь ставят гигантские шатры, где все три недели фестиваля народ усердно пьет, ест и веселится.Приезжать в Мюнхен на машине во время Октоберфеста – верх безумия. Вопервых, не выпить. Во-вторых, не припарковаться. В-третьих – вообще не проехать.По центру города ходят толпы пьяных людей. Как минимум каждый третий встречный – ряженый: одет в кожаные тирольские штанишки, если он мужчина, или в декольтированное баварское платье с фартуком, если это женщина. Впрочем, на человеке может быть и любой другой карнавальный наряд, на худой конец – смешная шляпа. Все страшно возбуждены и деловито продвигаются в сторону очередной пивной.Проникнуть во время Октоберфеста в культовую мюнхенскую пивную Hofbreuhaus (Хофбройхаус), где выпивали еще Гитлер и Ленин с Крупской, можно только, отстояв очередь, а потом – взяв входную дверь штурмом. Но зато за дверью будет вам счастье: баварский оркестр, полногрудые девицы, счастливые лица, хоровое пение и море пива.

Стамбульская тайна Агаты Кристи

В ЗНАМЕНИТОМ стамбульском отеле Pera Palace останавливались короли, шахи, президенты и генеральные секретари партий. Здесь жили великие женщины – Мата Хари и Жаклин Кеннеди. Но все же главные действующие лица этого отеля – писательница Агата Кристи и основоположник Турецкой Республики Кемал Ататюрк.[b]Восточный экспресс[/b]В отличие от современных зданий, возведенных турецкими строителями, Pera Palace Hotel строили медленно и основательно. Гостиницу спроектировал французский архитектор Александр Валерии. Фундамент заложили в мае 1881 г., а открылся отель в октябре 1891го – с пафосом и помпой.Предназначался он в первую очередь для пассажиров только что запущенного «Восточного экспресса» – супер-поезда, следовавшего по маршруту Париж–Стамбул. У поезда и гостиницы даже эмблемы были одинаковыми.Именно на «Восточном экспрессе» в Pera Palace в 20-х годах прибыла Агата Кристи. С тех пор она бывала здесь регулярно. И в номере «Перы» написала один из самых известных своих романов – «Убийство в «Восточном экспрессе».В 1926 г., после того как умерла мама Агаты Кристи, а ее муж потребовал развода, писательница вдруг исчезла.Десять дней ее искали все – пожарные, полиция, журналисты и частные детективы. А на 11-е сутки она объявилась сама. На вопрос, где она была и что делала, Кристи лишь загадочно улыбалась и отвечала, что не помнит. Так и не сказала. Интриговала весь мир до самой смерти.А в одном из последних писем сообщила, что, хотя и не намерена раскрывать свою старую тайну, но готова загадать загадку, которая прольет свет на истину. «К загадке есть ключ, – писала мастер детектива. – И он спрятан в надежном месте».Ржавый ключВ 1979 г. тайну чуть было не раскрыли. Знаменитая американская ясновидящая Тамара Рэнд впала в состояние транса и совершила путешествие во времени.Она увидела, как писательница идет по старой улице, заходит в какой-то красивый дом, поднимается на четвертый этаж и входит в комнату № 411. А там – прячет под паркетину ключ. Затем Тамара записала слова, продиктованные ей Агатой Кристи: Mesrutiyet Caddesi, 2. По этому адресу в Стамбуле расположен Pera Palace Hotel.Этот сеанс спиритизма произвел настоящий фурор. Ключ решили немедленно найти. Полы в 411-м номере разобрали на кусочки и рядом с дверью обнаружили старый ржавый ключ. Только вот что с ним делать, никто не знал. А дух Агаты Кристи с тех пор упорно не выходил на связь.Вскоре нашелся еще один точно такой же ключ – на этот раз под паркетом в номере 511. И это еще больше запутало дело. В результате стамбульская тайна Кристи до сих пор не разгадана.Гобелен был пророческимМустафа Кемал Ататюрк обожал Pera Palace. У этого человека вообще был отменный вкус. В общем-то, здесь, в отеле, и была основана Республика Турция. В 20-е годы Ататюрк устроил в комнате № 101 что-то вроде штаб-квартиры и обсуждал здесь со своими соратниками всевозможные революционные программы. Теперь в этом номере расположен музей Ататюрка, где хранятся его личные вещи. Сначала они были гордостью телохранителя вождя Ридвана Гюрари. Но у Ридвана настали тяжелые времена, и он решился на крайнее – продать свою заветную коллекцию, да подороже. К его удивлению, коллекционеры и аукционы проявили к его предложению поразительное равнодушие. И тогда хозяин Pera Palace, большой поклонник Ататюрка, купил вещи – все и не торгуясь.Теперь постояльцы отеля (да и вообще все желающие) могут увидеть мундир, очки, пижаму, шляпы и нижнее белье с монограммой, которые носил Кемал, зубной порошок, вилку, нож, кофейную чашечку, которыми он пользовался.Всего 32 предмета.А центральное место в этой коллекции занимает шелковый гобелен, который в 1929 г. Ататюрку подарил индийский махараджа. На гобелене изображены часы, которые показывают 9 часов 7 минут. Все удивлялись, почему такое странное время, пока 10 ноября 1938 г. в 9 часов 05 минут не остановилось сердце основателя турецкой республики. А еще через 2 минуты умер его мозг. И тут все поняли, что гобелен был пророческим.[b]Грека не узнали[/b]В Pera Palace Hotel всегда кипела светская жизнь Стамбула. Здесь прошли первый турецкий конкурс красоты и первый танцевальный марафон. Самые роскошные балы и вечеринки проводились всегда тоже только здесь.В 1915 г. в отеле произошел просто фантастический случай. Там хотел остановиться заехавший в Стамбул по торговым делам Петрос Бодосаки. Этот богатый грек любил одеваться очень просто, даже бедно. Поэтому менеджер Pera Palace Hotel, придирчиво осмотрев клиента, сообщил ему, что свободных мест нет. Бодосаки все понял. Он так разъярился, что купил отель, уволил менеджера-сноба и только тогда успокоился.Вскоре Петрос передал гостиницу своему сыну – потрясающему разгильдяю. Который вскоре расплатился отелем за карточные долги.С тех пор стамбульцы крепко держат Pera Palace Hotel и никому его отдавать не собираются. Ведь это часть их истории.

Белому туристу в Сеуле всегда рады

Сеул легко спутать со столицами остальных «азиатских тигров». Здесь точно такие же небоскребы, проспекты и дорожные «развязки», как в Токио, Сингапуре или Куала-Лумпуре. Но это лишь первое впечатление…[b]Город на реке Хан[/b]Если отвлечься от урбанистических чудес и посмотреть дальше и глубже, Сеул окажется уникальным явлением. Там вы сможете почувствовать время. Если, конечно, не слишком растрачиваться на такие соблазны, как еда и шопинг. Только вот полностью отказаться от магазинов и застолий в Сеуле не просто трудно – невозможно.Благополучие и процветание в Сеуле наступило (по историческим меркам) совсем недавно. Город и Сеулом-то стал только в 1946 г. До этого его называли Хансон («город на реке Хан») или Консон (покитайски «столица»).В 1948 г. произошло судьбоносное разделение Кореи. Юг провозгласили Корейской Народной Республикой со столицей в Сеуле, а север – Корейской Народно-Демократической Республикой со столицей в Пхеньяне. КНР и КНДР – отличие только в одной букве, а какая разница в уровне жизни и менталитете! Южную Корею поддерживали США, Северную – СССР. В 1950 г. борьба двух идеологий переросла в страшную (как и все азиатские войны) бойню, которая длилась три года.После войны, в середине 50-х, в Южной Корее начался стремительный подъем промышленности, который продолжается до сих пор.В Северной Корее картина, как известно, обратная…[b]Бибимбап и другие «звери»[/b]Корейская кухня – одна из самых гармоничных в мире. Она сбалансированная и правильная. Здесь нет обмана вкуса и зрения – как во многих китайских блюдах. Нет с транных сильных запахов – как в кухне вьетнамской.Конечно, на сеульских улицах вам обязательно предложат местный фаст-фуд: стаканчик жареных мокриц (в Корее они популярнее, чем у нас семечки) или кузнечиков. Не берите! Оставьте место для действительно вкусной еды.Есть, например, интереснейшее блюдо из разряда «сделай сам». Называется оно «бульгоги». Тонкие ломтики говядины вымачивают в кунжутно-грушевом маринаде, потом готовят на жаровнях, которые устанавливают прямо на столах. Следует снять кусочек мяса с жаровни, положить его в лист салата или кунжута, добавить рис, какойнибудь соус и съесть. И тут же соорудить еще один бульгоги.Сладкое мясо так удачно сочетается с хрустящей зеленью, пресным теплым рисом и острым соусом, что остановиться невозможно.Еще достоин упоминания целебный суп самге-танг. Его варят из целого цыпленка, начиненного рисом и корнем женьшеня. Имждасу-танг – холодный куриный суп с кунжутом. Шинсолло – ассорти из овощей, мяса и морепродуктов, которое подается в красивой емкости, подогреваемой на спиртовке. И конечно, жареные маринованные ребра сойгалби-гуи – сочные и сладкие, прямо как фукты.Все эти непростые названия европейцы заучивают на удивление быстро: голод – не тетка. Только вот корейское произношение дается им с большим трудом. Из-за чего периодически случаются забавные недоразумения. И только блюдо с веселым названием «бибимбап» запоминается людям всей земли с первого раза. Бибимбап нельзя назвать вершиной корейской кухни. Но он тоже довольно вкусен. Это вареный рис с овощами и яйцом.Кстати, помните, что оставлять в рисе воткнутую ложку или палочки – плохая примета: так поступают только во время поминальной церемонии.Всегда и при любых обстоятельствах на корейский стол ставят кимчи – маринованные овощи. Даже если вы их не заказывали, кимчи все равно необъяснимым образом возникнут на столе. Некое подобие кимчи есть на российских рынках: это корейская морковка (хотя в самой Южной Корее острая морковь вовсе не так популярна, как у нас), капуста, грибы, спаржа и т. д. Их продают казашки, выдающие себя за кореянок.Почему же так популярны кимчи? Да потому что они содержат бактерии и ферменты, способствующие пищеварению. Впрочем, и без кимчи европейский желудок переваривает корейскую пищу легко и непринужденно.[b]Мой друг Миша[/b]Мы долго организовываем кадр для памятной фотографии. Рядом снимается группа корейских менеджеров среднего звена. Они в считаные секунды выстраиваются ровно и красиво. Их лица озаряются лучезарными улыбками. Внимание, птичка, стоп, все снято.Наконец и мы кое-как распределяемся по росту и мрачно смотрим в камеру. «А теперь все дружно говорим: «Кимчи!» – кричит наш гид. Мы скалим зубы, он щелкает затвором.Дальше у нас посещение этнографического парка-музея «Корейская деревня», где воспроизведена жизнь корейцев такой, какой она была еще каких-то 60 лет назад: один делает рисовую бумагу, другой пропалывает женьшень, третий танцует и жизни радуется. Все это, конечно, имитация. Но, с другой стороны, где еще в мегаполисе встретить картины традиционного корейского быта? Мы слышим счастливый визг: это группа сеульских школьниц увидела москвича Мишу. У него оттопыренные уши, нос картошкой и веснушки. А еще – голубые глаза и рыжие волосы. Это обстоятельство сводит девочек с ума. Они ведут себя как фанатки, повстречавшие рокзвезду: окружают Мишу плотным кольцом, фотографируются с ним, просят автографы. Мы с трудом отнимаем вспотевшего Мишу у старшеклассниц и тащим его к автобусу.[b]Белое братство[/b]Европейцев в Сеуле мало. Встречаясь на улице, они обмениваются многозначительными взглядами – как члены какого-то тайного общества, обладающего сокровенным знанием. В свою очередь, сеульцы к белым иностранцам относятся с повышенным вниманием и бесконечной доброжелательностью.Молодые люди в каждом белом видят носителя английского языка и кидаются практиковать свой English.Такая возможность им выпадает нечасто, поэтому они настойчивы. Что поделать! Для корейца выучить европейский язык так же трудно, как для европейца – корейский.Белому в Сеуле всегда готовы помочь. То есть, даже если просто стоять и глазеть по сторонам, сверяя местность с картой, к тебе обязательно подойдут добрые люди и укажут нужное направление.Не всегда оно оказывается верным, но это уже мелочи.[b]Кстати[/b][i]У отелей Южной Кореи нет «звездной» градации. Им присваивают классы. Пять звезд соответствуют классу «супер-делюкс» (SDL).Это, как правило, небоскребы с роскошными номерами, безупречным сервисом, очень хорошими ресторанами и фитнесцентрами.Дальше в гостиничной иерархии идут категории делюкс (DLX), 1, 2 и 3-й классы. Однако это вовсе не означает, что номер в отеле 3-го класса выглядит, как комната в каком-нибудь захудалом подмосковном доме отдыха. Выглядит он гораздо лучше.А стоит, надо заметить, значительно дешевле.Потом (уже вне классификации) следуют мотели. Несмотря на то что эти гостиницы не дотягивают даже до 3-го класса, номера в них сияют чистотой и есть все необходимое.Мотели, так же, как и отели «пониженной» категории, размещаются в небольших двух-трехэтажных зданиях, причем не только на окраинах, но и в центре.[/i][b]На заметку[i]Идеальный день в Сеуле. Как его провести?[/b][/i]- Подняться на телебашню и увидеть весь город и даже кусочек Желтого моря.- Посетить военно-исторический музей. Оружие южно- и северокорейской армий, диорамы боев, военная экипировка прошлых столетий…- Полюбоваться королевскими дворцами, построенными во времена правления династии Ли (1392–1910 гг.). В Сеуле сохранилось пять дворцово-парковых комплексов: четыре дворца, а также парк Пивон и королевская часовня Чонмё.- Отправиться за сувенирами в магазинчики туристической зоны Итхэвон.- Совершить круиз на теплоходе по реке Ханган. Вы проплываете под 22 мостами и любуетесь панорамой мегаполиса. А вас в это время развлекают живым пением.- Сходить в театр «Нанта» на шоу Cooking. «Кукинг» исполняется на предметах кухонного обихода – горшках, сковородках, мусорных ведрах.- Накупить побольше женьшеня во всех его видах: в виде чая, настоек, таблеток. В Сеуле женьшень дешев и не фальшив.- Помедитировать в парке дворца Чхандоккун с его красными кленами и прудами с золотыми карпами.[b]ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ[i]Вы хотели бы побывать в Сеуле?[/i]Андрей КОВАЛЕВ, депутат Мосгордумы:[/b][i]– Хотел бы. Ведь корейцы – очень интересная нация, очень трудолюбивая. Они добиваются колоссальных результатов. И мне хотелось бы узнать, как у них это получается.[/i][b]ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![/b]О каких странах вы еще хотели бы узнать? А может, и сами готовы поделиться впечатлениями? Ищете попутчиков или сделали классную фотографию? Срочно присылайте мне! И тогда я, ведущая «Турбюро» [b]Елена САЛИНА[/b], постараюсь сделать эту страничку еще интереснее, а главное – полезнее для вас.[b]Мой адрес:[/b] Elena.Salina@vm.ru.[b]Телефон[/b] [i](499) 259-36-25 [/i](доб.[b] 247[/b]).